Чем разрыхлить почву на огороде?

Как улучшить песчаную почву

Как я улучшала песчаную почву в маленьком саду

Как улучшить песчаную почву, мой опыт. Маленький садик на западе Германии, почва — почти сплошной песок вперемешку со строительным мусором. Вода уходила сразу же, не задерживаясь, хоть часами лей на одно и то же место. Зимой песок быстро промерзал.

По рекомендациям, надо внести под перекопку большое количество глины или привозной земли, компост, а также каменную муку. Но такой возможности не было, и я этот шаг пропустила. Песчаную почву, так же как и глинистую, улучшала по принципам органического земледелия.

Внесение органики для улучшения лёгкой почвы

С конца лета засевала все освободившиеся места на участке сидератами, чаще всего горчицей, рапсом, бобами, овсом. Весной подрезала и рубила их на месте лопатой, если они не замерзали в особо мягкую зиму. Корни сидератов связывают, структурируют почву. После перегнивания корней в ней образуются поры, в которых конденсируется вода из воздуха.

Скошенная зелёная масса сидератов образует защитный мульчирующий слой, сохраняет влагу в песчаной земле.

Есть сообщения о том, что под слоем влажной органики силикатные микробы-камнееды перерабатывают песок, переводят из него кремний в усвояемую растениями форму. Кремний укрепляет иммунитет растений к засухе, болезням и вредителям, улучшает качество плодов.

При постепенном разложении мульчи выделяется углекислый газ, а углерод необходим растениям для фотосинтеза. Чем больше концентрация углекислого газа в воздухе, тем быстрее насыщаются растения и быстрее закрывают устьица на листьях. При закрытых устьицах растение меньше теряет влагу, повышется его засухоустойчивость. Это очень важно на бедных песчаных почвах.

Часть углекислого газа растворяется в почвенной влаге и поглощается также и корнями.

Землю никогда не перекапываю!

Постоянно мульчировала землю под растениями местными доступными материалами. Неподалёку протекала речка с пышной растительностью по берегам. Привозила оттуда лопухи, кипрей, рогоз, злаковые травы и измельчала в саду заточенной лопатой. В лесу набирала крапиву, соседи отдавали скошенную газонную траву.

Вспомнила, кстати, что на островах Балтийского моря энтузиасты с успехом улучшают песчаную почву морскими водорослями.

Но органика исчезала с поверхности песчаной почвы очень быстро, а тёмный слой гумуса почти не нарастал. Продолжала искать информацию, читать книги по почвоведению.

Из статей садовода-опытника Геннадия Распопова узнала, что траву и навоз почвенные микроорганизмы перерабатывают очень быстро, стойких гуматов остаётся мало. Гуматы – это не удобрение, они содержат только остатки непереработанных питательных веществ. Гуматы нужны для создания структуры почвы.

Структуированная почва удерживает воду и удобрения, только из такой почвы они не вымываются дождями. И только в структурированной почве процветает микроро- и макробиота: бактерии, грибы, микроводоросли, дождевые черви и тысячи других видов подземных жителей. Только в симбиозе с этими существами могут вырасти здоровые, мощные, урожайные растения.

Самые стойкие гуматы образуются при разложении листового опада и измельчённых тонких древесных веток, благодаря наличию лигнина. Садик мой примыкал к парку, и я стала носить оттуда мешками листовой опад. Забирала у соседей сечку после обрезки живой изгороди и тоже раскладывала по поверхности грядок. Поливала эту мульчу дождеванием.

Кухонные отходы, полив их раствором ЭМ, поначалу прикапывала на свободных местах между кустами роз и ежевики, рядом с высаживаемой рассадой тыквы, помидоров и т. п. (чуть в сторонке, не под корни). Но через год от этого отказалась из-за расплодившихся мышей. Пищевые отходы складываю теперь в пластиковую бочку с крышкой, переслаивая землёй и сухими листьями.

За несколько лет подкашивание сидератов и поверхностное внесение органики дало хорошие результаты. Земля стала больше походить на губку, чем на песок на пляже. Появилось множество дождевых червей, улучшилось питание растений, несколько уменьшился расход воды. Так мне удалось создать грядки на песчаной почве на газоне.

Как сохранять влагу в песчаной почве

Уменьшало испарение воды, кроме мульчи, укрытие рассады и молодых растений лутрасилом. Использовала самый лёгкий вариант – 17 г/м². В первые годы, пока не обзавелась дугами, накидывала лутрасил прямо “по головам” растений. Края прижимала к земле рейками и камнями.

Сразу же после посевов, до первых всходов, землю накрывала более плотным нетканым материалом (50 г/м²) или полиэтиленовой плёнкой. Плёнку при этом надо снимать вовремя, при первых появившихся ростках, и не допускать перегрева почвы. Нетканый материал (лутрасил) или обычная мешковина предпочтительнее, под ними нет опасности перегрева в солнечную погоду.

Грядки делала вровень с дорожками и газоном, не приподнимала. Дорожки задерняла или мульчировала, огород засаживала довольно густо смешанными посадками: земля должна быть всегда прикрыта от солнца и ветра.

Приствольные круги молодых деревьев некоторые садоводы укрывают плёнкой, сверху присыпают землёй. Вода из почвы при этом не испаряется в атмосферу, а конденсируется на нижней стороне плёнки и поступает к корням. Для дождевой воды прокалывают в плёнке несколько маленьких отверстий.

Итак, для улучшения песчаной почвы на маленьком участке надо:

  1. Внести под перекопку глину, каменную муку и старый компост или перегной.
  2. После этого почва уже никогда не перекапывать, но постоянно укрывать мульчей из травы, мха, сорняков, ила, листьев, водорослей, старых опилок, сечки соломы и т.п.
  3. В межсезонье и на всех освободившихся грядках сеять и подкашивать сидераты .
  4. Для уменьшения испарения влаги посевы и всходы накрывать лутрасилом.

Глину и все другие материалы можно просто рассыпать по поверхности слоем до 5-ти см. Дождевые черви и масса других существ постепенно растащат всё на глубину, но на это потребуется время. Мульчу при засухе поливать.

Что можно сделать дополнительно

В посадочные ямки под корни рассады и маленьких саженцев я раскладывала для большей влагоёмкости бумажные отходы – использованные кухонные одноразовые полотенца. Или на дно лунок раскладывала в виде чаши куски упаковочной бумаги для того, чтобы вода при поливе дольше задерживалась у корней рассады.

Порезав ножницами, использовала также старое хлопчатобумажное белое бельё, свалявшуюся кофту из неокрашенной шерсти. Все эти материалы чуть присыпала в лунке землёй и высаживала поверх рассаду.

Для особо ценных редких растений покупала и вносила в посадочные лунки каменную муку из гранита и базальта, а также бентонит, специальные керамические гранулы (Tongranulat). Но скоро поняла, что это накладно даже для маленького участка: такие добавки для улучшения песчаной почвы здесь продают от 60-ти центов за килограмм.

Если у вас каменную муку можно купить значительно дешевле, то применять её стоит. Она улучшает структуру почвы, как бы склеивает мелкие пылеобразные частицы в комочки, насыщает землю микроэлементами, повышает влагоёмкость. Особенно ценна гранитная и базальтовая мука.

Для ускоренного оживления почвы вносят биогумус, эффективные микроорганизмы (ЭМ-препараты) и микоризу. Я поливала растения под корень до середины лета “бражкой”: разведёнными настоями сорняков и отходов овощей с ЭМ-препаратами.

Продаётся также войлок из овечьей шерсти для удобрения, прогрева и увеличения влагоёмкости почвы. Чаще всего его прокладывают под грядками в теплицах. В Европе иногда мульчируют поверхность земли войлочными матами из овечьей шерсти. Войлок этот довольно дорогой здесь, поэтому не применяла.

Но это – дополнительные и временные меры. Для устойчивых результатов надо каждый год вносить поверхностно листву и древесную щепу.

Чем я никогда не буду повышать влагоёмкость почвы

Искусственный гидрогель для цветоводов не использую: химики пишут, что акриламид, входящий в его состав, является опаснейшим нейротоксином.

Использованные детские памперсы – нет: во-первых, материалы крайне плохо подвергаются разложению в природе, во-вторых, никто не знает, какие химические соединения получаются в почве после постепенного разложения наполнителя – «безопасного» гидрогеля.

Использованный субстрат на основе бентонита из кошачьего туалета – нет, даже если бы у меня была кошка. Из гигиенических соображений и потому что там слишком много аммиака.

Прокладывать на глубине 30 – 35 см полиэтиленовую плёнку для удержания воды тоже не буду. Это трудоёмко и неэкологично.

Лёгкий огород на песчаной почве

Садовод-опытник и автор статей и книг на тему биоземледелия Геннадий Распопов на песчаной почве поверх растущих однолетних сорняков укладывает осенью слой листвы и ботвы слоем не менее 5 см. Чем больше там растёт сорняков, тем лучше.
Летом добавляет сверху ещё доступной органики и поливает регулярно эту мульчу. Никогда не перекапывает землю!

Всю остальную работу выполняют почвенные микро- и макроорганизмы. Через 2-3 года почва преображается и на ней могут расти любые садовые растения.

Ускоряет этот процесс Г. Распопов активированным компостным чаем (АКЧ). Он помещает в ведро с подслащённой водой примерно 0,5 кг качественного зрелого компоста и 24 часа аэрирует раствор аквариумным компрессором. Подходит старый компост, на котором растёт крапива и другие сорняки. Полученный АКЧ разводит водой и сразу же поливает мульчу.

Технологию он нашёл в англоязычных научных исследованиях, развил и приспособил для условий своего участка. Это упрощённый пересказ получения АКЧ, читайте первоисточники, либо задавайте вопросы в комментариях.

Такой метод улучшения почвы срабатывает также на глинистой или на любой другой, даже убитой сельским хозяйством земле.

Я купила несколько книг Распопова и собираюсь испытать метод со всеми тонкостями на своём участке. Напишу в следующем году о результатах, если это вас заинтересует и поступят вопросы.

А пока что зафиксирую для себя и для вас короткий ответ на вопрос, как без затрат улучшить песчаную почву:

  • Песчаную почву улучшают корнями и скошенной зелёной массой сидератов и сорняков.
  • Поверх укладывают мульчу из органических отходов и проливают активированным компостным чаем (АКЧ). Обязательный компонент мульчи – листовой опад и измельчённые ветки деревьев.
  • Для ускорения процесса почву несколько раз в год поливают растворами гуматов.

Гуматы применяйте строго по инструкции, чтобы не отравить почву переизбытком.

Как улучшают песчаную почву в Канаде

Метод профессора форестологии G. Lemieux из Лавальского Университета (Квебек, Канада).
Осенью по поверхности участка разбрасывают сечку из свежесрезанных веток лиственных деревьев и кустарников. Важно: диаметр веток – не более 7-ми сантиметров, чем тоньше, тем лучше. (Химический состав толстых веток и ствола другой.) Раскладывают слоем 2 – 3 см. Можно смешать эту щепу с верхним 5-ти сантиметровым слоем земли. Быстрее всего разлагается ольха.
Для более быстрого перегнивания желательно внести микроорганизмы и грибки из леса. Для этого набрать немного земли из-под лесной подстилки и разбросать по одной горсточке на каждый квадратный метр.

Весной следующего года поверх посеять азотофиксирующую культуру: люцерну или белый клевер и слегка порыхлить, но не глубже 5-ти см. Траву косить на корм животным.

Осенью снова разбросать древесную сечку слоем 2 – 3 см и т.д.
Так делать 3 года подряд. После этого можно садить любые культурные растения.

Во все последующие годы осенью разбрасывают для поддержания плодородия лишь небольшое количество сечки: 1 – 2 литра на 1 м². Никогда не перекапывают землю!
Метод испытывался десятки лет в Канаде, Африке, Европе, на Карибах и везде показал очень хорошие результаты. Нарастал плодородный слой гумуса, растения вырастали здоровыми, урожаи увеличивались в разы.
Спрашивайте о подробностях в комментариях или читайте статью Г. Распопова «Живая почва сада» на сайте «Сады Сибири».

Что хорошо растёт на песчаной почве

У песчаной почвы есть свои преимущества: она быстро прогревается и воздухопроницаема, поэтому в ней хорошо развиваются корни растений. На песчаной почве виноград не поражается филлоксерой.

На сухой умеренно песчаной почве прекрасно растёт картофель, особенно, такие сорта как Крымская роза, Беллароза, Ароза, Кубинка, Розовая Крымская, Славянка, Пикассо, Рамона, Розара, Невский, Минерва, Латона, Волжанин, Тайфун … Корнеплоды: морковь, свекла и другие; лук, луковичные цветы: тюльпаны, крокусы …

Декоративные: сирень, роза морщинистая, роза собачья (шиповники), миндаль, робиния (белая акация), тамарикс, дрок, лапчатка, снежноягодник, кизильники … Хвойные: сосны, можжевельники. Под хвойными хорошо посадить рододендрон.

В год посадки надо выливать раза четыре в месяц, по погоде, по 2 – 4 ведра воды под дерево и по ведру под куст. Но после укоренения и разрастания эти растения не требуют практически никакого ухода и хорошо растут на песчаной почве.

На такой почве можно устроить альпийскую горку, рокарий, каменистый цветник, сад пряных трав, клумбу “сухой ручей”. У меня на бедной песчаной почве получались особенно ароматными чабрец, розмарин, лаванда, орегано, мелисса лимонная, мята, шалфей и монарда. Отлично себя чувствовали кориандр, тысячелистник, базилик, иссоп, котовник, хризантема корейская, астра, гвоздика-травянка. Будут также хорошо расти ковыль, очитки, мискантусы, молиния и многие другие.

В качестве сидератов на песчаной почве хорошо растут гречиха, чёрный овёс, сорго, донник, фацелия, люпин, эспарцет, настурция, сераделла.

В Германии есть земля, которую шутливо называют всегерманской песочницей – это Шпреевальде. Так вот вот, огурцы и хрен из Шпреевальде знают по всей Европе. Маринованные, соленые, тушеные огурцы по особенным старинным рецептам, десятки сортов соусов из хрена. Всё прекрасно растёт на замульчированных чёрной плёнкой грядках в этой «песочнице», в которую каждый год весной вносится органика (навоз в полужидком виде).

Как садить деревья на песке

При посадке деревьев на очень лёгкой песчаной почве рекомендуют делать на дне посадочной ямы глиняный замок – слой замоченной и размятой глины слоем 10 – 15 см, разравнивают её и трамбуют. Яму предлагают копать большую: 1х1х1 метр или даже больше, до 3-х метров в диаметре. Часть вынутого грунта смешивают с частью органики: зрелый компост, перегной, дерновая земля, добавляют полчасти глины (1:1:0,5) и заполняют яму. Глубокие ямы не делают при близком залегании грунтовых вод, иначе там будет скапливаться вода и корни задохнутся.

Дерево высаживают после усадки грунта, через 2 – 3 месяца, и обильно заливают водой. Если не ждать 2 месяца, то садить надо повыше, чтобы после усадки корневая шейка не “утонула”. Это касается сеянцев и деревьев, привитых на сеянцы. Если дерево или его подвой выращены из черенка или отводка, то заглублять можно.

В первые месяцы надо внимательно следить за влажностью почвы и поливать дерево на достаточную глубину. Деревья и кустарники, выращенные из семян, а не из черенков или отводков, развивают более мощные корни и легче переносят засуху.

Если разложить по поверхности земли вокруг посаженного дерева камни, то под ними будет сохраняться влага, поселятся дождевые черви и другие улучшатели почвы. Можно засыпать приствольный круг галькой. Или замульчировать измельчённой корой/опилками/травой/мхом. Под такую мульчу рекомендуют положить геоткань, чтобы не прорастали сорняки.

Я мульчирую молодые деревья только газонной сечкой и листовым опадом. Ранней весной в приствольных кругах взрослых деревьев у меня цветут гиацинты, крокусы, подснежники и другие луковичные цветы. Стоит их посадить один раз и больше никаких забот, каждый год их становится всё больше. После отцветания ранних луковичных цветов (их луковицы остаются в земле до следующей весны) мульчирую почву листовым перегноем. В мае высаживаю под кроной настурцию или другие почвопокровные растения с неглубокой корневой системой. Нигде не должно быть голой земли!

По мне, так для маленького сада с карликами и кустовидными деревьями большие посадочные ямы не нужны. Да и нереально это без техники. Более природным и лёгким мне кажется способ Г. Распопова. Он не роет на песке больших ям под деревья, но систематически улучшает структуру почвы всего сада корнями однолетних сорняков и поверхностным внесением органики. Сорняки подкашивает и оставляет на месте. Поверх постоянно подсыпает листовой опад, опилки, навоз. Время от времени поливает эту мульчу активированным компостным чаем.

На одной части своего большого сада он поверхностно внёс глину, которую постепенно растащили на глубину дождевые черви. Деревья на этом участке легче переносят засуху.

Если не травить землю химикатами и минеральными удобрениями, не губить всё живое перекопкой и вносить поверхностно грубую органику, то слой плодородного тёмного гумуса будет увеличиваться с каждым годом.

Как посадить дерево или куст на песчаной почве по принципу пермакультуры

В пермакультурном хозяйстве “Доктор Шарец” последователи Зеппа Хольцера на песчаной почве садят деревья по-другому. Яма копается поменьше, примерно 50х50, глубиной около 40 см. В ямку по периметру внутрь устанавливаются перпендикулярно обрезки брёвнышек и толстых веток. Они должны слегка выступать над поверхностью почвы, образуя бордюр. Промежутки между брёвнышками заполняют корой.

Центр ямки остаётся свободным, на дно насыпают перегной или компост. Затем полностью засыпают яму рыхлой плодородной землёй. В процессе засыпки несколько раз хорошо поливают, чтобы заполнить землёй все пустоты.

Саженец с комом земли устанавливается на холмик поверх насыпанного грунта, углубление для корней не делается. Корни засыпают хорошей землёй, образовав холмик над поверхностью. Корневая шейка при этом не засыпается и остаётся на 2–3 см выше почвы.

Хорошо несколько раз поливают, подсыпая, где надо, землю. Для ветроустойчивости деревце подвязывают к двум – трём кольям. Холмик от осыпания обкладывают тоже брёвнышками, в виде колодца. Мульчируют холмик корой или другой органикой – толстым слоем. Всё это делается за один раз, в один и тот же день.

В год посадки каждую неделю выливают не менее ведра воды под куст. При жаре и засухе – больше и чаще. Когда корни хорошо разрастутся, деревья можно будет поливать раз в месяц или совсем не поливать.

Брёвнышки или дрова в посадочной яме набухают от воды и постепенно отдают её корням. Бактерии и грибы постепенно разлагают древесину и растение получает питание. Со временем холмик оседает и дерево или куст оказываются на ровной поверхности.

Через несколько лет можно по периметру разросшейся кроны прокопать канавку, заполнить её снова обрезками древесины и засыпать землёй.

Этот способ посадки деревьев на песчаной почве я увидела на канале Ютуб у Нины Андреевой и посадила примерно таким образом айву.

Этой весной посадила вишенку на бывшей, уже осевшей, грядке Хольцера. Там у меня были прикопаны три года назад ветки и листва. Растёт вишня заметно лучше, чем черешенка, посаженная в тот же день в нескольких метрах просто в землю.

Деревья из семян растут на любой почве намного лучше, чем на вегетативных подвоях. Корни у сеянцев мощнее и они меньше страдают от засухи на песчаной почве.

Кстати, при устройстве грядки Розума на песчаной почве дно канавы под органику тоже следует засыпать слоем глины.

Биочар для бедной песчаной почвы

Древний способ увеличения влагоёмкости и плодородия лёгкой бесплодной почвы – внесение активированного древесного угля.
Сотни или даже тысячи лет применяли этот способ индейцы в джунглях Амазонки. Они заполняли большие глиняные сосуды древесиной, бытовыми отходами, трупами животных, закрывали крышками и помещали в гончарные печи. При очень высокой температуре без доступа воздуха внутри горшков происходил пиролиз – разложение органики на более простые составляющие. Получался активированный уголь. После остывания горшки разбивались и содержимое вместе с обожжёнными черепками вносилось в почву.

Но сначала сосуды с активированным углём использовались как туалеты. Активированный уголь, благодаря пористой структуре, хорошо поглощает газы и воду с растворённой в ней органикой. После использования в туалетах горшки разбивали на огородах. Индейцы одновременно избавлялись от отходов и получали ценное органическое удобрение, без неприятного запаха. А керамические обожжённые черепки, как предполагают, служат источником кремния для микроорганизмов и растений.

Постепенно в такой удобренной земле размножились особые микрогрибы, микроводоросли, бактерии, огромные дождевые черви, почвенные животные, которые друг-друга поедают и кормят растения своими выделениями. Возникли устойчивые пищевые цепи, система воспроизводит сама себя. Видимо, поэтому органика за сотни лет не вымылась из Терра преты тропическими ливнями и не теряет плодородия. Древние индейцы создали на своих огородах как бы скелет почвы, который удерживает микрофлору и питательные вещества. Возникла устойчивая экосистема.

Эта индейская цивилизация погибла более 500 лет назад. Но чёрные участки земли – Terra preta, всё так же плодородны и резко отличаются от красных бедных почв вокруг. Эту чёрную землю, правда это или нет, сейчас активно распродают на вес предприимчивые дельцы, но она снова нарастает.

Полная технология утеряна, но тем не менее, древесный уголь – биочар, для удобрения стали производить и продавать по всей Европе. Пока что по довольно высокой цене. Кое-где продают и в Российской глубинке. Есть фирмы, которые продают герметичные баки с газовыми горелками для пиролиза – производства терра прета в домашних условиях.

Древесный уголь удерживает в многочисленных порах воду и растворённые в ней удобрения и постепенно отдаёт корням растений. При внесении угля, как писал ныне покойный Ю. Юдкевич, исчезают проволочники и нематоды, виноград не болеет филлоксерой. Но серьёзных научных исследований на русском языке я пока не нашла. Наверняка, есть на английском.

Исследования продолжаются. Как писал Юдкевич в статье «Новинка, которую знали пращуры»: «Мир заговорил о третьей зеленой революции. Созданы обширные Интернет сайты о biochar. В США прошла уже третья международная конференция по этой теме. Два конгресса собирались в Азии. В Китае вопрос о biochar, как способе поднятия урожайности, лег в основу правительственного постановления. Там проводятся регулярные симпозиумы с привлечением Канадских и Европейских ученых в качестве докладчиков.» (Журнал “Самиздат”)

Некоторые немецкие любители-садоводы жгут в обычных железных открытых ёмкостях древесину и в определённый момент заливают огонь водой. Получаются не полностью прогоревшие куски в виде угля. Куски дробят, смешивают с жидкой органикой, раствором эффективных микроорганизмов и каменной мукой. Примерное соотношение по объёму: 10:3:0,5:1. Смесь вносят при посадке растений, не допуская соприкосновения с корнями.

Если нет домашних животных, то в качестве жидкой органики подойдёт перебродивший настой крапивы или моча. Вместо ЭМ можно размешать в ведре воды лопату компоста, поросшего сорняками, добавить стакан патоки или сахара и несколько часов аэрировать аквариумным компрессором. Использовать сразу же.

Другие переслаивают дроблёным углём компост при закладке 25:1. Компост используют через 6 – 12 месяцев, когда созреет.

Насколько результат от внесения в почву такого компоста похож на индейский, не знаю. Но влагоёмкость и плодородие песчаной почвы, как утверждают практики, повышается ощутимо.

Владельцам бедных песчаных участков стоит поэксперементировать с биочаром, по-русски – с активированным древесным углём. Купить или нажечь самому, пропитать органикой и внести в почву сначала на маленьком участочке. Сравнить урожай с углём и без.

Снимем на лугу небольшой пласт дерна и возьмем из-под него горсть почвы. Положим почву на бумагу. Она легко распадается на отдельные комочки (от 2,5 до 10 мм). Почва, состоящая из мелких комочков, называется мелкокомковатой или структурной (от лат. «структура» — строение, расположение).

Почвы: структурная (1) и бесструктурная (2)

В каждом комочке структурной почвы частицы песка и глины прочно склеены перегноем. Такие комочки не размываются водой. Промежутки между ними заполняются воздухом. Поэтому в структурной почве хорошо разрастаются корни растений и живут почвенные бактерии и грибы, различные мелкие животные.

Структурная почва со временем изменяется. Перегной почвы постепенно превращается в минеральные соли, и комочки под влиянием ежегодной вспашки и рыхления распадаются. Почва, в которой мелкие пылевидные частицы плотно прилегают друг к другу, называется бесструктурной.

В бесструктурной почве мало воздуха. Талая и дождевая вода смачивает только ее поверхность и не проникает в более глубокие слои. Много воды стекает с поверхности в низины и овраги. После дождя вода быстро испаряется, и на поверхности почвы образуется корка. Бесструктурные почвы малоплодородны.

Структуру почвы можно восстановить. В старину, когда почва на полях прекращала давать хорошие урожаи, ее просто переставали распахивать. Заброшенные поля зарастали многолетними луговыми травами. Через 20-30 лет эти поля снова распахивали и 5-6 лет подряд получали высокие урожаи. Следовательно, многолетние травы восстанавливают структуру почвы.

В наше время структуру почвы восстанавливают в течение 2-3 лет. Для этого на полях сеют смесь красного клевера с тимофеевкой. У клевера на корнях развиваются клубеньки с бактериями, способными образовывать и накапливать азотные соли. У тимофеевки густая корневая система с множеством нитевидных корней, пронизывающих почву. С наступлением зимы многие корни клевера и тимофеевки отмирают и перегнивают. Так почва обогащается перегноем и азотными солями. Весной у перезимовавших растений отрастает множество новых корней.

Тимофеевка (1), клевер (2), корни клевера с клубеньками (3)

Большое значение для восстановления структуры почвы имеет внесение в нее органических удобрений – навоза, торфа, птичьего помета, которые под влиянием бактерий превращаются в перегной.

На приусадебных участках для поддержания структуры почвы используют ценное органическое удобрение компост. Для его получения складывают в кучи различные растительные остатки, покрывая каждый слой небольшим количеством почвы и поливая водой. Образование компоста происходит примерно через год.

  1. Какую почву называют структурной?
  2. Почему со временем структура почвы может измениться?
  3. По каким свойствам бесструктурная почва отличается от структурной почвы?
  4. Как можно восстановить структуру почвы?

При выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников почву в садах удобряют (без внесения органических и минеральных удобрений она быстро теряет плодородие). Почва в лесах никогда и никем не удобрялась, однако деревья и кустарники в них хорошо растут и развиваются. Каким же образом поддерживается плодородие почвы в лесах?

К сожалению, на некоторых участках земля непригодна для выращивания овощей. Но не стоит отчаиваться и приобретать участок с более плодородной почвой, ведь ее структуру можно улучшить.

Невозможно в краткой статье привести полную систему работ по восстановлению структуры почвы, так как по своему типу, гранулометрическому и химическому составам и целому ряду других показателей она очень различается. Но вместе с тем можно привести несколько общих для всех типов почв рекомендаций, которые при постоянном применении улучшат ее структуру.

Показатели структурной почвы

Структура почвы определяется несколькими параметрами, в том числе:

  • механическим составом;
  • содержанием химических соединений;
  • количеством и качеством органических веществ и живых полезных существ в почве, активно перерабатывающих гумус в хелатные формы соединений;
  • способностью впитывать и удерживать воду;
  • способностью возвращать воду по капиллярам в корнеобитаемый слой.

Лучшая структура почвы

Лучшими почвами для возделывания культур являются черноземы. Но даже такие высокоплодородные почвы со временем изменяют свои свойства.

Чернозем

Одни становятся песчаными, быстро теряют воду после полива и, высыхая, формируют твердую корку. Другие превращаются в жирную глинисто-подобную слипшуюся массу, по которой вода скатывается, не попадая к корням растений. Часть черноземов, потерявших структуру, при пересыхании напоминает пустынные такыры.

Как улучшить структуру почвы в огороде?

Если почва на вашем участке обеднела, ее можно «спасти» благодаря нескольким несложным мероприятиям.

Изменяем состав

Самый распространенный способ исправить бесструктурную почву – изменить ее механический состав и добавить значительное количество органики. Процесс этот длительный и физически тяжелый, но дает положительный результат.

Песчаные почвы обогащают внесением глины. Грунтовую смесь можно приготовить отдельно в соотношении 70% основного грунта и 30% добавки. Затем необходимо выделить грядку, перенести на нее грунтовую смесь, добавить 20-40% навоза, компоста, перегноя, других органических компонентов и тщательно перекопать верхний слой на глубину 15 см. В последующие годы на таких грядах систематически под все культуры, положительно реагирующие на применение органики, необходимо вносить перегной и компост.

Сплывающиеся черноземы обогащают песком (30% от массы основного грунта) и вносят зрелый компост или перегной из расчета 50-70 кг/кв.м. Перекапывают на 0,5 штыка лопаты. В последующие годы необходимо систематически вносить рыхлящие материалы – перегной, опилки (кроме хвойных) примерно 20 кг на кв.м. Под перекопку постоянно добавлять опавшие листья, ботву и другие отходы огородной продукции, мелко изрезанные (3-5 см) побеги ягодников и плодовых культур.

Обогащаем органикой

Усиленное применение минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов и других химических веществ дает единовременное повышение урожая, но почва в целом обедняется органикой, что разрушает ее структуру и снижает общее природное плодородие. Чтобы остановить разрушительный процесс, необходимы следующие агротехнические мероприятия:

  • Все растительные остатки (сорняки, здоровую ботву, опавшую листву, скошенную траву, навоз, опилки, солому) заложить на компостирование. Созревший компост вносить под все культуры при осенней подготовке почвы.
  • Чтобы компост, заложенный весной, созрел к осеннему внесению, его целесообразно обрабатывать рабочим раствором ЭМ-1 Байкал. Эффективные микроорганизмы препарата переработают растительные остатки в кратчайшие сроки. Освободившиеся минеральные соли и микроэлементы в доступных формах будут использоваться культурами, а грубая органика сформирует грунт в мелкие комочкообразные гранулы. Величина гранул со временем увеличится от размера пшеничного зернышка до мелкого ореха. Почвенный грунт станет воздушней, легче, освободится от сплывающейся корки после поливов и дождей.

Мульчируем

На всех типах почв необходимо перейти на возделывание культур с применением мульчи. Мульчирование создает благоприятные условия не только для растений, но и для почвенных обитателей, количество которых тоже ведет к улучшению структуры и повышению плодородия почвы (копролиты червей). Активизируется положительная микросреда, которая угнетает болезнетворную микрофлору и оздоравливает почву. Постоянное мульчирование участка является эффективным способом структурирования почвы и повышения плодородия.

Песок, глина, мелкий щебень – это каркас почвы. Ее плодородие формирует гумус, активные формы которого можно также получить при помощи технологии вермикультуры. Калифорнийские черви очень быстро перерабатывают заложенные на компостирование материалы, превращая их в биогумус – самое активное и экологически чистое удобрение.

Калифорнийские черви, или Старатели

Сеем сидераты

Применение сидератов, или зеленых удобрений способствует быстрому улучшению структуры, качества и плодородия почвы. Сидераты за короткий вегетативный период формируют большую надземную массу и корневую систему, разрыхляющую почву. Их можно высевать весной и ранней осенью.

Зеленое удобрение можно полностью закопать в почву или скосить и пустить на компост, а остатки использовать в виде удобрения.

В статье приведены только некоторые наиболее доступные работы по восстановлению и поддержанию структуры почвы. Помните, осенние костры – враг почвенного плодородия. Чем больше растительных остатков вернется в почву, тем лучше будет ее структура.

Как улучшить почву на участке?

Чем ближе окончание строительства дома, тем чаще владельцы задумываются о разбивке красивого сада. И это неслучайно. Ведь одна из прелестей жизни за городом – возможность быть ближе к природе и наслаждаться ее красотой.

Но что делать, если вам достался участок с изначально скудной, неплодородной почвой? Или ранее плодоносившая земля настолько истощена, что на ней уже ничего не растет? Не все так трагично. Есть несколько способов, как правильно и без сумасшедших расходов улучшить почву. Но прежде, чем что-то предпринимать, необходимо изучить ее текущее состояние.

Почва – основа всего живого на нашей планете

Cледите за нами:

От чего зависит плодородие почвы?

Плодородной считается почва, способная наилучшим образом удовлетворять потребность растений в питании, влаге, воздухе и обеспечивать им оптимальные условия для роста. От чего зависит плодородие?

От механического состава

Почва на 50–60 % состоит из минеральных частиц, образовавшихся в результате разрушения горных пород и минералов. Их соотношение определяет профиль грунта и влияет на его свойства.

  • Песчаные почвы на 85–90 % состоят из песка. Они отличаются высокой воздухопроницаемостью, что очень хорошо. Но при этом плохо удерживают влагу – она либо просачивается в более глубокие слои, либо испаряется. Кроме того, песок – это минерал кварц, который не содержит питательных элементов.
  • Глинистые почвы состоят на 80 % из глины и на 20 % из песка. Глина с избытком удерживает влагу и содержит много полезных микроэлементов, но из-за плохой циркуляции воздуха эти вещества слабо усваиваются растениями.
  • Суглинок на 70 % состоит из глины и на 30 % из песка. При таком соотношении грунт обладает необходимой воздухопроницаемостью, богат питательными веществами, хорошо удерживает влагу.
  • В супесях такое же соотношение, но наоборот: песка в них до 70 %, а глины – до 30 %. Супесчаная земля склонна к быстрому высыханию и нуждается в частых поливах.
  • Торфяные почвы образуются там, где когда-то были болота. Они богаты органикой, легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу, но в них катастрофически не хватает минералов. Кроме того, торфяники обладают повышенной кислотностью.
  • Известковые почвы содержат до 50 % солей кальция (извести). Такая земля рыхлая, воздухопроницаемая, но быстро пересыхает. После дождей и полива на ней образуется корка.

Если попытка скатать из влажного грунта шарик или колбаску не увенчалась успехом, значит, вы имеете дело с песчаным типом почвы

От органической составляющей

Кроме минеральных частиц, в состав почвы входят органические вещества – полностью разложившиеся (гумус) и находящиеся в процессе разложения (биологические остатки). Органика содержит жизненно необходимые для растений питательные элементы, причем в сбалансированном и доступном для усвоения состоянии, поэтому именно она – основной компонент плодородия.

Чтобы земля хорошо плодоносила, органическая часть должна составлять не менее 10 % объема.

Органика придает грунтам темный цвет – неслучайно самые жирные из них называются черноземами

От структуры почвы

Если ком земли подбросить, он, упав, распадется на частицы. Это и есть почвенная структура. По этому показателю выделяют:

  • структурные почвы с размером частиц от 0,25 до 10 мм;
  • малоструктурные или пылеватые имеют размер частиц менее 0,25 мм;
  • бесструктурные, распадающиеся на глыбы и комки размером более 10 мм.

Структурные почвы – рыхлые, легкие, пористые, поскольку кроме твердых частиц они содержат воздух и влагу (до 50 % объема). Именно они наиболее плодородные.

В рыхлой земле растения не испытывают недостатка в воздухе, влаге, питании

От кислотности

Важный показатель плодородия – кислотность почвенного раствора. По уровню рН почвы подразделяют на кислые (4–6,5 единиц), нейтральные (6,5–7), щелочные (7–9).

Большинство растений тяготеет к нормальному уровню рН, поскольку в кислой среде многие микро- и макроэлементы хуже усваиваются, а токсичные вещества, наоборот, становятся более доступными.

Чтобы определить уровень рН на участке, используют бытовой измеритель кислотности (рН-метр) или лакмусовую бумагу. Кроме того, нужно знать особенности садовых растений, ведь среди них немало таких, которые предпочитают подкисленную землю. Это большинство хвойных пород, рододендроны, азалии, верески, гортензии.

Чем кислее почва, тем насыщеннее цвет гортензии

В каких случаях почву нужно улучшать?

Причин для улучшения почвы после строительства может быть несколько:

  1. Плодородный слой отсутствует – был снят или непоправимо поврежден во время стройки.
  2. Подобие плодородного слоя есть, поскольку участок когда-то был частью сельскохозяйственных угодий, но он истощен, запущен, зарос сорняками.
  3. После дождей на участке долго стоят лужи, а земля после высыхания покрывается коркой. Так ведут себя глинистые почвы, которые без дренажных работ и разрыхления малопригодны для разбивки сада.
  4. Нуждается в улучшении и песчаная почва. Она слабо держит влагу, под солнцем быстро перегревается, а ночью с такой же скоростью остывает, что приводит к температурному стрессу корней высаженных в нее растений.

Так выглядит бедная, непригодная для садоводства почва

Агротехнические способы улучшения почвы

Улучшить состояние садовой земли можно с помощью комплекса агротехнических мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.

  1. Внесение добавок, позволяющих изменить механический состав и структуру почвогрунта.

Что вносить, зависит от того, чего не хватает:

  • В глиноземы добавляют крупнозернистый песок (10–12 кг/м²), компост, перегной (1,5–2 ведра/м² ежегодно), торф (слоем 3–5 см с последующей перекопкой).
  • В песчаную почву вносят порошкообразную глину (от 2 до 10 кг/м²), низинный торф, перепревшую органику (2–3 ведра/м² несколько раз за сезон).
  • Кислые почвы раскисляют с помощью гашеной извести, доломитовой муки (3–5 кг/м² каждые 4–5 лет).
  • Бедные суглинки обогащают перегноем, компостом, низинным торфом. Делать это лучше осенью, но, если пропустили осеннее окно, можно и весной, за несколько недель до посадки.
  • Если грунт нужно разрыхлить, добавляют торф – 15–25 % объема.
  1. Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.

Особенно важен NPK-комплекс, содержащий в нужных пропорциях азот, фосфор и калий. Положительно на структуру и плодородие почвы влияют органические источники азота – перьевая мука, роговая стружка, зеленые остатки растений.

  1. Мульчирование почвы органикой.

Для этого используют опавшие листья, остатки растений, солому, перепревшие опилки, хвою. Лучше всего чередовать зеленую мульчу с коричневой, постоянно поддерживая ее во влажном состоянии. Оптимальная толщина слоя – 5–10 см.

В новом саду мульчирование почвы нужно начинать хотя бы за год до посадки, в существующем – за несколько месяцев.

  1. Выращивание сидератов.

Сидерация полезна для глинозема, поскольку остатки растений позволяют его разрыхлить и структурировать. В саду можно высеять летние сидераты (гречиха, фацелия) и скосить их под зиму, и осенние (вика, клевер, рожь). Перезимовавшие культуры срезают и заделывают в почву весной.

Измельченные отходы после обрезки живой изгороди, деревьев, кустарников, многолетников – отличный ресурс для получения растительного компоста

Предложенные способы позволяют качественно улучшить почву, но, чтобы добиться нужного результата, понадобится 4–5 лет.

Не у всех есть желание самому заниматься почвой, да еще и ждать столько времени. В этом случае есть более быстрый способ решить проблему.

Завоз качественного грунта

Если плодородный слой отсутствует или на его восстановление понадобится слишком много времени и ресурсов, лучше завезти новый качественный почвогрунт.

Многим кажется, что это слишком дорогое удовольствие. Но затраты будут не такими уж большими, если все правильно спланировать.

Чтобы выровнять участок, часто используют обычный планировочный грунт – самый дешевый в линейке. Он также подходит под мощение и гравийную отсыпку.

Для газона рекомендуем использовать растительный грунт. Это дерновая земля, набранная в экологически чистом месте и завезенная на участок. Для травы не нужна слишком плодородная почва, главное, чтобы она была хорошо структурированная. Оптимальная глубина насыпного слоя – 15–17 см.

Проект озеленения
участка от Sad-dizain

Плодородный грунт нужен садовым растениям. Им засыпают:

  • окантованные клумбы и грядки – для многолетних и однолетних травянистых растений необходимая глубина плодородного слоя составляет 10–15 см;
  • посадочные ямы для деревьев и кустарников;
  • приствольные круги деревьев (диаметр 2–3 м, глубина – 20–30 см), кустарников (диаметр 1 м, глубина – 15–20 см).

Такой подход позволяет использовать адресные почвосмеси и в одной композиции высаживать растения, предпочитающие разные виды почв.

Благодаря адресным грунтам любители кислых почв (хвойные породы) и щелочных (самшит) прекрасно уживаются на одной клумбе

При подготовке проекта ландшафтного дизайна мы делаем анализ почвы и, если нужно, даем рекомендации по улучшению ее состояния или готовим обоснованные предложения по завозу нового грунта. Какой из вариантов выбрать – решать вам.

В предыдущих статьях цикла «Органическое земледелие. Основные особенности» и «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой» мы рассматривали почву с точки зрения огородников-органистов, которые относятся к ней, как к живому существу и считают, что основным показателем плодородия является наличие в земле большого количества полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые и являются основными производителями гумуса. Сегодня мы посмотрим на почву в ракурсе современной науки — дадим точное определение и расскажем о процессах её образования, а также рассмотрим основные механические и химические характеристики.

По определению учёных-почвоведов, почва — это поверхностный слой суши нашей планеты, который возник в результате воздействия на горные породы атмосферных явлений, солнечного света и различных живых организмов, что привело к значительным изменениям их структуры и состава. Почва считается уникальным природным образованием, обладающим только ей присущими свойствами, важнейшим из которых является плодородие. Именно наличием в своём составе необходимых для развития растений питательных веществ и запасов воды почва, как природное тело, отличается от других природных тел, например камня. Она выступает важнейшим компонентом практически всех биоценозов планеты — через почвенный покров проходят различные экологические связи большинства живых организмов и человека с гидросферой, литосферой и атмосферой.

Основные процессы почвообразования

Горные породы, покрывающие поверхность Земли с момента её образования, на протяжении миллионов лет разрушались под воздействием атмосферных явлений (ветер, солнечный свет, осадки). Массивные камни постепенно переходили в раздробленное состояние, менялся их минеральный и химический состав. Яркими примерами раздробленных пород могут служить песок и глина.

В результате таких преобразований породы приобретали новые свойства, становясь более проницаемыми для воздуха и воды. Раздробленные до мелкого состояния камни приобрели способность удерживать в себе влагу, что сделало их пригодными для жизнедеятельности различных бактерий и растительных организмов. Измельчённые горные породы постепенно обогащались продуктами их жизнедеятельности и отмершими растительными остатками, разложение которых под воздействием кислорода вызывало сложные биохимические процессы. Так происходило накопление зольной и азотной пищи на поверхности земной коры, что, собственно, и привело к образованию почвенного слоя. Таким образом, становится понятно, что состав почвы на сегодняшний день определяется минеральными компонентами, соответствующими составу коренных пород, а также зависит от характерных органических компонентов.

Наукой доказано, что на формирование почвы прямое воздействие оказывают те природные условия, в которых оно происходит. Сегодня выделяется несколько основных факторов, влияющих на образование почвенного слоя:

  • почвообразующие (материнские) породы
  • растительность и животные, характерные для той или иной местности
  • климатические условия и рельеф местности
  • действие грунтовых вод
  • человеческая деятельность

Все существующие сейчас типы почв образовались из горных пород, поэтому минеральная составляющая любой почвы, как правило, содержит элементы, входившие в состав материнской породы.

Климат также играет немаловажную роль в процессе формирования почвенного слоя. Среднегодовые температуры и количество осадков в определённый период времени обуславливают те или иные процессы почвообразования. А от природных условий зависит наличие той или иной растительности, а также обитание определённых видов животных.

Влияние растительности на процесс образования почв трудно переоценить. Вследствие жизнедеятельности растений верхний слой земли обогащается питательными веществами, а в результате разложения их остатков, в земле накапливается перегной. Он, в свою очередь, служит пищей для почвенных обитателей, которые и являются главными «производителями» гумуса. О том, что такое гумус мы подробно рассказывали в статье «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Растительный покров способен влиять на микроклиматические условия. Например, в лесу, по сравнению со степными территориями, температура воздуха всегда ниже, а влажность — выше, здесь уменьшена сила ветра, накапливается больше снега. Всё это не может так или иначе не отразиться на почвообразовательном процессе.

Различные биологические и химические процессы, происходящие в почве, невозможны без воздействия воды. Именно поэтому грунтовые воды оказывают непосредственное влияние на почвообразующие процессы. Там, где они находятся высоко, меняется водный и воздушный режим, почва обогащается определёнными химическими соединениями. В переувлажнённой земле наблюдается недостаток кислорода, что негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов и червей.

Активная хозяйственная деятельность человека на сегодняшний день, как правило, негативно сказывается на процессах образования почвы. Вырубка лесов, глубокая вспашка, применение огромного количества минеральных удобрений приводит к изменению химических и механических характеристик, в результате нарушаются естественные природные процессы, сильно снижается плодородие.

Почвенная структура и основные методы её улучшения

Состав почвы включает в себя четыре основных компонента:

  • минеральная основа составляет 50–60% от общего объема
  • органическое вещество — около 10%
  • воздух — от 15 до 25%
  • вода содержится в почве в количестве от 25 до 35%

По определению современной науки, структура почвы — это её способность распадаться на частицы разной формы, величины и качественного состава. Структура почвы сегодня считается одним из основных показателей плодородия. Структурированная почва хорошо пропускает и удерживает влагу и кислород, что создаёт оптимальные условия для роста и развития огородных культур. Кроме того, структурированную почву нетрудно обрабатывать.

Проведите эксперимент — возьмите лопатой небольшой пласт земли, подбросьте его и снова поймайте на лопату. Почва рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерно или орех — это и будут её структурные элементы. Наиболее ценным показателем качества почвенного слоя являются частицы размером 0,25–10 мм, размер от 0,05 до 0,25 мм также говорит о неплохом показателе плодородия. В зависимости от этого почвы разделяют на структурные (суглинистые и супесчаные), малоструктурные и бесструктурные (тяжёлые глинистые почвы). О механическом составе почв мы поговорим немного позже.

Важной характеристикой почвенной структуры считается её пористость, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный режимы. Оптимальным показателем пористости является значение в 50% от объёма почвы. Чем ниже этот показатель, тем меньше земля содержит воздуха и влаги, и тем хуже в ней условия для роста растений.

Структурная почва — рыхлая, имеет небольшую плотность и значительную пористость, её обработка не требует больших физических усилий. Частицы здесь характеризуются наличием некапиллярных пор, способствующих отличному проведению и сохранению влаги. Промежутки между частицами в структурной почве всегда заполнены кислородом. В такой земле быстро всходят семена и приживается рассада, растения не испытывают недостатка питательных веществ, воздуха и влаги.

В бесструктурной почве все элементы лежат очень плотно друг к другу, здесь образуются лишь капиллярные поры. Поэтому вода проникает внутрь крайне медленно, значительная часть её испаряется. В такой земле, как правило, наблюдаются две крайности — либо избыточное, либо недостаточное увлажнение. Переизбыток воды влечет за собой отсутствие кислорода. В этих условиях происходят анаэробные процессы, приводящие к потере азота и выработке вредных для растений закисей железа, марганца и фосфора. А при недостаточном увлажнении воздуха в почве много, а влага практически отсутствует, что также негативно влияет на рост культур.

Для улучшения почвенной структуры необходимо проводить определённые мероприятия, направленные на изменение механического состава, например, в песчаные почвы вносить глину, а в глинистые — песок.

К основным агротехническим методам повышения структурности земли относят: посев сидератов, внесение органических удобрений и компоста в том числе, мульчирование. Все эти методы направлены на создание благоприятных условий для жизни почвенных обитателей, наличие которых ведёт к повышению плодородия. Обо всём этом более подробно мы говорили в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй».

Характеристика почв по механическому составу

Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке. От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:

  • глинистые
  • суглинистые и супесчаные
  • песчаные
  • известняковые
  • торфяные

Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.

Глинистые почвы

Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.

Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами. Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает. Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.

На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.

Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным. На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.

Суглинистые и супесчаные почвы

Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников. Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная. Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.

Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80–90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.

Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев. Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.

Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности», то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.

Песчаные почвы

Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.

К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.

Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе. Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается. Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.

Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах. Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ. Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.

Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5–6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.

На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.

Известковые почвы

Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.

По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.

Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.

Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.

Торфяные почвы

Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.

Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв. м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию. Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10–15 кг на 10 кв. м).

Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.

Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника. При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах. Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки». Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.

Что такое кислотность и как ее определить

Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.

Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4–6,5), нейтральные (pH 6,5–7) и щелочные (pH 7–9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.

Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.

Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.

Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке. Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы. Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.

Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная. Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая. Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.

Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:

  • Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
  • Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
  • Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
  • Повышенную кислотность любит щавель и картофель.
  • Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4–5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:

    • супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
    • тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5–5 кг.

    Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.

    Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.

    Турищева Ольга, рмнт.ру

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *