Грунт для орхидеи

Лучшие варианты грунта для фаленопсиса

Фаленопсисы – очень популярные декоративно цветущие растения. В дикой природе они растут на коре деревьев, их корни находятся на поверхности и не уходят в землю. Поэтому для успешного содержания в комнате им необходимо создать особые условия.

Важнейшим фактором для роста и цветения фаленопсисов является грунт, который принципиально отличается по составу от субстратов для других комнатных растений.

В статье мы рассмотрим, какой грунт нужен для орхидеи фаленопсис и какой состав лучше.

Требования к грунту

Грунт для орхидеи фаленопсиса не является грунтом в обычном понимании этого слова. В природе все питательные вещества это растение берет не из почвы, а из воды, которой омываются ее корни во время дождей. Поэтому при комнатном содержании грунт нужен, в основном, для опоры и удержания растения в горшке. Он должен обеспечивать:

  • Воздухопроницаемость;
  • Влагопроницаемость;
  • Высыхание за 3-4 дня:
  • Удерживание питательных веществ.

Соблюдение требований обеспечит доступ воздуха к корням растения и исключит застой влаги. Все это позволит приблизить комнатные условия содержания орхидеи к природным.

Важным требованием к грунту является его способность удерживать питательные вещества. В дикой природе орхидея питается веществами, смываемыми с коры дерева дождевыми потоками.

Комнатное содержание предусматривает регулярную подкормку растения специализированными удобрениями. Они должны удерживаться в грунте, чтобы орхидея потребляла их во время полива.

Еще одним важным моментом в выборе грунта для фаленопсиса является его крупная фракционность. Субстрат не должен слеживаться и иметь в своем составе мелкую фракцию и пыль.

Сквозь крупные фрагменты субстрата проходит не только воздух и вода, но и свет. Это очень важно для развития фаленопсиса, так как в его корнях, так же, как и в листьях, идут процессы фотосинтеза.

Что можно использовать для субстрата

Существует несколько традиционных материалов, которые используют в составе грунта для орхидей фаленопсисов:

  • Дробленая кора. Обычно ее используют в качестве основы для субстрата. Чаще всего применяют сосновую кору, но можно использовать дубовую или тополиную. Обычно коры в субстрате должно быть не более 50%. Используют кусочки коры размером 1-2 см.
  • Высушенные корни лесного папоротника. Они похожи на моток тонкой проволоки и обладают хорошей влагоемкостью. Их режут на небольшие кусочки и используют как добавку к основе субстрата. Обычно в составе грунта их не более 20%.
  • Рубленый мох сфагнум. Этот компонент используют как высушенный, так и живой. Мох обладает большой влагоемкостью, поэтому в составе субстрата его должно быть не более 20%. В противном случае есть риск переувлажнения корней орхидеи, что приводит к их быстрому загниванию.
  • Кокосовые чипсы. Также могут быть использованы в составе грунта для орхидей, так как достаточно питательны и влагоемки.

В качестве добавок к основным компонентам субстрата используют:

  • Кусочки древесного угля;
  • Пробковое дерево;
  • Измельченный пенопласт;
  • Кокосовое волокно.

Эти материалы применяют, чтобы разрыхлять грунт и не давать ему слеживаться.

Возможные популярные составы

Проще всего высадить фаленопсис в покупной грунт. Сегодня в продаже имеется большое количество разнообразных субстратов для орхидей на основе натуральных компонентов. Есть отечественные и зарубежные составы.

Следует помнить, что качественный грунт для фаленопсисов не должен содержать землю и торф. Также в нем не должно быть мелких фрагментов величиной менее 0,5 см и пыли.

Если в купленном грунте имеются данные составляющие, их можно удалить, просеяв субстрат через крупное сито.

Составить грунт для фаленопсиса своими руками намного сложнее, чем приобрести в магазине. Для этого потребуется купить или собрать все необходимые ингредиенты. Но если есть время и желание, вот некоторые популярные составы грунта для орхидей на основе натуральных растительных компонентов.

При выращивании орхидеи в теплице или орхидариуме, где влажность воздуха существенно выше, чем в городской квартире, можно использовать следующий состав:

  • Измельченная кора дуба или сосны – 5 частей;
  • Древесный уголь – 1 часть.

Такой грунт обеспечивает хороший доступ воздуха к корням растения и не накапливает влагу.

Для роста и развития орхидеи в квартире на подоконнике подойдут более влагоемкие субстраты.

Очень популярен такой состав:

  • Кора дуба или сосны – 5 частей;
  • Измельченный сфагнум – 2 части;
  • Древесный уголь – 1 часть.

Иногда вместо сфагнума используют измельченные корни папоротника.

Камушки и горные породы в качестве субстрата

Иногда в качестве субстрата для фаленопсиса используют неорганические компоненты, хотя некоторые цветоводы считают такие материалы не подходящими для растения. На самом деле это не так. Ведь в дикой природе орхидея может расти как на коре дерева, так и на камне.

Существуют следующие неорганические материалы, которые принято использовать в составе грунта для фаленопсиса:

  • Галька;
  • Гравий;
  • Керамзит;
  • Пемза.

Эти материалы применяют для дренажа, а также в качестве добавки в традиционные грунты. Но можно составить грунт для фаленопсиса и на основе неорганических составляющих – гальки и гравия. Такая смесь хорошо пропускает воздух и имеет достаточную влагоемкость, если в ее состав входит керамзит.

Основным недостатком галечного субстрата является его высокая теплоотдача. Зимой, если орхидея содержится при пониженной температуре, ее корни могут переохлаждаться, прикасаясь к холодной гальке или гравию. Это в дальнейшем может негативно сказаться на развитии растения. Поэтому рекомендуют в состав такого грунта все же вводить дробленую кору.

Про пересадку фаленопсиса можно прочитать .

Популярные составы субстрата

Кроме приведенных выше составов существуют и грунты для орхидей с преобладанием в них камней и горных пород. Фаленопсисы хорошо развиваются в грунте из следующих компонентов:

  • Кора сосны – 2 части;
  • Гравий или галька – 2 части;
  • Керамзит – 1 часть;
  • Древесный уголь – 1 часть.

Можно применить и следующий состав:

  • Сосновая или дубовая кора – 3 части;
  • Кусочки пемзы – 1 часть;
  • Древесный уголь – 1 часть;
  • Корни папоротника – 1 часть;
  • Керамзит – 1 часть.

Этот субстрат имеет повышенную влагоемкость. Его можно использовать для содержания растения при низкой влажности воздуха.

Существуют также смеси с синтетическими материалами. Чаще всего используют кусочки пенопласта для разрыхления грунта. Вот один из популярных составов для орхидей фаленопсисов, в который входит пенопласт:

  • Кора сосны или кокосовые чипсы – 2 части;
  • Измельченная кора пробкового дерева – 2 части;
  • Керамзит – 1 часть;
  • Древесный уголь – 1 часть;
  • Кусочки пенопласта – 1 часть.

Из покупных субстратов прекрасно зарекомендовал себя «Серамис». Этот грунт не содержит в своем составе никаких растительных компонентов. Он является глиняным гранулятом, хорошо удерживающим воду. Орхидеи, высаженные в «Серамис», интенсивно наращивают листовую массу и обильно цветут, а проблемные экземпляры быстро восстанавливаются.

Сегодня некоторые цветоводы рекомендуют выращивать фаленопсисы в гидрогеле. Высаженные в гидрогель растения выглядят очень привлекательно. Но следует помнить, что этот материал не предназначен для выращивания орхидей.

Высаженные в гидрогель фаленопсисы живут не более года, а затем погибают.

Подготовка субстрата к использованию

Чтобы составить грунт для фаленопсиса своими руками, нужно тщательно подготовить каждый ингредиент. Наибольшего внимания требует кора, мох сфагнум и корни папоротника. Кору собирают с мертвых деревьев и проваривают в течение 20-30 минут, после чего высушивают. Мох заливают кипятком на 2-3 часа, а потом удаляют с него погибших насекомых и сушат. Корни папоротника выкапывают в лесу, промывают, нарезают и сушат в тени.

Все компоненты хранят в негерметичной таре и смешивают перед использованием. После этого готовый субстрат нужно залить горячей водой на несколько часов.

Покупной субстрат также необходимо подготовить для высадки растения. Его просеивают, чтобы удалить мелкую фракцию и пыль. Часто в покупные субстраты для орхидей добавляют торф. Этот компонент губителен для фаленопсисов, так как способствует длительному увлажнению почвы. Удалить торф из субстрата также можно путем просеивания.

Если грунт имеет характерный грибной запах – использовать его без дезинфекции нельзя, так как в нем уже развиваются болезнетворные грибки. Такой грунт нужно залить кипятком на несколько часов или прокипятить 1-1,5 часа. После этого его необходимо обработать одним из противогрибковых препаратов. Покупной грунт для фаленопсиса без запаха нужно перед употреблением замочить на несколько часов в горячей воде.

Теперь вы знаете, какой необходим грунт для орхидей фаленопсис и как выбрать лучший состав.

Отвечаем на популярный вопрос: можно ли орхидею посадить в обычную землю?

Допускается ли высадка?

Говоря об орхидеях и их высадке в землю, нужно прежде всего определиться, какой сорт орхидеи имеется в виду. Условно их можно разделить на три большие группы:

  1. Эпифиты – действительно не нуждаются в земле, а произрастают на деревьях. Вопреки распространенному мнению, орхидеи-эпифиты не являются паразитами, они берут необходимую влагу и питательные вещества из воздуха и дождевой воды.
  2. Литофиты – растут в немыслимых на первый взгляд условиях: на голых камнях. Это меньшая часть орхидей.
  3. Наземные орхидеи – составляют среднюю по величине группу. В отличие от первых двух, они имеют подземные корни или клубни. Как правило, такие сорта произрастают в зонах умеренного климата и не так красивы, как экзотические тропические красавицы. К ним относятся Bletilla striata, Pleione, Orchis и Cypripedium.

Справка: перечисленные сорта хорошо переносят не только произрастание в земле, но и зиму. Так что их спокойно можно посадить… в саду.

Итак, прежде чем сажать орхидею в землю или в кору, нужно узнать, к какой группе она относится. Если орхидея – наземная – она отлично разрастется в черноземе. А вот с эпифитами дела обстоят не столь радужно.

Почему большинству растений это противопоказано?

Эпифитные орхидеи сажают исключительно в субстрат, земля быстро их погубит. Отчего? Все дело в специфике их корней. Корни эпифитной орхидеи – важнейший для нее орган, выполняющий такие функции:

  • Крепит орхидею к субстрату, что позволяет ей сохранять вертикальное положение и удерживаться на месте.
  • Активно, наряду с листьями, участвует в фотосинтезе. Некоторые виды поглощают солнечный свет в основном через корни – их требуется высаживать в прозрачные горшки.
  • Поглощают из воздуха и (немного) из коры растений влагу и питательные вещества) – обеспечивая жизнедеятельность растения.

Для того, чтобы в полной мере выполнять эти функции, корни орхидей покрыты специальным веществом – веламеном – губчатой гигроскопичной тканью. Благодаря ней корни запасают влагу, по мере надобности отдавая ее растению. Но сами они при этом должны оставаться сухими. Чтобы понять, почему это так, представьте себе губку. Она с легкостью впитывает и отдает влагу.

Но что будет, если надолго оставить ее мокрой и без доступа воздуха? Правильно, губка заплесневеет. То же самое происходит и с нежными корнями орхидеи, попавшими в обычный грунт. Он, в силу своих особенностей (плотный по структуре, хорошо проводит влагу и плохо – воздух), долго не просыхает, и корешки попросту задыхаются без доступа воздуха. Если срочно не пересадить растение, корни начнут гнить, а затем растение полностью погибнет.

Важно: несмотря на важность корней, орхидея со сгнившими корнями подлежит реанимации. Для этого нужно создать ей тепличные условия (поместив в горшок без субстрата, но с водой и под пленку).

Как скажется на эпифитных сортах помещение их в обычный чернозем?

Масштабный, и, увы, несчастливый эксперимент произрастания орхидей в обычной земле был произведен во время их первого завоза в Европу. Садовники, очарованные красотой тропических растений, были готовы платить за них баснословные деньги и предлагали им самое лучшее: богатый жирный чернозем. Но растения отчего-то массово погибали…

Если вы попробуете посадить в обычный чернозем сорта, не предназначенные для этого, растение долго не проживет. Например:

  1. Фаленопсисы – самые распространенные в домашних условиях орхидеи. Им необходима отличная аэрация, они гибнут и в горшках с плотно утрамбованной корой. Даже если просто присыпать их корни обычной землей, то растение вскоре задохнется. Вместе с тем фаленопсис – неприхотливый цветок, способный долгое время существовать в некомфортных условиях. Именно поэтому можно встретить примеры, когда он растет и даже цветет в горшке с землей.

    Но долго такое чудо не продлится: корни потихоньку сгниют и растение погибнет. Кстати, если фаленопсис в земле зацвел – это, скорее всего, агония, ведь цветение орхидеи иногда происходит как реакция на неблагоприятные условия.

  2. Ванда. Это растение очень капризно и не подойдет для начинающего цветовода. Ей настолько требуется постоянный доступ воздуха, что лучше всего она растет в горшках вообще без субстрата, с голой корневой системой. При попадании в грунт она очень быстро потеряет листья, а затем погибнет. Цвести в земле Ванда не сможет.
  3. Аскоценда. Как и Ванда, любит циркуляцию воздуха, нуждается в пластиковом горшке с минимумом субстрата. Если высадить ее в чернозем, то вскоре вы увидите пожелтение листьев, затем они начнут опадать. Если выкопать ее в это время, можно увидеть изменение корней: без доступа воздуха они пожелтеют и наполовину сгниют. Спасти растение сможет только срочная пересадка.

Какие виды растут в почве?

Если вы купили орхидею, и сомневаетесь, во что ее сажать, нужно узнать, какая это разновидность. Если растение родом из Гималаев, Австралии или Юго-Восточной Азии, то оно вполне может нуждаться в земле. Именно такие орхидеи сегодня активно селекционируются, а в результате получаются гибриды, приспособленные к квартирным условиям и к грунту. Например:

  • Гемария (Haemaria);
  • Макодес (Macodes);
  • Анектохилус (Anoectochilus);
  • Гудайера (Goodyera).

Также есть дикие орхидеи, которые растут в Украине, России и Беларуси, и земля для них – привычный субстрат. Это:

  • Лимодорум;
  • Ятрышник;
  • Офрис;
  • Любка;
  • Анакамптис;
  • Пыльцеголовник;
  • Пальчатокоренник;
  • Венерин башмачок и другие.

Чаще всего в качестве орхидеи, растущей в грунте, продается цимбидиум. Он нуждается в тяжелом грунте, способном задерживать влагу возле корней, и частых поливах. Способен проживать даже на обычном черноземе, хотя чаще в состав оптимального для цимбидиума грунта включается кора и листовая земля (перегной).

Нужно ли разбавлять грунт?

В состав покупных грунтов для орхидеи иногда входит земля. Добавлять ее действительно можно, если у вас сорт, любящий повышенную влажность. Но ни в коем случае не обычный чернозем! Можно вмешивать так называемую листовую землю: это почва, которая получается после разложения листьев в лесу. Она очень богатая, и растение в ней хорошо растет. Ее можно накопать самостоятельно, затем тщательно просеять и добавлять согласно составу той смеси, которую вы делаете (подробнее о составе грунта для орхидей можно прочитать , более детально о том, что лучше, сделать дома или купить готовый состав почвы, можно узнать в этом материале). Но процент содержания земли не должен превышать 40 %.

Например, в смеси коры, земли, песка и угля отлично растет орхидея Лудзия (сорт с огромными темно-зелеными листьями и маленькими, похожими на жемчуг цветами).

Выбор готовой смеси

Приобретая наземный вид орхидеи, вы столкнетесь с проблемой: готовых земельных смесей для них почти нет. Максимум, что вам смогут предложить в магазине – субстрат для фиалок. Но он состоит почти из одного верхового торфа и для орхидей плохо подходит.

Смесь придется делать самому. Все компоненты для будущего субстрата можно условно разделить на 3 группы:

  1. Земельная основа (листовая, дерновая или хвойная земля, торф).
  2. Разрыхляющие добавки (не до конца перепревшие листья, мох, уголь, кора или пенопласт).
  3. Органические удобрения (глина и сухой коровяк).

Совет! Компонуя между собой эти три группы, вы получите идеальную землесмесь.

Как перенести цветок?

  1. Для начала, определите, какая именно у вас орхидея. Все наземные сорта можно разделить на 2 вида:
    • Листопадные – требующие ежегодной пересадки. Во время сухого сезона у них отмирают как листья, так и корни. Земля для них нужна максимально легкая и в то же время питательная. К ним относятся: каланты, катазетумы, плейоны, блетии, блетиллы. Идеальная смесь: листовая земля, дерновая земля, перегной, рыжий торф, корни папоротника, речной песок (взять в соотношении 2/2/2/1/2/1).
    • Вечнозеленые, не нуждающиеся в ежегодной пересадке. Их пересаживают по мере разложения субстрата или вылезания корней за край горшка. К ним относятся цимбидиумы, зеленолистные виды пафиопедилумов, фаюсы, многие виды фрагмипедиумов, собралий. Идеальная смесь: волокнистая дерновая земля, перепревшие листья, корни папоротника, сфагнум, речной песок (соотношение 3/1/2/1/1).
  2. Далее выберите горшок. Он может быть как пластиковым, так и керамическим, но отверстия для дренажа все равно необходимы. На дно укладывается высокий слой дренажа (измельченный щебень, битые черепки или куски пенопласта – не меньше 3-4 см).
  3. Затем выньте орхидею из предыдущего горшка (лучше всего его разбить или разрезать – так корни меньше повредятся), осмотрите и промойте корни. Чтобы понять, жив ли корень, слегка сдавите его пальцем. Живые корни должны быть упругими.
  4. Затем орхидея устанавливается в горшок и засыпается подготовленным грунтом. Не погружайте ее в смесь слишком глубоко – корни должны дышать. Землесмесь не нужно утрамбовывать, она и так слежится со временем. Поливать орхидею после пересадки можно не раньше, чем через 3 дня – так вы избежите корневой гнили.

Цветоводам могут пригодиться следующие статьи про выращивание орхидей и почву для них:

  • почва для цветов;
  • популярные производители грунта;
  • выращивание без грунта.

Если все сделано верно: правильно определен сорт орхидеи, она действительно наземная, хорошо смешан грунт и пересадка прошла без травм, то растение обязательно примется. И вскоре ваша орхидея, растущая в земле, отблагодарит вас пышным цветением!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Достаточная и своевременная подкормка растений является одним из главных залогов успеха в выращивании орхидей. Потребность в питательных веществах напрямую зависит от времени года. Весной и летом, благодаря длинному световому дню и повышенным температурам, орхидеи могут быстрее перерабатывать большее количество питательных веществ, нежели зимой и осенью, когда температура понижается, а световой день укорачивается.

Каждый питательный элемент и продукт его преобразования имеет своё собственное предназначение для развития и хорошего самочувствия растений. В зависимости от роли в обмене веществ все питательные элементы можно разделить на две группы:

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — это вещества, влияющие на определённые процессы, протекающие внутри растений. В эту группу входят: калий, кальций, магнезий, цинк, железо, бор, марганец, медь, молибден, хлор и другие.

В то время, как углерод, водород и кислород попадают к растениям напрямую из воздуха, подачу остальных элементов в условиях квартир или оранжерей необходимо искусственно контролировать при помощи регулярной подкормки орхидей.

АЗОТ — является одним из главных строительных материалов, необходим орхидеям для синтеза белка и нормального развития зелёной массы. В природе азот находится во многих органических субстанциях и может без труда поглощаться растением самостоятельно.

НЕДОСТАТОК азота выражается в том, что листья у орхидеи растут мелкие, вялые, а в окрасе присутствуют светло-зелёные или жёлтые мраморные пятна. Изменение окраса листьев, как правило, начинается с более взрослых и постепенно переходит на более молоденькие. При сильном недостатке азота старые листья быстро отмирают.

ИЗБЫТОК азота выражается в необычно быстром росте орхидеи, в размягчении и растрескивании тканей растений, в непродолжительном цветение или вообще отказе от него сроком до 2-3 лет. Перекормленные растения наиболее всего подвержены к различного рода заболеваниям и очень любимы сосущими сок вредителями.

ФОСФОР — регулирует большинство процессов, связанных с делением клеток, образованием цветов, семян и т.п. Фосфор хоть и содержится в большинстве органических соединений, но для того, чтобы он мог нормально поглощаться корневой системой растения, сначала они должны перегнить (т.е. превратиться в компост). Способность поглощения фосфора растением также очень сильно зависит от кислотности почвы, pH которой должна быть не менее 6-7 единиц.

НЕДОСТАТОК фосфора выражается в сильном ослаблении растения, новые ростки искривляются, листья становятся блёклыми и приобретают красноватый оттенок (особенно с внутренней стороны), кроме того, растение практически не цветёт.

ИЗБЫТОК фосфора встречается очень редко и выражается в почернении кончиков листьев растения (Odontoglossum и его гибриды).

КАЛИЙ — участвует практически во всех жизненно важных процессах, обеспечивая нормальный обмен веществ, регулируя построение белка и углеводов, с ним тесно связана интенсивность фотосинтеза, поступление и сохранность воды в клетках орхидей, кроме того, при оптимальном содержании калия растения имеют более стойкий иммунитет против вредителей и более мягко переносят недостаток влаги или пониженные температуры. Наибольшее количество калия содержится в молодых листьях орхидей, и при общем его недостатке происходит перераспределение вещества из старых тканей в новые, поэтому одним из первых признаков недостатка калия является массовое отмирание старых листьев. Из внешней среды калий поглощается орхидеями без особых трудностей, поэтому недостаток вещества имеет место достаточно редко.

В общих чертах НЕДОСТАТОК калия выражается в ослабленном состоянии растения, в прекращении роста, ослаблении тугора нижних листьев и их быстрое отмирание, общий окрас листьев становится тёмно-зелёным, а по краю образуется жёлтый или белый ободок, иногда листья приобретают мраморную окраску из светлых пятен на тёмно-зелёном (отличным от привычного цвета) фоне. В последствие ободок и светлые пятна могут вдавливаться и чернеть.

ИЗБЫТОК калия приводит к блокировке подачи азота со всему вытекающими последствиями его недостатка.

КАЛЬЦИЙ — отвечает за процесс размножения и деления клеток (особенно меристемных) и развитие корневой системы. Самостоятельное поглощение вещества из внешней среды достаточно сложно, поэтому именно искусственная подкормка растений (в виде удобрения) очень важна. Кальций заботится о правильном соотношении pH субстрата, помогая тем самым корневой системе впитывать многие полезные для орхидей вещества. Для нормального функционирования корней pH должно быть от 5,5 и до 6,5.

НЕДОСТАТОК кальция выражается в ослаблении тканей растения.

ИЗБЫТОК кальция способствует разрушению клеток и в первую очередь на кончиках новых ростков.

МАГНИЙ — отвечает за образование хлорофила (зелёный цвет листьев), регулировку оснащения растения водой и её движение. Поглощение вещества из окружающей среды обычно не составляет особой сложности для растений, однако, передозировка NH4 может затруднять поглощение магния, а передозировка NO3, наоборот, стимулировать большее поглощение вещества.

НЕДОСТАТОК магния выражается в образовании на более старых листьях светлых (светло-зелёных или жёлтых) пятен, которые достаточно быстро расползаются по листу дальше, чернее со временем. Отличительной чертой является то, что прожилки листьев (например, доливая жилка у Phalaenopsis) остаются зелёными.

ИЗБЫТОК магния приводит к прекращению поглощения калия со всеми вытекающими последствиями.

ЖЕЛЕЗО — участвует в синтезе многих ферментов и хлорофила (зелёный цвет листьев), а также преобразует азот в доступную для поглощения растением форму (т.е. участвует в процессе дыхания).

НЕДОСТАТОК железа наблюдается в субстратах, pH которых находится ниже или выше оптимального показателя (5,5-6,5). Внешне вред проявляется исключительно на более молодых листьях, имеет два вида проявления:

  • Желтеют исключительно прожилки листа (например, доливая жилка у Phalaenopsis);

  • Или же наоборот — сначала на листьях появляются светлые участки, которые достаточно быстро расползаются по листу дальше, а прожилки листьев остаются зелёными. Отмирание листьев начинается с краёв.

И в первом и во втором случае листья орхидей растут непривычно медленно и не развиваются до обычного размера.

ИЗБЫТОК железа в практике встречается крайне редко, приводит к замедлению развития растения и отказу от цветения на сроки до 2 лет.

ЦИНК — участвует в синтезе многих ферментов и хлорофила (зелёный цвет листьев).

НЕДОСТАТОК цинка в практике не известен.

ИЗБЫТОК цинка, наоборот, встречается очень часто из-за плохого качества используемой дождевой воды (сток с оцинкованной крыши), внешне проявляется в мраморном окрасе листьев, остановке в развитие, искривлении листьев и отказу от цветения сроком до 2-3 лет.

БОР — регулирует построение углеводов, меристемных клеток и пыльцы растений.

МАРГАНЕЦ — является важным катализатором обмена веществ растения, участвует в синтезе многих ферментов и фотосинтезе.

МЕДЬ — является одной из важнейших составляющих многих ферментов, участвует в образовании белков и повышает иммунитет растения против различных грибковых заболеваний.

НЕДОСТАТОК меди приводит к искривлению листьев и отказу от цветения растений.

ИЗБЫТОК меди замедляет развитие растения, а листья приобретают красноватый оттенок.

МОЛИБДЕН — является важной составляющей частью многих ферментов.

При соблюдении нормальных условий содержания растений, требуемых их культурой, избыток или недостаток вещества орхидеям при использовании обычных неорганических удобрений для орхидей не грозят. Сложности могут возникнуть при использовании Мочевины, Гуано и других органических удобрений на основе экскрементов животных, так как выделение веществ в данном случае происходит бесконтрольно, часто приводя к передозировкам того или иного вещества. Противоположная картина чаще всего наблюдается в условиях уплотнённого, засолённого субстрата или в условиях его слишком высокого или низкого pH, так как корневая система большинства видов орхидей не может впитывать многие полезные вещества в таких условиях.

Условно все УДОБРЕНИЯ можно подразделить на три группы:

  • ОРГАНИЧЕСКИЕ удобрения производят из натуральных продуктов, так, например, из крови, костной муки, гуано, мочевины и т.п. В основной своей массе такие удобрения содержат азот, который в чистом виде для растений недоступен. Для того, чтобы корни орхидеи смогли начать впитывать в себя такое удобрение, его должны переработать микроорганизмы. Данный процесс напрямую зависит от состава и степени увлажнённости субстрата, общей температуры содержания растений и общего количества микроорганизмов, другими словами процесс переработки веществ происходит бесконтрольно. Азота может вырабатываться или очень мало, или же наоборот, слишком много. Кроме того, как правило, в органических удобрениям остальные необходимые орхидеям микроэлементы либо не содержатся вообще, либо в очень низкой доле.
  • НЕОРГАНИЧЕКСИЕ удобрения производятся специально для определённых видов растений в зависимости от их общих потребностей в тех или иных микроэлементах. Три основных составляющих питания любых растений:
    • Азот (N),
    • Фосфор (P)
    • Калий (K).

На упаковках с удобрением в обязательном порядке всегда стоит точное соотношение всех трёх элементов. Например, N:P:K = 10:4:7, что в свою очередь означает, что азот, фосфор и калий соотносятся друг с другом как 10:4:7. Наиболее рекомендованное для орхидей соотношение всех этих элементов 3:1:2. Математически это тоже самое, что и 15:5:10. Решающим моментом в данном случае является не величина чисел, а отношение, в котором находятся между собой азот, фосфор и калий. Иногда на упаковке с удобрением указывается соотношение четырёх цифр, четвёртая — это магнезий.

В последнее время всё чаще наблюдается тенденция, когда производители удобрений указывают не соотношение этих трёх элементов между собой, а их процентное содержание в удобрении. Ориентироваться в данном случае намного проще, наиболее подходящее для орхидей удобрение МАКСИМАЛЬНО содержит 16 % азота, 8 % фосфора и 8 % калия.

Главным недостатком неорганических удобрений является «оседание» в больших количествах непереработанных солей в субстратах, что со временем создаёт опасную для корневой системы орхидей среду.

  • ХЕЛАТЫ — в отличие от первых двух разновидностей усваиваются корневой системой (и листьями) практически моментально, поэтому при правильно выбранной дозировке, кроме положительного эффекта, не наносят растению никакого явного или скрытого ущерба.

В виду многообразия выпускаемых продуктов в настоящее время невозможно дать какую бы то ни было ОБЩУЮ наводку о дозировках удобрения. Единственное, что можно посоветовать — всегда внимательно читайте инструкцию к применению и разбавляйте удобрение водой чуть больше, чем это рекомендуется. Точную концентрацию солей в воде с удобрением можно вычислить только при помощи специальных приборов, которые вычисляют показатель проводимости воды µS (вода с удобрением не должна быть выше 600 µS).

В отношении орхидей не рекомендуется применение удобрений, выпускаемых в виде палочек или таблеток, так как в условиях воздухопроницаемых субстратов на основе коры хвойных деревьев они имеют очень небольшое положительное воздействие на растения.

В качестве удобрения можно применять пиво (особенно для Vanda — на 60-70 % разбавленное водой), кокосовое молоко, ауксины, Эпин, Циркон и т.п. ПОМНИТЕ, что использовать что-то новое нужно очень осторожно, чтобы не навредить корневой системе орхидей. Как правило, вред от передозировки того или иного вещества (а также положительный эффект) на внешней части растения проявляются в течение месяца с момента применения, корневая же система может повредиться за считанные часы.

При удобрении орхидей нужно ориентироваться на время года. Так например, даже орхидеи, не имеющие зимнего периода покоя, в условиях плохой освещённости и более низких температур растут очень медленно, обмен веществ происходит неспешно и потребность в дополнительных питательных веществах очень занижена, поэтому удобрять орхидеи зимой, как правило, или же не нужно вообще, или же достаточно одного раза в месяц. Весной практически у всех видов орхидей обмен веществ ускоряется, полезные вещества очень быстро перерабатываются, поэтому и потребность в их дополнительном притоке резко возрастает. Удобрять орхидеи весной нужно несколько чаще, чем в любое другое время года. Летом в условиях жары потребность в дополнительном притоке полезных веществ опять же (по аналогии с зимним периодом) резко сокращается, поэтому удобрять растения рекомендуется только, если температура в помещении не превышает + 24 °C.

Не менее важным моментов в применении удобрения является состав субстрата, в котором растут орхидеи. Субстрат — это не просто кусочки коры, мха и торфа, это особый микроклимат, где дружной семьёй живут различные бактерии, грибки и прочие микроорганизмы, и во время подкормки вы удобряете не сколько саму орхидею, сколько всю эту дружную семью вместе взятую, каждый компонент которой в той или иной степени участвует в переработке удобрения, чтобы выделить из него полезные элементы и преподнести их корням орхидеи в доступном для поглощения виде. Переработка многих полезных веществ занимает достаточно длительный период — сначала они накапливаются в субстрате, постепенно перерабатываются микроорганизмами, а затем уже попадают внутрь орхидеи. Чем старше субстрат, тем большее количество таких элементов он содержит, и тем выше вероятность наступления ситуации, когда веществ накопится слишком много, что они станут токсичными для находящихся рядом корней, говоря другими словами, произойдёт засоление субстрата, с последующим массовым отмиранием корней. Для того, чтобы этого избежать, удобрять орхидеи, длительное время растущие в старых субстратах нужно на порядок реже, чем в новых.

Совершенно противоположная ситуация наблюдается внутри горшков с недавно пересаженными орхидеями, особенно, когда смесь вы делали сами, а перед употреблением обрабатывали её кипятком или прожаривали в духовке. На первых порах необходимая для дальнейшего продвижения полезных веществ микрофлора практически отсутствует полностью и для её построения понадобится не только какой-то период времени, но и большое количество азота (особенно в чистой коре). Не редки случаи в этот период, когда орхидеи начинают страдать от его недостатка, желтея и сбрасывая листья, потому что весь доступный для питания азот уходит на построение новой микрофлоры.

Кроме того, чем больше в субстратах синтетических материалов (пенопласта), тем больше орхидеи нуждаются в дополнительной подкормке, и наоборот, например, в субстратах с 20 % содержанием буковых листьев подкормка растениям почти не нужна, лучше всего орхидеи в данном случае подкармливать исключительно только фосфором.

Самую важную роль в подкормке орхидей играет состояние самой корневой системы растения. Не следует удобрять только что пересаженные орхидеи, так как как бы аккуратно вы не пересадили растение, без поломок и лёгких ранений никак не обойтись, а израненная корневая система не в состоянии впитывать удобрения, и соли невостребованными откладываются внутри субстрата, создавая неблагоприятную для её микрофлоры среду.

Вы можете регулярно удобрять орхидею, а она всё равно будет страдать от недостатка того или иного вещества. Почему это происходит?!? Главная причина, как правило, кроется в неоптимальной кислотности субстрата, определяемой показателем pH. Оптимальный показатель для большинства видов орхидей находится на уровне от 5,5 до 6,5 pH. При показателе ниже 5 pH или выше 6,8 pH внутри субстрата образуется неблагоприятная среда и корневая система орхидей перестает употреблять многие питательные элементы.

В кислых почвах (pH 4,0-5,5) железо, алюминий и марганец находятся в формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсического уровня. При этом затруднено поступление в растения фосфора, калия, серы, кальция, магния, молибдена.
Напротив, в щелочных (pH 7,5-8,5) железо, марганец, фосфор, медь, цинк, бор и большинства микроэлементов становятся менее доступными растениям.

Ниже приведённая таблица показывает, при какой кислотности почвы корневая система орхидей без проблем впитывает то или иное вещество.

Что же влияет на понижение или повышение pH субстрата?!? Например, от частых поливов многие органические составляющие субстрата начинают разлагаться, и его pH понижается. Повышается же этот показатель за счёт частых удобрений или полива (жёсткой) водопроводной водой.

Для измерения кислотности субстрата можно использовать специальные дигитальные приборы или же простые тестовые палочки (для аквариума) — в данном случае нужно просто пропустить воду через горшок с орхидеей и замерить её pH на выходе (из дырочек на дне горшка). Если pH слишком высокий или, наоборот, слишком низкий, то сначала нужно установить причины такого поведения. Понижать pH нужно путём добавления в субстрат торфа, а повышать — путём добавления доломитовой муки (столовая ложка на 4,54 л тёплой воды), которую можно насыпать в горшок в сухом виде, а затем хорошенько полить орхидею водой, или же изначально развести до молочного цвета в воде и поставить туда на 30 минут горшок с орхидеей. Частота добавления доломитовой муки напрямую зависит от состава самого субстрата, общей температуры содержания, частоты полива, обычно этот период варьируется от 6 месяцев до 2 лет.

Кроме того, для повышения pH субстрата можно использовать:

  • негашёную известь (Cao),
  • гашеную известь (Ca(OH)2),
  • молотый известняк (CaCO3),
  • измельчённый мел, мергель,
  • измельчённый мартеновский шлак или ракушки,
  • древесную золу (нельзя использовать золу от сожжённых газет).

Не годятся:

  • Гипс (сульфат кальция — CaSO4),
  • Хлорид кальция (CaCl2).

ПРОЦЕСС УДОБРЕНИЯ орхидей заключается в том, что в ёмкость с водой (лучше всего отфильтрованной или дистиллированной) наливают удобрение и помещают туда на 20-30 минут горшок с орхидеей. В обязательном порядке ПЕРЕД подкормкой орхидею нужно хорошенько полить, это обезопасит корневую систему от обгорания.

Перед использование удобрения в обязательном порядке нужно изучить инструкцию к его применению, особенно, в отношение дозировок. Корни многих эпифитных орхидей очень чувствительны к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрениях, и при воздействие сильно концентрированного удобрения могут обгореть. Удобрение лучше всего использовать специализированное, с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как они уже специально сбалансированы относительно потребностей орхидеи и наименьше всего вредят их корневой системе. В случаях, если использовать специализированное удобрение не представляется возможным, то можно воспользоваться удобрение для обычных комнатных растений, но при этом ВСЕГДА разбавлять его водой в ДВА раза больше, чем это рекомендовано на упаковке. Например, если в рекомендациях к уходу за орхидеей стоит, что удобрение можно использовать в обычной дозировке, значит, в обычной дозировке используется специализированное удобрение, а при использовании удобрения для комнатных растений вы должны брать 1/2 от указанной на этикетке, если в рекомендациях к уходу за орхидеей стоит использование 1/2 от концентрации удобрения для орхидей, то при использовании удобрения для обычных комнатных растений, нужно брать в 1/4 и т.д. ПОМНИТЕ, что обычные удобрения для комнатных растений в первую очередь ориентированы на действие в обычной земле и для всасывания обычными, НЕ ЭПИФИТНЫМИ корешками, поэтому главный их недостаток — быстрое засоление субстрата, которое создаёт неблагоприятную для корневой системы орхидей среду внутри горшков, в особо печальных случаях приводящую к их массовому отмиранию.

Наиболее рекомендованное для использования неспециализированное укрепляющее средство Biplantol Vital NT, стимулирующее развитие зелёной массы растения и имеющее мягкое воздействие на корневую систему орхидей. Используется оно в расчёте 2-3 мл на 1 л воды. Также неплохо зарекомендовало себя Wuxal super различных форм.

Среди удобрений для орхидей лучше всего зарекомендовали себя:

  • Orchid Quick (в период вегетации)
  • Orchid Quick Plus (для стимуляции цветения)
  • Chrystal
  • BioTrissol
  • Polymaris
  • Bona Forte и другие.

Перед употреблением бутылку с удобрением нужно хорошо встряхнуть, так как многие соли имеют способность оседать на дне, и может получится так, что ближе к концу использования удобрения, в нём будет содержаться более высокая концентрация тех или иных солей, приводящая к обгоранию корневой системы.

Помимо обычной корневой подкормки можно использовать и внекорневую ПО ЛИСТУ, когда сильно разведёнными удобрением опрыскивается внешняя часть растения — листья и псевдобульбы. Как правило, таким способом подкармливают орхидеи железом, цинком, бором и т.п. веществами, однако возможно применение и обычного комплексного удобрения. В среднем дозировка удобрения в данном случае равняется 2 мл на 1 л воды. Лучше всего использовать такой способ при подкормки больших и ослабленных растений, имеющих проблемы с корневой системой, а также в период активного роста корней, так как самым чувствительным местом корня является его кончик, который может обгореть даже в условиях очень низкой концентрации солей.

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно
«Закону об авторских и смежных правах») на других ресурсах запрещена.

Мир Орхидей

Инструкция, как правильно посадить орхидею в горшок

Посадить орхидею в горшок сможет даже ребёнок. Это очень просто и не требует колоссальных усилий.

Достаточно придерживаться элементарных правил и всё получится. В противном случае есть риск потерять экземпляр растения и ничему не научиться.

Как правильно посадить орхидею в горшок?

Сажают орхидеи в домашних условиях в пластиковые прозрачные перфорированные горшки, в субстрат на основе сосновой коры или на блок. Субстрат выбирается в зависимости от вида цветка и различается по влагоёмкости.

Выбор емкости

Так как орхидеи абсолютно безразличны к форме и материалу горшка, то горшки могут быть разными, тут играет роль лишь вкус и эстетические понятия каждого цветовода.

Важным является другое: прозрачность горшка и его перфорация. То есть, эпифиты предпочтительно сажать в прозрачные, перфорированные ёмкости, а наземные орхидеи – в обычные, «закрытые» горшки, как обыкновенные растения.

Субстрат

Тропические орхидеи, что выращиваются в оранжереях или квартирах, делятся на:

  • эпифитов/литофитов;
  • геофитов (наземные виды).

Из этих особенностей вытекают основные отличия в субстрате.

Эпифиты (ванда, фаленопсис, дендробиум, каттлея и пр.) в принципе не нуждаются в субстрате как таковом. Общий принцип в том, что субстрат служит этим растениям лишь для закрепления в пространстве (в горшке) и удерживания влаги вокруг корней в условиях пониженной влажности воздуха городской квартиры.

Эпифитам субстрат нужен только для устойчивости и удержания влаги.

Таким образом, из общих принципов и предпочтений отдельных видов следуют особенности субстратов для различных эпифитных видов орхидей. От чистой коры крупной фракции для фаленопсисов до мелкой коры с добавлением влагоёмких компонентов (торф, мох, кокосовые чипсы и пр.) для цимбидиумов.

Основное требование:

  • лёгкий субстрат;
  • хорошая вентилируемость почвы.

Наземные виды (пафиопедилум, циприпедиум и пр.) растут, как обычные растения, в земле. Основное требование: субстрат для них должен быть тяжелее, чем для эпифитных видов, более влагоёмкий.

Внимание! Также необходимо учитывать, что орхидеи делятся на: кальцефилов и кальцефобов. То есть одним нужно добавлять доломитовую муку в субстрат для повышения рН, а другим это противопоказано.

Этапы

Процесс посадки растения для лучшего понимания удобно разбить на этапы, которые отличаются по сути и наполнению действий.

Обеззараживание емкости, инструментов, грунта

Субстрат обрабатывают только в том случае, если он был изготовлен самостоятельно из добытых вручную в лесу компонентов. Покупные субстраты не обеззараживаются.

Новую ёмкость, в которую сажается растение, обязательно нужно помыть в тёплой воде. Особенно это касается тех горшков, в которых уже содержались или погибли растения.

Керамический горшок достаточно обдать кипятком и хорошо вымыть, пластиковые горшки отмывают в горячей воде от всех отложений и грязи.

Инструмент, который используется в процессе пересадки, дезинфицируется в стерилизаторе или спиртом.

Все эти действия, а также чистота рабочего места являются показателем культуры труда, а также залогом гигиены и здоровья растений.

Извлечение растения из старого субстрата и очистка корней

Так как у орхидных обычно корневая система покрыта веламеном, сломать такие корни проще простого. Необходимо аккуратно и осторожно извлекать растение из горшка, стараясь причинить ему наименьший вред и нанести минимум повреждений.

Корни вручную очищаются очень просто. Если частички субстрата пристали к корням, отрывать их не надо – намочите корни в воде, они разбухнут и старый субстрат легче отстанет.

Фото извлечения орхидеи из старого горшка.

Совет! Иногда случается так, что корни врастают в отверстия в горшке или прилипают к его стенкам. Тогда горшок разрезается, если он пластиковый или разбивается молоточком в случае, если он керамический.

Проверка состояния корней

После успешного извлечения из горшка и очистки растение осматривают на предмет гнили. В случае обнаружения подгнивших участков их срезают на 0.5-1 см выше, по живому. Затем растение моют, обрабатывают фунгицидом, срезы притрушивают толчёным древесным углём или корицей и просушивают в тени в течение 2-3 часов.

Помещение в горшок

Это заключительный этап процедуры. В горшок на 1/3 насыпается субстрат, внутрь помещается растение. Не страшно, если часть корней торчит сверху, не нужно пытаться засунуть их в горшок – можно сломать. Корни аккуратно распределяются по горшку, пустоты заполняются субстратом.

Схема правильной посадки в горшок.

Важно! Ризомы симподиальных орхидей полностью в субстрат не погружаются. Под розетку моноподиальной можно подложить кусочек пенопласта во избежание загнивания.

Способы

Так как существует множество видов орхидей, то и способов их посадки тоже много. Ниже приведены наиболее популярные, а также описаны некоторые их особенности.

Для мильтоний и онцидиумов: высокая дренажная система

Дренаж для эпифитных орхидей не нужен – субстрат для них должен быть достаточно рыхлым и воздухопроницаемым, чего достаточно для слива избытков влаги.

Для симподиальных видов

Как уже было подмечено выше, ризомы симподиальных орхидей нельзя заглублять и закапывать в субстрат. Она должна находится на поверхности на 2/3.

Псевдобульбы также не погружаются в субстрат, а остаются на поверхности. Закапываются только корни растения.

Для устойчивости его временно можно закрепить с помощью бамбуковых палочек и проволоки. Когда орхидея укоренится, «костыли» снимают.

Для ванды и фаленопсисов

Ванды относятся к тем орхидеям, что спокойно растут с оголённой корневой системой, которая находится в стеклянной колбе. Однако для более стабильного выращивания её можно посадить в сосновую кору крупной фракции, как у фаленопсиса. В качестве ёмкости лучше всего подойдёт подвесная корзинка – ванды предпочитают больше света и воздуха.

Фаленопсис будет доволен и обыкновенной посадке в перфорированный горшок с корой.

На блоке

Является наиболее природным способом выращивания эпифитных орхидей. Так как именно так они растут в тропиках – закрепившись за кору дерева. Такой способ наиболее подходит для оранжерей и теплиц, где поддерживается высокий уровень влажности воздуха.

В квартире или доме орхидеи будут испытывать дефицит влаги – их необходимо поливать (опрыскивать) каждый день, а в жаркую погоду – по несколько раз в день, что не под силу большинству цветоводов по определённым причинам.

Орхидея на блоке.

Посадка на блок элементарна:

  1. Выбирается фрагмент коры пробкового дуба, бархата амурского или, в крайнем случае, сосны подходящего размера;
  2. Затем орхидея эстетично и аккуратно закрепляется на этом блоке с помощью женских колготок или скоб;
  3. После того, как корни врастут в кору, подвязки можно снять.

При этом множество цветоводов допускают ошибку – подкладывают сфагнум под розетку орхидеи. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мох закладывается в тех местах, где находятся корни или куда (в каком направлении) им нужно расти.

Внимание! Закладка сфагнума под розетку или ризому – почти стопроцентная гарантия, что из-за застоя влаги начнётся процесс гниения.

Как закрепить неустойчивую орхидею в горшке?

Для этих целей лучше всего подходят женские колготки. Их нарезают лентами и аккуратно подвязывают орхидею к горшку или блоку таким образом, чтобы исключить любые перемещения. Тогда растение быстрее всего укоренится, закрепится и тронется в рост. После этого подвязки можно снять.

Для закрепления также можно использовать бамбуковые стержни (палочки), которые вставляются в горшок вертикально или горизонтально и проволоку. Следите за тем, чтоб в процессе работы не травмировать растение и самого себя.

Адаптация растения после посадки

Адаптация и укоренение в среднем длится 2-4 недели, зависимо от условий содержания и габитуса самого растения.

Орхидею можно опрыскать стимуляторами и поместить в среду с влажным воздухом – мини-тепличку. В крайнем случае её можно просто накрыть полиэтиленовым пакетом, создав парниковый эффект вокруг листьев, что в свою очередь снизит испарение влаги и общую нагрузку на растение.

Уход

Всё зависит от того, о каком виде идёт речь. В целом, необходимо обеспечить яркое рассеянное освещение в течение 12-14 часов в сутки, оптимальную температуру и её перепады, а также правильный полив. Однако это лишь общие рекомендации и к каждому виду орхидей следует подходить индивидуально, стараясь добиться условий, наиболее схожих с природными.

Уход для разных видов орхидей будет также различаться.

Главная ошибка – неправильно подобранный размер горшка. В слишком большом – большая вероятность, что корни начнут гнить, в слишком маленьком – растение будет быстрее просыхать. Правильный по влагоёмкости субстрат также играет свою роль. Все эти мелочи необходимо учитывать.

Полезные видео

Посмотрите видео, как сажать орхидею фаленопсис:

Пошаговая посадка орхидей в горшок — видео-советы:

Данное видео рассказывает о пересадке орхидеи с гнилыми корнями:

Об особенностях ухода после пересадки вы узнаете из видео ниже:

И хоть способов посадки орхидеи существует множество, но правильный, по сути, – один. Какой выберет каждый отдельный цветовод, зависит от его знаний и навыков. Экспериментируйте, набирайтесь опыта и наслаждайтесь орхидеями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *