Дерево крона

Как правильно формировать крону у яблони

Сладкие и сочные яблоки любят все. Поэтому и не удивительно, что практически в каждом палисаднике можно встретить яблони. Ведь эта культура поистине ценна, да и в выращивании не прихотлива.

Однако чтобы ежегодно снимать хорошие урожаи дачнику все же требуется приложить много сил. И одним из важнейших мероприятий является формирование кроны молодой яблони.

Ниже мы узнаем, в какое время года лучше всего приступать к обрезке, почему такая процедура играет важнейшую роль в полноценном развитии яблони, и как правильно сформировать молодую крону.

Почему необходимо формировать крону

Формировка яблони является важнейшим мероприятием для роста дерева. Дело в том, что та культура, которая не подвергалась процессу формировки, способна полноценно давать урожаи лишь первые несколько лет.

Затем, плоды мельчают и их становится меньше. А все потому, что не получая солнечного света в полной мере, дерево постепенно отмирает и даёт лишь слабые все побеги.

Важно! Загущённая крона становится причиной, по которой ветви ломаются под тяжестью плодов. Чтобы этого не допустить, не игнорируйте обрезку.

Как правило, яблони, которые растут бесконтрольно, способны достигать около 8 метров в высоту. Естественно, что при таких условиях о полноценном сборе урожая и речи быть не может. Более того, в период формирование плодов происходит неравномерное распределение воды и полезных минералов.

Как результат, яблоки мельчают и деформируются. По этой причине обрезка должна выполняться регулярно, и даже после посадки дерева.

Отдельно стоит выделить, что формирование кроны способно оказать следующее положительное воздействие на все дерево, а именно:

  • каждый участок дерева получает в полной мере солнечный свет, что положительно сказывается на его полноценном росте;
  • после обрезки минеральные элементы и вода поступают равномерно на все ветви;
  • обрезанное дерево становится более устойчивым не только к изломам, но и к внешним негативным факторам;
  • обрезка, лучшая профилактическая мера против атак паразитов и дефектов;
  • формировка, оказывает сильное влияние на качество урожая и плодов культуры;
  • такая манипуляция способна продлить возраст культуры и время плодоношения;
  • с правильно обрезанного дерева, намного проще собирать урожай.

Стоит отметить, что хороший результат можно получить только в том случае, когда формировка кроны выполнена правильно и с применение соответствующего инструмента.

Когда проводят формирование кроны

Наиболее благоприятным вариантом является формирование яблони весной. При этом и осенью можно выполнять такую манипуляцию.

Если вы решили, что делать обрезку лучше весной, то к процедуре приступают в марте или апреле. Но, учтите, что обрезка должна производиться ещё до набухания почек. В этом случае процесс восстановления культуры пройдёт максимально быстро.

Что касается осенней обрезки, то её проводят в сентябре или октябре. В этот период иссекают все лишние побеги, образованные за вегетативный сезон. Кроме того, следует обрезать большие ветки, чтобы избежать их разлома от тяжести снега.

Важно! Формировка кроны производится на протяжении всей жизни яблоневого дерева. Поскольку культура ежегодно даёт новые ветки, и если не контролировать их рост, растение быстро загустеет.

Стоит отметить, что осенняя обрезка производится только в областях с умеренным климатом. Ну а что касается северных регионов, то лучше проведение такой процедуры отложить на весну, в противном случае дерево не успеет восстановиться до морозов и может погибнуть.

Важно! Если вы произведёте иссечение лишних веток при температуре ниже – 10 °C, то культура, вероятнее всего, станет сильно болеть или вовсе погибнет.

И последнее, иногда дереву необходима так называемая дополнительная обрезка, которую проводят в летний период. Как правило, в это время избавляются от тех пагонов, которые загущают культуру и не пропускают лучи солнца.

Подготовительные мероприятия

С чего начинается обрезка и формировка яблони? Все верно, с приготовления необходимых садовых инструментов и лечащих замазок. Итак, что потребуется начинающему дачнику для выполнения такой процедуры:

  • пилка;
  • секатор;
  • глиняная болтушка;
  • толчёный активированный уголь.

Перед тем как производить обрезку, следует хорошенько заточить инструмент, а затем обеззаразить его при помощи спирта. Используя обработанный инструмент, случаев яблони заражённой через садовый инструмент не возникнет.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

  1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
  2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
  3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
  4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
  5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Наиболее распространённые формы кроны

Как правильно формировать крону яблони? Сегодня существует масса различных вариантов, формирования кроны. Поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространёнными:

  • ярусно разряженная;
  • вертикальная пальметта;
  • веретенообразный вид;
  • чашеобразный способ.

Каждый из вышеописанных способов весьма эффективен, по этой причине стоит детально рассмотреть их.

Ярусно разряженный метод обрезки

Самый лучший и распространённый способ обрезки является ярусно разряженный. Схема формирования кроны яблони по такому принципу позволяет в полной мере сохранить натуральный вид фруктовой культуры. Итак, этапы формировки:

  1. Для формировки берётся однолетний саженец яблони, с которого вся поросль за вегетативный сезон высотой 40 см полностью иссекается.
  2. Далее, выбирается парное количество побегов, каждый должен быть не более 20 см. И также следите, чтобы они формировались в разные стороны, эти пагоны оставляют, а все расположенные рядом с ними иссекаются.
  3. На следующий год аналогичная процедура повторяется, только в это раз оставляют ещё две полноценные ветки, расположенные на 60 см выше от первой пары, их подрезать необходимо на 10 см.
  4. Затем приступают к отбраковке так называемых конкурирующих пагонов. При этом следите, чтобы боковые ростки находились ниже на 10 см по сравнению с центральным побегом. Этот показатель следует придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
  5. И последнее, все пагоны, не входящие в остов, полностью иссекают.

Важно! Углы отхождения веток от главного ствола не должны быть более 60 градусов. При этом учтите, такие пагоны порадуют первым урожаем только на 4 год. Но, зато они отличаются самой долгой продуктивностью.

И ещё важные правила: когда часть кроны молодой яблоньки приобретёт устойчивость, проводник обрезается таким образом, чтобы высота культуры достигала не более 2.5 метра.

Сегодня существует разный способ формирования кроны яблони. И одним из таких является формирование методом пальметта. Как правило, таким способом пользуются в том случае, когда культура была высажена вблизи оград. Или же из яблони хотят создать декоративное растение.

Итак, крона яблони формировка:

  1. Сначала необходима посадка однолетками саженца, у которого нет разветвлений.
  2. Затем, в первый год вокруг посаженного деревца вбивают 6 реек и обтягивают их шпагатом.
  3. Далее, формирующая обрезка яблони предусматривает обрезку ствола таким образом, чтобы он возвышался не более 60 см над уровнем почвы, и на нём осталось не более 3 полноценных почек.
  4. С наступлением лет, из самой верхней почки формируют основную одну ветку и направляют её в рост вдоль рейки. Из 2 других почек формируют горизонтальные ростки.
  5. С наступлением осени все лишние ростки, расположенные в выше ярусах, иссекаются ровно до 3 почки.
  6. По весне центральный проводник потребуется обрезать таким образом, чтобы остался фрагмент дерева только с 3 почками.
  7. Ну а в летний период можно формировать второй ярус, придерживаясь вышеописанной схемы.

Ну а когда формирование яблони закончено, вертикально растущий проводник необходимо укоротить. А также стоит отметить, что многие опытные садоводы советуют при таком типе формировки делать не более 5 ярусов. Более того, стоит отметить, что именно этот тип обрезки чаще встречаются в садах.

Веретенообразный вид

Как обрезать крону яблони, если она относится к полу карликовой или слаборослой разновидности? В этом случае вам поможет кронирование подрезка яблонь в веретенообразном виде. Эта форма напоминает конус, а достигается она при помощи поддерживающей рейки.

Итак, как правильно делать, обрезка и формировать крона, этапы:

  1. У однолетней культуры выбираются 4 самых крепких пагона расположенных выше на ярусах, высотою до 55 см.
  2. Выбранные ветки укорачивают наполовину.
  3. Центральный ствол должен быть длиннее верхней боковой ветки ровно на 3 почки. Что касается других ветвей, расположенных выше, их потребуется срезать.
  4. Ближе к сентябрю все боковые ростки оттягиваются и подвязываются шпагатом так, чтобы их рост был направлен в разные стороны.
  5. В следующем году ствол потребуется удалять на 1\3 часть от нового прироста.
  6. Шпагат, которым фиксировали ветки, убирают, а сами пагоны укорачиваются на 1\4 часть.
  7. Ну а в следующую летнюю пору процесс формирования повторяют.

Этот вид обрезки позволяет получить культуру, ростом до 2.5 метра, которая регулярно будет радовать хорошим урожаем.

Чашеобразный способ

Обрезка такого типа кроны позволяет сформировать культуру в виде чаши. Как правило, используют его для слаборослых разновидностей. На молодом деревце оставляют штамб, длина которого должна быть выше 50 см и ещё оставляется около 30 см для скелетных пагонов. Все остальные побеги укорачивают.

На следующий вегетативный период приступают к формированию 3 скелетных веток, которые будут составлять новый ярус. А что касается ствола, то его частично иссекают, равняясь с боковой веткой.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

  • сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
  • далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
  • сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
  • полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки. А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Правильное формирование плодовых деревьев яблони отнимет у вас не один год. Но оно того стоит. Поскольку контролируя приросты, вы сможете получить стабильно плодоносящее дерево с хорошим урожаем и вкусными яблоками.

И в заключение предлагаем видео «весенняя обрезка яблони», которое поможет вам постичь все тонкости этого процесса и избежать множества ошибок в будущем.

Веретено

История веретена

Веретено, как устройство для наматывания нитей, было придумано очень давно, когда человек вообще научился создавать нити и ткани из них. Во многих сказаниях, мифах и преданиях, у разных народов, можно встретить упоминания веретена.

Льняная нить на веретене Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0

В России, в XVIII -XIX вв, было развито веретённое производство, причём в день вырабатывалось до 500 веретён, настолько велик был на них спрос.

Промысел активно развивался до тех пор, пока лес не начинал дорожать, да и сильно сказалось появление механических «самопрялок». Надо отметить, что и после этого он не исчез, веретёна были нужны, но уже не столь активно развивался.

Этапы изготовления веретена, коллекция музея Этнографии, СПБ. Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0

Процесс производства

Веретёна изготавливали в основном из берёзовых дров, но могли быть использованы и другие деревья. Лес везли из разных мест, искали где дешевле.

Дерево распиливали поперёк, затем кололи на части вдоль. Натёсанные бруски клали на сутки в печку, для сушки. Потом в дело пускался острый нож, с помощью которого бруски скругляли и вставляли в станок, чтобы обточить и придать нужную форму.

Станок для изготовления веретён, общий вид. Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0

Станки были самодельные, из берёзы или ёлки. Мастер левой рукой двигал вверх дугу с ремнём, ремень при этом обвивает заготовку. Благодаря этому заготовка вращалась, а в правой руке мастер держал стамеску, которой равномерно обтачивал деревяшку и превращал в веретено.

Производство получалось дешёвым:

Применение веретена

Применение веретена было и остаётся неизменным по сей день. Фактически, это основа для наматывания будущей нити. Его форма и размеры выверены столетним опытом существования прядения как ремесла.

Прядение с помощью веретена:a — кудель,b — веретено с намотанной на него пряжей,c — пряслиценеизвестен, CC BY-SA 3.0

Веретено позволяет равномерно скручивать нить, сразу же наматывая её на некую бабину, основу. Чем меньше и тоньше веретено, тем тоньше нить на нём можно прясть. Иначе тонкая нить будет рваться под его весом.

Постепенно вытягивая шерсть, пряха накручивает её на вращаюсееся веретено и получает нить. Шерсть или лён при этом должны быть подготовлены: хорошо вычесаны и прикреплены к прялке.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКА ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Анекдоты Карта сайта О сайте

Основные типы крон плодовых деревьев

В практике плодоводства разработано большое количество самых разнообразных типов крон плодовых деревьев. Многие из них совершенны в технологическом отношении, однако требуют больших затрат высококвалифицированного ручного труда для их формирования, поэтому в настоящее время утратили практическую ценность. В последние годы в связи с интенсификацией плодоводства наибольшее значение приобретает ограниченное количество типов крон — четко намечается их стандартизация для отдельных пород и видов насаждений (рис. 44).

Рис. 44. Основные типы полусферической кроны яблони: 1 — мутовчатоярусная; 2, 2а, 2б, 2в — разреженноярусные; 3 — комбинированная; 4 — измененная лидерная (безъярусная). По Анзину

Интенсификация отечественного плодоводства наиболее заметные очертания приняла в 60-е годы. Прежде всего она коснулась схем размещения плодовых деревьев и системы формирования кроны, способствующих созданию уплотненных насаждений. В результате в плодоводстве СССР, как уже отмечалось, четко определились два типа насаждений, создаваемых путем уплотнения деревьев в ряду с оставлением широких междурядий (ширококронный ряд) и с одновременным уплотнением в ряду и сужением междурядий (узкокронный ряд). При этом нужно отметить, что в связи со сравнительно небольшим количеством деревьев на единице площади в ширококронных насаждениях (300 — 400 шт. на 1 га) эти сады следует относить к полуинтенсивным. Применительно к этим схемам размещения в настоящее время в основном и разрабатывается система формирования кроны.

Кроме этого, в нашей стране значительные площади заняты обычными садами, деревья которых имеют свободные кроны округлого типа. Малогабаритные округлые кроны имеют определенное значение и для интенсивных насаждений. В связи с этим такие кроны представляют собой научную и практическую ценность в современном плодоводстве.

Независимо от типа кроны в системе формирования необходимо соблюдать общие положения. Наряду с общими задачами формирования, изложенными в первом разделе данной главы, эти положения сводятся к следующим правилам.

1. Главные ветви должны отходить от ствола под углом больше 45°. Это обеспечивает не только прочность срастания, но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, что повышает их устойчивость к отрицательной температуре.

2. Главные ветви должны быть хорошо соподчинены лидеру и между собой — лидер и нижележащие ветви в ярусах и порядках ветвления должны быть развиты сильнее.

3. Верхние ветви, образующие острый угол с проводником, то есть конкурирующие с ним, должны быть удалены или переведены в плодоносные.

4. Предпочтение следует отдать разреженному размещению главных ветвей. В случае ярусного размещения их в каждом из ярусов количество основных ветвей не должно превышать у сортов с раскидистой кроной — пяти, с компактной — трех.

5. Крона закладывается на низком штамбе — 50 — 70 см. Это способствует формированию менее высокорослых деревьев, что существенно повышает производительность труда на съеме урожая.

Свободные округлые (полусферические) кроны. В плодоводстве известно большое количество округлых типов крон, получивших широкое распространение при создании обычных (экстенсивных) насаждений. Однако чаще всего между этими кронами, как правило, нет принципиальных различий. Различия между большинством рекомендованных крон сводятся в основном к техническим деталям их формирования в первые годы жизни плодового дерева. Выражается это в высоте штамба, количестве главных ветвей и их расположении по стволу, высоте ствола и в целом дерева и в некоторых других деталях. Как показала практика и специальные исследования, уже в первые годы товарного плодоношения различия между кронами становятся малозаметными. При правильном формировании продуктивность плодовых деревьев с разными типами полусферических крон также выравнивается. Следовательно, при изложении свободных округлых крон необходимо иметь в виду не различные типы крон (поскольку тип крон один — округлый, полусферический), а различия в системе (технологии) их формирования. Ниже приводится описание системы формирования полусферических крон, получивших наибольшее распространение.

Мутовчатоярусная, или пятисучная крона. Взрослое дерево, сформированное по этой системе, имеет 8 — 10 главных ветвей, расположенных сближенно мутовками по 4 — 5 ветвей в двух ярусах. Первый ярус закладывается в питомнике, второй — в саду. Важное значение имеет интервал между ярусами. Это расстояние должно быть не меньше 100-150 см: для сортов с раскидистой кроной меньше, с компактной — больше.

В чистом виде мутовчатоярусная крона редко встречается в садах. Обычно пятисучная мутовка формируется только в первом ярусе. Что касается второго яруса, то он, как правило, образует не более трех ветвей, и затем рост проводника (ствола) ослабляется. Особенно это заметно у слаборослых сортов.

Наряду с простотой формирования этой кроне свойственны существенные недостатки. Прежде всего большое количество главных ветвей, особенно первого порядка, в первом ярусе сильно угнетает развитие ствола. Смежное размещение ветвей, кроме этого, приводит к формированию непрочного скелета кроны. В результате плохого вызревания тканей в развилках основных ветвей сильно ослабляется их морозоустойчивость. Плодовые деревья, сформированные по этой системе, имеют крупные размеры, что приводит к значительному увеличению затрат ручного труда на съем плодов и уход за кроной. В связи с этим мутовчато-ярусная система формирования в настоящее время не представляет практического интереса.

Разреженноярусная крона. В отечественном плодоводстве эта система формирования получила наибольшее признание в насаждениях обычного типа. Крона формируется из ограниченного количества главных ветвей — не более 5 — 6. Первый ярус закладывается из 2 — 3 ветвей, размещенных сближенно или разреженно — главное внимание обращается на силу их развития и расположение по секторам окружности кроны.

У деревьев с двумя ветвями в нижнем ярусе выше, с интервалом 50 — 60 см, закладывают второй ярус из двух ветвей. Следующие две ветви размещают разреженно и после этого проводник, как правило, вырезают. При формировании кроны из пяти главных ветвей, а также в том случае, когда в первом ярусе оставляют три главные ветви, все расположенные выше ветви размещают разреженно — с интервалом 60 — 100 см; у сортов с раскидистой кроной расстояние между ветвями оставляют 60 — 80 см, с компактной 80 — 100 см. По существу формируется комбинированная крона. Проводник также удаляют над последней ветвью. Высота дерева не должна превышать 4 м (рис. 45).

Рис. 45. Плодоносящее дерево яблони с разреженноярусной кроной. По Анзину

В насаждениях с редким размещением деревьев (более 4 м в ряду), крону, как правило, формируют из главных ветвей первого и второго порядков ветвления. Ветви второго порядка целесообразно формировать только в нижнем ярусе — на каждой ветви первого порядка их оставляют не больше двух и размещают разреженно с обеих сторон главной ветви. На главных ветвях формируют менее крупные ветви 2 — 3-го порядков, стараясь не допускать их образования на внутренней стороне ветви. Между группами этих ветвей оставляют интервал 40 — 60 см. В плотных посадках (в ряду 4 м и менее) формирование главных ветвей второго порядка нецелесообразно.

При формировании разреженноярусной кроны необходимо помнить следующее: нельзя удалять проводник над ветвями, расположенными сближенно; в одном ярусе не допускается больше трех ветвей; ограничивать число порядков ветвления основных ветвей; необходимо выдерживать интервалы между ветвями и порядок их размещения.

Безъярусная крона. Безъярусные (лидерная и измененно-лидерная) кроны в свое время были широко распространены в зарубежном плодоводстве, особенно в США. Эти кроны формируются из 5 — 8 основных ветвей, размещенных разреженно (на расстоянии 15 — 30 см) по стволу. Однако в связи с длительным периодом их формирования безъярусные кроны не получили признания в современном плодоводстве.

В настоящее время определенный интерес имеют безъярусные кроны с ограниченным количеством основных ветвей (не более 4 — 5) и с одним порядком ветвления. При такой системе формирования появляется возможность создавать малогабаритные деревья, что очень важно для уплотненных насаждений интенсивного типа. Эта крона более пригодна для слаборослых сортов и при использовании несильнорослых клоновых подвоев.

Вазообразная крона. Достоинство этой кроны — хорошее освещение центральной зоны дерева; недостаток — слабая прочность скелета кроны. Наибольшее значение она имеет для персика, предъявляющего повышенные требования к световому режиму, что необходимо для формирования хорошо окрашенных плодов высокого качества.

Крона формируется из трех ветвей, размещенных разреженно через 15 — 20 см с углами расхождения около 120°, то есть равномерно расположенных по секторам окружности кроны. Проводник вырезают над верхней ветвью. Важно следить, чтобы верхняя ветвь не брала на себя функции проводника, поэтому своевременно ограничивают ее рост. Ветви второго порядка соподчиняют ветвям первого порядка и следят за тем, чтобы они не загущали центр кроны. В настоящее время получают распространение кроны, сходные с вазообразной, в культуре яблони и при выращивании более долговечных, чем персик, косточковых пород. Однако в этом случае количество ветвей увеличивают до 4 — 5. По существу они очень похожи на безъярусную крону с ограниченным количеством ветвей. Такие кроны наиболее желательны при формировании низкорослых (не выше 3,5 — 4,0 м) малогабаритных деревьев в уплотненных насаждениях.

Канало-веерная крона. Эта система формирования разработана Н. П. Донских (1968) на Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства и может применяться в насаждениях с загущенным размещением деревьев в ряду и широкими междурядьями: 8 — 7Х4 — 3. Сущность ее формирования заключается в следующем. Крону закладывают из шести основных ветвей, направленных в сторону междурядий,- по три ветви в каждое междурядье. Ветви размещают разреженно по стволу — на расстоянии 40 — 50 см одна от другой. Две ветви из шести отводят от ствола в каждое междурядье перпендикулярно линии ряда. Две ветви (верхняя и нижняя) с каждой стороны ряда располагают с обеих сторон средней ветви с углом расхождения около 25°. Проводник вырезают на боковую ветвь, имеющую возраст не менее двух лет и угол отхождения 50 — 60°. Время удаления проводника — начало товарного плодоношения. Между деревьями в ряду желательно оставлять просветы до 0,5 — 0,6 м, что в значительной мере облегчает сбор урожая и обрезку деревьев. При более загущенном размещении деревьев в ряду (2,5 — 3,0 м) крону формируют из четырех основных ветвей — по две с каждой стороны (рис. 46).

Рис. 46. Канало-веерная крона яблони. По Донских

Типы крон для интенсивных насаждений. Одним из наиболее важных элементов интенсификации плодоводства является конструкция насаждения, определяющаяся схемами размещения (площадью питания) деревьев, размером и формой их кроны. В последние годы этим вопросам уделяется большое внимание в отечественном и мировом плодоводстве. При разработке различных типов крон решающее значение придается, наряду с продуктивностью насаждений и устойчивостью их к неблагоприятным факторам среды, снижению затрат ручного труда на их формировку, возможности применения средств механизации на обрезке и съеме урожая и на других технологических процессах. В большей мере указанным требованиям отвечают уплощенные типы крон, получившие широкое распространение в интенсивных насаждениях.

Косая (итальянская) пальметта. Эта система формирования разработана в 30-е годы итальянским плодоводом Балдасари и получила широкое распространение в Италии, Болгарии, Румынии, Венгрии. В СССР она культивируется в Молдавии, Крыму и в некоторых других районах южного плодоводства, а также проходит широкую проверку во многих научно-исследовательских учреждениях и передовых специализированных хозяйствах.

Принципиальные основы формирования этой пальметты следующие. Крону закладывают из 6 — 8 основных ветвей, размещенных в плоскости ряда. Ветвям придают наклонное (косое) положение под углом 30 — 45° к горизонтали. Обрастающие ветви пригибают чаще всего до горизонтального положения. Основные ветви располагают в 3 — 4 яруса, по две ветви в каждом (правильная пальметта). Допускается и более свободное, практически безъярусное расположение основных ветвей (неправильная пальметта). Оба вида пальметт имеют большое сходство, а внешняя форма кроны и ее размер одинаковы. Следовательно, их резкое разграничение нецелесообразно.

В процессе работы над косой пальметтой в эту систему формирования вводилось много изменений. В результате появились различные модификации пальметты, нередко усложняющие процесс формирования, но не затрагивающие принципы косой пальметты. В последние годы предпочтение отдается формированию неправильной пальметты — она более проста в исполнении и позволяет в более короткие сроки создавать крону дерева.

При выращивании сильнорослых деревьев пальметту можно формировать с помощью кольев, вбитых в почву между деревьями в ряду или с помощью специальных реек, к которым под определенным углом подвязывают ветви. Однако гораздо выгоднее с этой целью использовать проволочную шпалеру, особенно при выращивании сильнорослых деревьев. С этой целью устанавливают столбы высотой 3,0 — 3,5 м, к которым натягивают три ряда проволоки — нижний на расстоянии 50 — 60 см от земли. К этим рядам проволоки подвязывают три яруса основных ветвей или вообще ветви при их безъярусном расположении на стволе. Общая высота дерева достигает 3,5 — 4,0 м. Однако необходимо помнить и о том, что высота дерева и количество основных ветвей в кроне могут быть и меньшими. Это относится к сортам, слабо формирующим ветви первого порядка в верхней части ствола. В этом случае допускается формирование пальметты из четырех ветвей (или два яруса). Выше этих ветвей на проводнике образуются обрастающие ветви. Ограничение высоты дерева достигается или обрезкой проводника на боковое ответвление, или путем его пригибания (рис. 47).

Рис. 47. Деревья яблони, сформированные в виде косой (итальянской) пальметты

В последнее время рекомендуют устраивать шпалеру из одного ряда (нижнего) проволоки. В этом случае нижние основные ветви подвязывают к проволоке, а расположенные выше — к нижним ветвям. После окончания формирования скелета в нижней части кроны шпалеру удаляют из сада.

Разработка косой пальметты и ее внедрение в производство, безусловно, оказала значительное влияние на интенсификацию плодоводства. Насаждения с этой системой формирования позволяют получать высокие и устойчивые урожаи (300 — 400 ц/га) плодов высокого качества. Немаловажное значение имеет и тот факт, что ускоряется начало товарного плодоношения у позднеплодных сортов. Однако необходимо отметить, что эта система в полной мере не отвечает современным требованиям.

Основной недостаток косой пальметты — большие затраты квалифицированного ручного труда на ее формировку и дальнейший уход за кроной. Кроме этого, для формирования кроны требуется относительно продолжительный период. В связи с этим во многих зарубежных странах с развитым плодоводством и плохим обеспечением рабочей силой сельского хозяйства, как и у нас в стране, в последнее время разрабатываются новые, более прогрессивные системы формирования кроны у плодовых деревьев. Особенно большое значение эти типы крон должны иметь для скороплодных сортов и для деревьев, выращиваемых на слаборослых подвоях.

Вертикально-уплощенная крона. В Советском Союзе эту систему формирования впервые начали разрабатывать Н. П. Донских (1968) на Кабардино-Балкарской опытной станции садоводства, П. П. Иванов (1964) в НИЗИСНП и А. А. Ильинский (1968) на Украине. Внешний габитус кроны и ее размер практически не отличаются от косой пальметты. Однако формирование значительно проще, требуется меньше затрат ручного труда, в большей мере можно применять средства механизации на обрезке.

Формирование вертикально-уплощенной кроны практически начинают через 5 — 6 лет после посадки деревьев в сад. В первые годы проводят только общепринятую санитарную обрезку и удаляют конкуренты. Однако важно при посадке саженцев более сильные ветви располагать вдоль ряда. Основные принципы формирования следующие. Толщина кроны у основания не допускается больше 2 — 3 м. Следовательно, все основные ветви, направленные в сторону междурядий, на расстоянии 1,0 — 1,5 м перпендикулярно к штамбу подрезают на боковые ответвления. В случае применения обрезочной машины толщину кроны ограничивают по шаблону. Ограничение высоты дерева (3,5 — 4,0 м) можно проводить механизированно. Использование средств механизации на обрезке в несколько раз повышает производительность труда. Однако это не исключает применения ручного труда на вырезке ветвей и побегов жирового типа, появляющихся после механизированной обрезки. Необходимость использования ручного труда возникает и при омолаживающей обрезке. Однако техника этой обрезки не вполне ясна. По-видимому, с этой целью наиболее рациональны будут приемы обрезки, разработанные Н. П. Донских (1968). Сущность их заключается в том, что проводится значительное укорачивание главных ветвей на боковые ответвления, растущие в направлении ряда. Такую обрезку можно проводить не более 1 — 2 раз за весь период продуктивной жизни плодовых деревьев (20 — 25 лет).

Плодовые насаждения с вертикально-уплощенной системой формирования по своей продуктивности не уступают пальметтным садам (Magge, 1970). В то же время она технически проще и требует меньших затрат труда.

Очевидно, эта система формирования имеет наиболее универсальное значение в плодоводстве по сравнению с другими типами интенсивных крон. Особенно важно ее значение при использовании скороплодных сортов с умеренным ростом и с кольчаточным и смешанным типом плодоношения.

Кабардинская пальметта. Близка к пальметте и вертикально-уплощенной кроне. Разработана Н. П. Донских. Сущность ее заключается в следующем. У молодых деревьев удаляют все растущие в сторону междурядья ветви первого порядка и периодически (один раз в 3 — 4 года) ветви второго порядка. Таким образом, крона формируется только из ветвей, направленных вдоль ряда. Те из них, которые растут под углом 30 — 45° к направлению ряда, при пересечении внешней границы боковой плоскости кроны обрезают на боковые ответвления, направленные с уклоном внутрь кроны. По существу формируется свободнорастущая пальметта.

Достоинство этой кроны — простота формирования и меньшая потребность в ручном труде по сравнению с обычными пальметтами. Однако нужно иметь в виду, что эта система формирования вследствие полного удаления ветвей, растущих в сторону междурядий, будет сдерживать нарастание продуктивности у молодых деревьев.

Уплощенная крона для механизированной уборки урожая. Эта система формирования разработана в Молдавском научно-исследовательском институте садоводства для сливы (Кужеленко, Коронд, 1971). Очевидно, многие ее элементы можно успешно применять и при выращивании других плодовых пород. Для этой системы формирования деревья размещают в шахматном порядке. Первые две главные ветви нижнего яруса располагают под углом 12 — 15° к направлению ряда. Следующий ярус закладывают выше первого на 50 — 60 см, и его главные ветви также направляют вдоль ряда под углом 25 — 30° к направлению ветвей нижнего яруса. Если есть необходимость в формировании главных ветвей выше следующего яруса, то их желательно размещать вдоль направления ряда. Все ветви между первым и вторым ярусами вырезают.

В соседнем ряду деревья формируют по такому же принципу. Основные ветви ярусов смещают под тем же углом к ряду, однако направление этого смещения должно быть противоположным (рис. 48). Таким путем создаются лучшие условия для обзора трактористу, движущемуся по междурядью с уборочной машиной. Кроме этого, размещение главных ветвей первых двух ярусов под углом к ряду позволяет более свободно при одном проходе агрегата захватывать стрелой уборочной машины участок ствола между ярусами у деревьев двух смежных рядов и стряхивать плоды. В результате почти в 2 раза повышается производительность работы уборочной машины.

Рис. 48. Схема посадки сада для механизированной уборки урожая и направление движения агрегата. По Кужеленко

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Округлая крона, в которой все ветви размещают горизонтально. Формирование деревьев начинают после посадки их в сад. В течение лета все ветви растут свободно. После прекращения роста побегов (в июле — августе) ветви отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год побег продолжения обрезают на высоте 25 — 40 см от верхней отогнутой ветви. Это делается с целью стимулирования обрастания ствола. В конце лета образовавшиеся ветви и побеги также переводят в горизонтальное положение. В последующие годы подобные операции продолжают. Полное формирование веретеновидного куста заканчивается через 6 — 7 лет. Длина ветвей обычно не должна превышать 1,5 м, диаметр кроны соответственно 3 м, высота дерева достигает 3 м. В том случае, если длина боковых ветвей меньше 1,5 м (около 1 м), крону называют шпинделем.

Формирование по типу веретеновидного куста целесообразнее проводить при выращивании слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения. В настоящее время нередко применяют формирование деревьев в виде плоского шпиндельбуша. В этом случае одновременно с пригибанием ветвей стараются разместить их вдоль ряда. Таким путем появляется возможность уменьшить расстояние между рядами и увеличить плотность посадки.

Описанная система формирования дает возможность создавать скороплодные и высокопродуктивные насаждения. Однако она обладает и существенными недостатками. Формирование кроны в виде веретеновидного куста требует больших затрат высококвалифицированного ручного труда. В связи с этим в современных условиях она не находит широкого производственного распространения.

Свободнорастущий веретеновидный куст. Эту крону применяют при выращивании плодовых деревьев на карликовых подвоях. Слаборослые сорта типа спуров можно выращивать на полу карликовых подвоях. В отличие от описанного выше веретеновидного куста обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, не пригибают в горизонтальное положение, они растут свободно. В дальнейшем они сгибаются под тяжестью плодов.

Для формирования крон по этой системе применяют шпалеру из двух рядов проволоки: первую натягивают на высоте 50 см от поверхности почвы, вторую — на 100 см выше первой. К проволоке подвязывают ствол дерева. За исключением сгибания ветвей, в остальном техника формирования во многом напоминает предыдущий тип кроны. Большее внимание уделяется вырезке конкурентов.

Таким образом, формирование свободнорастущего веретеновидного куста значительно проще, заканчивается быстрее и требует меньших затрат ручного труда.

Грусбек и стройное веретено. Очень близки к свободнорастущему веретеновидному кусту. Для них свойствен небольшой размер дерева, хорошо выраженный проводник в кроне и рациональное заполнение последней ветвями обрастающего типа. Высота таких деревьев обычно не превышает 2,5 м, а диаметр кроны 2 — 2,5 м. При соответствующем уплотнении в ряду (до 2 м между деревьями) по существу создается насаждение по типу сплошного ряда. Эти типы крон, очевидно, являются основными при использовании слаборослых подвоев и выращивании умеренно- и слаборослых сортов с кольчаточным (спуровым) типом плодоношения. В этом случае деревья сами по себе склонны формировать крону в виде малогабаритного веретеновидного куста. В связи с этим техника формирования их отличается простотой и общедоступностью и требует небольших затрат ручного труда.

Высокая плотность посадки обеспечивает высокую продуктивность молодых насаждений.

Декоративные формы крон. Плодовые деревья обладают высокой пластичностью и легко поддаются формировке. Во Франции еще около 500 лет назад использовали это для создания так называемых формовых садов. К настоящему времени разработано большое количество самых разнообразных типов крон, имеющих исключительно привлекательный внешний вид. Промышленного значения они не получили, хотя в известной мере послужили прообразом для создания современных интенсивных типов крон (пальметты, веретеновидный куст).

Стелющиеся формы крон. Многочисленные попытки выращивать плодовые деревья европейских сортов в условиях Сибири кончались неудачей — деревья вымерзали. В связи с этим были разработаны специальные стелющиеся формы крон, что позволило закрывать их на зиму снегом или каким-то теплозащитным материалом и предохранять от вымерзания. Имея в виду современные требования к промышленному плодоводству интенсивного типа, трудно рассчитывать, что стелющиеся насаждения будут иметь производственное значение. Тем не менее культура плодовых деревьев в стланцевой форме несомненно представляет интерес для садоводов-любителей, особенно для восточных районов страны, где достаточно благоприятный тепловой и радиационный режим в течение лета.

Из стелющихся крон наиболее универсальное значение имеют стелюще-стланцевые, стланцево-кустовидные и минусинский полустланец.

Стелюще-стланцевая крона. Все ветви этой кроны размещают в приземном слое близ поверхности почвы. Это приводит к большим затратам труда и затрудняет обработку почвы под кронами.

Стланцево-кустовидная крона. В отличие от первой у этой кроны в приземном слое параллельно поверхности почвы размещают только главные ветви (скелетные), на которых формируют вертикально растущие плодоносные ветви. Такая крона позволяет защищать от мороза главным образом основные горизонтально расположенные ветви. В случае подмерзания вертикально растущих ветвей они легко восстанавливаются из спящих и придаточных почек основных ветвей, расположенных близ поверхности почвы.

Минусинский полустланец. Деревья сажают под углом 40° к горизонтали. Летом они растут свободно, а на зиму их пригибают к земле, закрепляют и укрывают теплоизоляционным материалом. Весной деревья освобождают от укрытия. Этот тип кроны наиболее практичен, особенно для районов с малоснежными зимами.

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Крона дерева

корона, полог, шатер, увея, увей — верхняя часть дерева, состоящая из ствола (в спелом возрасте только у ели, пихты и лиственницы, в молодости — у всех древесных пород), ветвей и сучьев, бывает весьма разнообразна; так различают: а) по форме — развесистую, куполообразную, пирамидальную, метлообразную, сплющивающуюся, веретенообразную и т. п.; б) по состоянию или количеству ветвей и листьев — густую, умеренную и редкую; в) по длине: короткую или высокую, занимающую 0,3-0,4 всей высоты, среднюю-0,4-0,5 и длинную или низкую — от 0,5 и более. Это зависит не только от древесной породы, но от степени полноты насаждений, своевременного производства, в надлежащем размере, проходных рубок, обрезки ветвей и проч. Чем раскидистее К., тем скоре образуется сомкнутость насаждения, но тем большую площадь занимает и отеняет — «подвею» — каждое дерево и потому труднее образование нижнеярусного насаждения. Для соответственного лесоводственным целям образования К., помощью обрезки ветвей, предложен графом де-Каром особый инструмент — «дендроскоп» (см.). Величина и развитие К., вместе с ростом дерева в высоту, уже издавна принимались во внимание при ведении проходных рубок — назначении деревьев, подлежащих при этом удалению. Крафт предложил в насаждениях неповрежденных стихийными силами, как чистых, так отчасти и смешанных, классификацию деревьев, принятую теперь в науке и основанную на качествах К. Он делит их на господствующие — три класса и угнетенные — два класса, с двумя подклассами каждый, обозначая самые деревья номерами классов и буквами подклассов. К 1-му классу принадлежат наибольшие деревья с особенно сильно развитой К. (vorherscbende Stämme); ко 2-му — господствующие деревья, главный состав насаждения, с хорошо развитой К. (herrschende St.); 3-й класс образуют деревья с довольно нормальной К. (gering mitherrschende St.), но, относительно, слабо развитой и с признаками начинающейся дегенерации; 4-й класс состоит из угнетенных деревьев (beherrschte St.), со сдавленной по сторонам К., иногда неправильно развившейся в одну сторону, и очень коленчатоизогнутыми (у дуба) ветвями; два подкласса: 4a, когда К. сдавлена кронами соседних деревьев в нижней только четверти, и 4b, когда светом и воздухом пользуется только крайняя верхняя часть, нижняя же даже иногда уже засохла; наконец, к 5-му классу относятся деревья вполне заглушенные от отенения; подклассам 5a и 5b не придается особенного значения. В наибольшем количестве встречается в насаждении 2-й класс деревьев, затем, постепенно уменьшаясь, следуют 3, 4а, 4b и 5. Класс 1-й занимает место между 5 и 4b, или 4b и 4а, но изредка помещается и выше. О хозяйственном значении деревьев различных классов и подклассов см. Проходная рубка и Прореживание насаждений. Ср. Kraft, «Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichlungshieben» (1884) и «Лесной Журнал» (1884, выпуск 10), а о значении образования К. у плодовых деревьев — см. Штамб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *