Как определить механический состав почвы?

Какая почва на вашем участке – как определить и улучшить состав грунта

Почва на дачном участке, словно живой организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно отражаются на внешнем виде и урожайности садовых культур. Поэтому стоит тщательно разобраться во всех особенностях грунта!

По составу, плотности, окраске почвы бывают очень разные. Наверняка вы замечали, что даже в пределах дачного участка могут быть особенности: где-то чуть больше песка, где-то попадаются мелкие камешки. И количество червей не везде одинаковое. От состояния почвы зависит будущее развитие растений. Поэтому стоит вовремя выяснить недостатки грунта и затем улучшить его.

Как определить почву на участке

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Тип почвы Характеристика Особенности Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести. Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию. Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект. Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания. Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании. Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации. Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Суглинистая

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве. Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей. Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.

Чтобы понять, какая у вас на участке плодородная почва: чернозем или торф, отожмите кусок земли и положите на солнце. Торф быстро высохнет, а чернозем дольше удержит влагу.

Для определения вида почвы можно использовать и обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось:

  • вода почти чистая, на дне небольшой слой осадка –почва суглинистая;
  • чистая вода с осадком из песчинок и камешков – песчаная;
  • мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси – торфяная;
  • мутная вода, осадок тонкий – глинистая.

Наиболее плодородные почвы, подходящие для выращивания растений: чернозем, легкий или средний суглинок.

Как наиболее точно определить кислотность почвы

Кислотность почвы – одна из важнейших характеристик в земледелии. На дачных участках почвы чаще всего закислены или обладают нейтральной реакцией. Щелочные встречаются редко и в основном в том случае, если неправильно проводились процедуры по снижению кислотности.

Для определения уровня рН почвы используют несколько способов. Так, большое распространение получила лакмусовая бумага (цветовые тесты). Для проведения теста землю заворачивают в кусок ткани и помещают в воду в соотношении 1:1.

К сожалению, такие измерения не всегда верны, потому что в торфе и глине, например, много коллоидных частиц, из-за которых положительно заряженные ионы обнаруживаются с трудом. В итоге лакмусовая бумажка показывает нейтральный уровень кислотности, в то время как почва на самом деле кислая. Такими же погрешностями обладает и рН-метр – прибор для измерения водородного показателя почвенного раствора.

Что же делать в таком случае? Попробуйте одновременно применить и другие способы. Так, хорошо себя зарекомендовало определение кислотности с помощью растений-индикаторов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Растения-индикаторы – как определять состав и кислотность почвы на участке. Узнайте состав почвы в саду, огороде и цветнике без химического анализа.

Кислая почва на участке также легко определяется по следующим признакам:

  • растения часто болеют: появляется кила у редиса и капусты, лук страдает шейковой гнилью, косточковые деревья сбрасывают завязи;
  • в сухом состоянии земля слеживается большими кусками;
  • в слое земли видна белая прослойка, напоминающая золу.

Можно также попробовать народный метод определения кислотности почвы. Для этого в стеклянную емкость положите несколько листов черной смородины или вишни, залейте кипятком. После остудите и поместите в воду немного земли с участка. Если спустя некоторое время вода:

  • покраснела – почва кислая;
  • посинела – слабокислая;
  • позеленела – реакция нейтральная.

Кислотность почвы: определяем и регулируем. Если на вашем участке повышенная кислотность почвы, это может серьезно навредить растениям. Как понять, что пора принимать меры?

Как быстро улучшить почву на участке

После того как вы выяснили, какой тип почвы преобладает на вашем участке, пора приниматься за работы по ее улучшению. Редкий дачник может похвастаться идеальным состоянием грунта. Но если вы хотите получать хорошие урожаи, то начинать нужно именно с почвы.

Много хлопот приносит глинистая почва на участке. Но не спешите избавляться от желанной дачи. Воспользуйтесь проверенными способами по улучшению грунта!

Способ 1

Универсальным средством является внесение органики. Именно она «перезагружает» состояние почвы и насыщает ее полезными бактериями. На 1 кв.м грядок достаточно 2 ведер перепревшего навоза или 1 ведра опилок. Чтобы не лишать растения азота, который будут потреблять бактерии, обязательно замочите опилки в мочевине (на одно ведро – 50 г). Можно также использовать перегной, компост, древесную стружку, измельченную кору и т.д.

Глинистую землю лучше не перекапывать, а рыхлить. После такой процедуры восстанавливается воздухообмен, почва хорошо впитывает воду, а ростки сорняков погибают.

Способ 2

Стоит также провести известкование глинистой почвы. Лучше делать это раз в 3-4 года осенью, после окончания дачных работ. На 1 кв.м требуется от 250 до 600 г и более молотого известняка, в зависимости от кислотности почвы. Также в качестве материала подходит гашеная известь, доломитовая мука, мел, древесная и торфяная зола и др.

Способ 3

Хороший эффект дает дренаж участка своими руками, на глинистой почве для этого выкапывают траншеи. Такой способ необходим, если грунт перенасыщен влагой и никак не может просохнуть.

Если земля полностью истощена, можно снять слой почвы на участке и засыпать его свежим черноземом. После этого ежегодно удобряйте почву перед посадкой, поддерживайте баланс питательных веществ и следите за кислотностью.

Чтобы улучшить песчаную почву, внесите достаточное количество удобрений. На 1 кв.м – 7 кг навоза или компоста, можно также добавить торф. Отличный эффект дают сидераты – высадите на грядках овес, рожь, клевер, а затем скосите и заделайте на глубину 5-7 см. Восстановить почву поможет также глиняный порошок: 2 ведра на 1 кв.м.

Хорошим знаком будет появление в почве дождевых червей. Это значит, что вы все сделали правильно!

Как сделать участок плодородным

Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: несмотря на подкормку, растения плохо растут и слабо плодоносят. Все дело в том, что важно не только количество удобрений, но и их усвояемость. Поэтому стоит вместо очередной дозы аммиачной селитры или нитроаммофоски провести структурирование почвы, то есть повысить ее впитывающие способности.

Растения любят, когда почва состоит из комочков, пропитанных влагой и питательными веществами, а в промежутках много воздуха, насыщенного кислородом. Чтобы таким образом структурировать почву, существуют разные способы.

9 способов вернуть почве плодородиеЕсли почва все чаще радует вас сорняками вместо обильных урожаев, читайте наши советы.

В последнее время популярность приобрели гуминовые препараты. В их состав входят природные гуматы – вещества, которые активизируют работу полезных бактерий, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к болезням и вредителям, а также улучшают физические свойства почвы.

Чаще всего гуминовые добавки выпускаются в жидком виде. Средства приносят пользу растениям на всех этапах развития, поэтому можно использовать их не только для подкормки, но и для замачивания семян перед посевом и внесения в лунку перед посадкой.

Торф, биогумус и сапропель (илистые отложения) содержат естественные гуминовые вещества.

Чтобы окультурить почву, можно также использовать современные ЭМ-препараты. Они содержат эффективные микроорганизмы, которые активно размножаются и тем самым уничтожают болезненную микрофлору, формируют из органики питательные вещества для растений. Для обработки 1 кв.м участка разведите 3 мл средства в 3 л воды. Эти правила помогут вам усилить действие препарата:

  • лучше проводить обработку в мае, когда воздух прогреется до 15°С, и микроорганизмы начнут активно размножаться;
  • перед поливом обязательно внесите в почву органику, которая послужит пищей для полезных бактерий;
  • накройте обработанный участок полиэтиленом – тепло запустит рост и размножение микроорганизмов;
  • прежде чем высаживать растения, подождите 2-3 недели после обработки, это позволит микрофлоре равномерно распределиться и встроиться в пищевую цепь.

Строго соблюдайте дозировку, чтобы не перенасытить почву, иначе микроорганизмы начнут перерабатывать высаженные растения.

Итак, вы узнали больше о составе почвы, разобрались, какой грунт у вас на даче и даже изучили способы его улучшения. Продолжайте наблюдения. Можете даже завести дневник, где из года в год будете записывать изменения, которые происходят с почвой. Читайте дополнительную литературу, углубляйте свои знания, и растения будут чувствовать себя прекрасно!

Как определить механический состав почвы

Вы купили участок. Если хотите организовать на нем огород, то прежде чем приступить к его обработке и подготовке почвы для посева и посадки овощных культур, надо знать, каковы особенности почвы.

В Нечерноземной зоне почвы преимущественно дерново-подзолистые, кислые, различного механического состава (от тяжелых глинистых до легких песчаных), мощность плодородного слоя колеблется в пределах 13-15 см, иногда 18 см, причем, чем темнее окрашена почва, тем больше в ней содержится гумуса, тем она плодороднее. Под этим слоем залегает уплотненный белесый подзол — верный признак сильной кислотности почвы. Значит, перекапывать почву можно лишь на глубину темноцветного слоя и ни в коем случае не выворачивать подзол наружу.

Дерново-подзолистые почвы содержат в минимуме азот, в котором в первую очередь нуждаются огурцы, лук, капуста, свекла и зеленные овощи, недостает в них также фосфора и калия, что так важно для выращивания помидоров и огурцов. Словом, чтобы на этих почвах ежегодно получать высокие и устойчивые урожаи ранних овощей, необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

В минеральных почвах имеются глинистые частицы и песок. Если в почве песка меньше 20%, значит, она тяжелоглинистая, меньше 40% — тяжелосуглинистая; песка 75% — легкосуглинистая, песка больше 80% — супесчаная. И супесь, и легкий суглинок благоприятны для выращивания ранних овощей.

Чтобы определить механический состав почвы, нужно смочить ее образец, доведя до густой массы, сделать из нее шарик величиной с грецкий орех, а затем раскатать его между ладонями в шнур и согнуть в кольцо. Если оно не дает трещин, значит, почва глинистая, если покрывается трещинами — суглинистая, а если шарик скатать можно, но шнур не получается,— супесчаная.

Более точно можно узнать механический состав почвы, если поместить горсть земли в высокий стеклянный сосуд, залить водой, размешать и дать отстояться. В осевшей почве на дне будет песок, а над ним слой глины. Приняв общую высоту столбика с осевшей почвой за 100%, нетрудно вычислить, какой процент составляет песок.

Зачем знать механический состав почвы

Глинистые почвы и тяжелый суглинок обладают большой влагоемкостью, т. е. способностью поглощать и удерживать в себе воду, следовательно, такие почвы можно поливать реже. При выпадении осадков или после полива глинистые почвы легко заплывают, они медленно просыхают, а при высыхании образуют толстую почвенную корку, которая резко ухудшает проникновение воды и воздуха к корням растений. Кроме того, недостаток воздуха в почве угнетает развитие полезных микроорганизмов. В почвенной корке образуются капилляры (тонкие волосные сосуды), а по ним усиленно испаряется влага. Наконец, почвенная корка, образующаяся после посева семян и выпадения осадков, препятствует появлению всходов.

Улучшать глинистые почвы следует внесением большого количества органических удобрений (1-2 ведра на 1 м2 в зависимости от культуры), лежалых древесных опилок, смоченных раствором азотных удобрений, крупного речного песка.

Супесчаные и песчаные почвы хорошо пропускают воздух, они лучше прогреваются, вносимые в почву органические удобрения быстро минерализуются и становятся доступными растениям. Однако в таких почвах влага не задерживается, следовательно, растения нужно часто поливать, но при этом легко вымываются азотные и калийные удобрения, значит, требуется подкормка растений.

В песчаных почвах обычно недостает магния, в нем особенно нуждаются огурцы, помидоры и капуста. Для улучшения песчаных почв вносят органические удобрения.

На участке встречаются и торфяно-болотные почвы. Особенности их заключаются в том, что они содержат много органического вещества, отличаются высокой поглотительной способностью и поэтому хорошо удерживают калий и фосфор от вымывания. Содержание углекислого газа в приземном слое воздуха на торфяниках значительно выше, чем на минеральных почвах, поэтому фотосинтез в растениях идет значительно интенсивнее.

Однако торфяные почвы прогреваются и оттаивают весной очень медленно, что задерживает начало работ. В то же время обработку почвы можно начинать, не ожидая полного ее оттаивания, когда подпахотный горизонт еще мерзлый.

Окультуривание торфяников или как превратить участок на торфянике в цветущий сад

Окультуривание торфяников дело сложное. Прежде всего надо знать, на какой глубине залегают подпочвенные воды (это, впрочем, следует определять на любых почвах), лучше, если они находятся не ближе 70 см от поверхности почвы. Для отведения грунтовых вод устраивают канавки на глубине их залегания, причем все канавки должны сходиться в один ров с глубокой ямой в конце (отстойник). Для дренажа на дно канавок насыпают гравий, гальку или черепки и засыпают их землей. Из-за постоянного избытка влаги, недостатка воздуха торфяно-болотные почвы почти всегда лишены почвенных аэробных микроорганизмов, и поэтому в первый год освоения торфяников минерализация органического вещества идет медленно, растения страдают из-за недостатка азота, хотя в торфе его содержится много.

Для создания благоприятных условий для разложения органического вещества и перевода недоступных форм азота для растений в усвояемую для них форму необходимо перекопать почву и одновременно внести навоз или перегной (1-1,5 кг на 1 м2) и минеральные удобрения из расчета на 1 м2 до 100 г огородной смеси, или 80 г нитрофоски, или 60 г нитроаммофоски в смеси с 2,5 г медного купороса, или же по 30 г калийной селитры, суперфосфата и хлористого калия. Медный купорос достаточно внести один раз в четыре-пять лет. Кислый торф необходимо известковать.

За эти годы в пахотном слое торфяно-болотной почвы накапливается большой запас фосфора, но большая часть его находится в связанной форме, в виде органических соединений. По мере окультуривания торфяника часть фосфора переходит в минеральную, усвояемую для растений форму, и для пополнения этой части необходимо вносить суперфосфат (до 50 г на 1 м2). Калия, как известно, в торфе очень мало, по мере окультуривания он в почве не накапливается, поэтому вносить хлористый калий необходимо ежегодно (до 100 г на 1 м2 в зависимости от культуры).

Пескование торфяников — прием ускоренного их окультуривания. Внесение 10 л песка на 1 м2 одновременно с минеральными удобрениями улучшает водные свойства торфяников, способствует активизации биохимических процессов и улучшает питательный режим почвы.

После разделки торфяного пласта и выравнивания его необходимо поверхность почвы прикатать.

Если торфяная почва сильно переплетена корнями растений и с трудом поддается перекопке, можно верхний задернелый пласт снять (при достаточной мощности торфяника) и использовать его для приготовления компоста, а оголенный пласт вскопать, также внести песок, органические и минеральные удобрения.

Создание корнеобитаемого слоя

После того как вы определите тип почвы на вашем участке, следует приступить к созданию корнеобитаемого слоя с благоприятными для культурных растений свойствами.

Для всех культур наиболее благоприятны структурные почвы, которые хорошо впитывают влагу и легко пропускают воду. В таких почвах создаются наилучшие условия для работы микроорганизмов, а их активная работа способствует разложению органического вещества, переводу питательных веществ органических удобрений из недоступной растениям формы в доступную. Создание достаточного корнеобитаемого слоя качественно улучшает условия питания растений.

Создание корнеобитаемого слоя на почвах нашей зоны необходимо потому, что мощность плодородного слоя в них невелика, редко превышает 10–12 см. Естественные почвы не всегда обладают благоприятными физическими свойствами. Мелкие корнеобитаемые слои почвы, по сравнению с глубокими, имеют меньший запас воды и питательных веществ, и он растениями интенсивно расходуется. Мелкие слои быстро нагреваются и намокают, но так же быстро остывают и высыхают.

Поэтому создание глубокого корнеобитаемого слоя — важное условие хорошего развития растений, их корневых систем. Его важно провести в начале освоения участка, особенно под многолетние насаждения. Плодовые и ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы растут на одном месте много лет, поэтому подготовка почвы под них, создание достаточной мощности корнеобитаемого слоя является важным условием их продуктивного долголетия (рис. 7).

Рис. 7

Глубина корнеобитаемого слоя определяется для каждой культуры индивидуально, в зависимости от размера корней. Так, для большинства овощных культур глубина слоя должна быть не менее 25–30 см, под плодовые — 70–80 см, под косточковые — 50–60 см, под ягодники — 30–40 см, под большинство цветочных культур — 30–40 см, а под розы, пионы — не менее 50–60 см. Механический состав почвы и способы его изменения

В первую очередь создание достаточного по мощности корнеобитаемого слоя направлено на улучшение физических свойств почвы. Это достигается прежде всего созданием благоприятного механического состава.

По механическому составу почвы делятся на легкие (песчаные, супесчаные), суглинистые и тяжелые (глинистые). От механического состава зависят плотность почвы, ее влагоемкость, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим. Большое значение имеет механический состав в формировании пищевого режима почв — от него зависят дозы и сроки внесения удобрений, извести. Поэтому понятно, насколько важно знать механический состав почвы вашего участка для проведения действенных мероприятий по ее улучшению.

Почвы разного механического состава имеют свои достоинства и недостатки. Они требуют разных способов улучшения.

Тяжелые глинистые почвы лучше обеспечены элементами питания, чем легкие. Вместе с тем эти почвы медленнее прогреваются весной, трудны в обработке, заплывают после дождей, на их поверхности при высыхании образуется корка — требуется их систематическое рыхление. Водный режим этих почв неблагоприятен для растений: атмосферные осадки и талые воды плохо просачиваются в нижние горизонты. Застой воды на поверхности приводит к образованию в почве газов (сероводорода, метана, аммиака), отравляющих растения. Из-за того что тяжелые по механическому составу почвы содержат мало воздуха и много воды, активность микроорганизмов низкая, разложение органического вещества идет слабо, а значит, условия питания растений в них неудовлетворительные.

Определение механического состава почвы

Механический состав почвы вы можете определить сами простым и доступным способом. Для этого возьмите немного почвы с верхнего горизонта, увлажните ее водой до густой пасты, хорошо перемешайте пальцами и раскатайте шнур толщиной около 3 мм, затем шнур сверните в кольцо диаметром около 3 см. Заключение о механическом составе почвы делают по следующим показателям (см. рис.):

а — если образуется сплошной шнур и он легко сворачивается в цельное кольцо — почва тяжелая, глинистая;

б — если образуется сплошной шнур, но кольцо с трещинами — почва суглинистая;

в — если шнур дробится, образуются только зачатки шнура или шнур не раскатывается — почва легкая (песчаная и супесчаная).

Поэтому создание корнеобитаемого слоя с благоприятными для растений свойствами на почвах тяжелого механического состава необходимо проводить в первую очередь. Для этого существуют разные способы.

На почвах подзолистого типа (тяжелого механического состава, без признаков переувлажнения) создание корнеобитаемого слоя под овощные, цветочные культуры должно проводиться глубокой перекопкой с одновременным внесением рыхлящих материалов (песка, опилок), органических и минеральных удобрений.

При глубокой перекопке почв подзолистого типа в корнеобитаемый слой попадает грунт из бесплодного подзолистого горизонта. В этом случае обязательно следует вносить органические удобрения (в дозе 5–6 кг/м2), известь, а также минеральные фосфорные и калийные удобрения. Иначе при углублении слоя (даже при том, что будет создан благоприятный механический состав) плодородие снизится. Такая перекопка будет малоэффективной или даже вредной.

Хороший результат можно получить, если внести в тяжелые почвы песок. Делается это следующим образом. На почву положите слой песка толщиной 10–15 см, на него — слой органического удобрения (перепревшего навоза или созревшего компоста) толщиной 5 см. Оба слоя перекопайте с таким же по толщине (примерно на 2/3 штыка лопаты) слоем глинистой почвы.

Посадка деревьев и кустарников на подзолистых почвах

Посадка на почвах подзолистого типа без признаков переувлажнения проводится в посадочные ямы. Размеры ям разные: для яблони не менее 100 см в диаметре и глубиной 70–80 см, для вишни и сливы соответственно — 80 см и 40 см, для ягодных кустарников — 30–35 см. На почвах, где под верхним горизонтом находится очень плотный, почти непроницаемый для воды слой, не следует рыть глубокие ямы, упираясь в эту «подстилку», так как вода при обильных дождях заполнит яму, а уйти вглубь земли не сможет. В результате в яме создастся переувлажнение, что отрицательно повлияет на корни. На таких почвах лучше рыть ямы неглубокие (до плотного слоя), но широкие — для яблонь диаметром примерно 1,5 м, для вишни и сливы — 1,25 м. Можно порекомендовать на таких почвах посадку плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, которые имеют неглубокую корневую систему.

Эффективно на дно посадочной ямы на тяжелых почвах положить дренажный слой в 10–15 см из песка, щебня, мелкоизмельченных веток.

При подготовке посадочных ям почву из них вынимают и улучшают: исправляют тяжелый механический состав путем внесения песка, органических и минеральных удобрений, извести.

По своей сути замена почв посадочной ямы на плодородную почву с хорошими водно-воздушными свойствами — это один из способов создания благоприятного корнеобитаемого слоя для плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников.

Для разных культур, выращиваемых на садовых участках, требования к механическому составу почвы неодинаковы, поэтому количество песка тоже должно быть разное.

Большинство овощей, малина, многие цветочные культуры — луковичные, однолетники — лучше растут на легких почвах (легкие суглинки, супеси). При создании корнеобитаемого слоя под эти культуры песка следует вносить 20–25 кг/м2. Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни, для некоторых цветочных культур, таких как флоксы, дельфиниумы, пионы, гладиолусы, розы, лучшими являются почвы более тяжелого механического состава (суглинистые). Поэтому при подготовке участка под эти культуры песок вносится из расчета 10 кг/м2.

Пескование глинистых почв — трудоемкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.

Хорошее рыхлящее действие на тяжелые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени — не более 5 ведер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведет к снижению ее плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.

Способ посадки плодовых и декоративных деревьев, кустарников определяется режимом влажности почвы.

Создание глубокого корнеобитаемого слоя необходимо также и на легких почвах. Без этого на них, как и на тяжелых, нельзя получить хороших урожаев.

Легкие почвы быстро прогреваются весной, легко поддаются обработке, имеют хороший воздушный режим. Но при этом плохо удерживают воду. Урожай на них больше, чем на почвах другого типа, зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Из-за того что они «водопроницаемы», растворимые питательные вещества при сильных дождях уходят с водой на большую глубину и могут быть потеряны для растений. Поэтому эти почвы бедны питательными веществами. Приемы улучшения легких почв должны быть направлены в первую очередь на повышение их водоудерживающей способности. Для этого прибегают к «глинованию»: вносят 5–6 ведер глины на 1 м2 и перекапывают на глубину корнеобитаемого слоя, добавляя органические, минеральные удобрения и известь.

Органические удобрения на легких почвах перегнивают быстрее, чем на тяжелых. Поэтому «органику» в тяжелые почвы следует вносить осенью на небольшую глубину (15–16 см), а в легкие — весной или поздно осенью, чтобы удобрения до зимы не успели разложиться. В легкие почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в тяжелые, и на большую глубину (до 25–30 см). На такой глубине органическая масса разлагается медленно и образует глубокий гумусовый горизонт.

Легкие почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Данная работа трудоемка, но результат получается хороший. Этот способ применяется на небольшой площади участка. Для этого следует на песчаную почву насыпать слой глины (5–6 ведер на 1 м2), тщательно его разровнять. Затем положить на него слой плодородной земли не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании не выворачивать песок и глину наружу. Слой глины будет препятствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя и способствовать сохранению в нем влаги.

Заслуживает внимания внесение в легкие почвы прудового ила (сапропеля). Сапропель имеет тяжелый механический состав, и его внесение улучшает водно-физические свойства легких почв, повышает их влагоемкость, поглотительную способность. Сапропель обогащает почву питательными веществами, но надо иметь в виду, что вносить его следует только после проветривания и промораживания. Такая подготовка необходима для улучшения его структуры и перехода закисных соединений железа, содержащихся в нем и токсичных для растений, в окисные — нетоксичные.

Посадка деревьев и кустарников на легких и суглинистых почвах

На легких почвах размер посадочных ям должен быть больше, чем на тяжелых. Яму следует заполнить плодородной почвой — добавить перегной или хорошо разложившийся компост, минеральные удобрения, известь. Чтобы уменьшить вымывание питательных веществ из легких почв, на дно ямы следует положить слой глины толщиной 10–15 см.

Лучшими (по механическому составу) для садовых культур являются суглинистые почвы. Они хорошо поглощают воду, достаточно обеспечены воздухом, легко удерживают питательные элементы. Органические остатки в них быстро превращаются в гумус.

Чтобы создать на суглинистых почвах корнеобитаемый слой, достаточно их перекопать на нужную глубину.

Однако для получения на таких почвах хороших урожаев необходимо, так же как на тяжелых и легких, обязательно внести органические и минеральные удобрения и известь.

Обогатить песчаные почвы питательными веществами и повысить их водоудерживающую способность можно внесением больших доз органических удобрений. Для этого больше всего подходят компосты и вызревший навоз. Средняя доза 5-10 кг/м2. Значительной водоудерживающей способностью обладает торф. Однако в чистом виде торф не имеет значительной ценности, кроме того, в нем могут содержаться токсичные для растений вещества. Поэтому торф лучше использовать в виде компостов, наиболее эффективны торфонавозные компосты.

Посадку плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников на легких почвах следует проводить так же, как и на тяжелых, в посадочные ямы.

Создание корнеобитаемого слоя на переувлажненных почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.

Избыточная влажность создает в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажненных почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.

Если вы установили (по признакам, указанным в предыдущей главе), что почвы вашего участка переувлажнены, то первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно-воздушного режима.

На садовых участках улучшить водный режим переувлажненных почв, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений — профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений — искусственным путем поднять уровень почвы, отдалив таким образом растения от переувлажненных слоев.

Посадка на переувлажненных почвах

На сырых участках деревья и кустарники следует сажать на поверхность почвы (см. рис.). Для этого место посадки предварительно перекопайте, внеся органические и минеральные удобрения, известь. Саженец поставьте на поверхность почвы к колу, корни засыпьте плодородной почвой. Саженец окажется в центре холма высотой 40–45 см. Диаметр холма в первый год формируется в 1,0–1,5 м, впоследствии подсыпкой земли холмики соедините в вал шириной 2,0–2,5 м. На сильно переувлажненных почвах следует устраивать более высокие валы.

Посадку на переувлажненных почвах можно провести другим способом. Очертите на земле круг диаметром 1,5–2,0 м, насыпьте на него слой плодородной земли высотой 25–40 см и посадите саженец, как было описано выше. Этот способ посадки более трудоемкий, но позволяет еще больше отдалить корни растений от нежелательного переувлажнения. При такой посадке вы сформируете холм высотой 70–80 см от основного уровня почвы.

Ягодные и декоративные кустарники на переувлажненных почвах сажают аналогичным способом. Конечная высота холмов должна быть не выше 50 см.

Целесообразна посадка на переувлажненных участках саженцев плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такие деревья хотя и менее долговечны, но их преимуществом является неглубокая корневая система.

Если переувлажнение почвы происходит из-за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажненных почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25–30 см плодородный грунт.

Среди типов почв нашей зоны торфяные почвы по своим свойствам и химическому составу занимают особое место. Сформировавшиеся преимущественно из растений, они, в отличие от почв, возникших на минеральной основе, на 90 % и более состоят из органических остатков. Природа торфяных почв определила своеобразие сочетания в них элементов минерального питания, температурного режима, влажности и других свойств.

Торфяные почвы в естественном состоянии вследствие переувлажнения, недостаточной обеспеченности воздухом и, нередко, высокой кислотности малопригодны для выращивания культурных растений. Для этих целей их можно использовать только после осушения. Однако и после осушения торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств и требуют проведения комплекса мелиоративных работ, направленных в первую очередь на улучшение их физических свойств и теплового режима.

Изменить в положительную сторону физические свойства торфяных почв можно путем внесения минеральных добавок. Создание минеральных корнеобитаемых горизонтов повышает теплопроводность торфяных почв, уменьшает перегрев почв, снижает контрасты температур, ускоряет созревание культур.

Существует несколько способов улучшения осушенных торфяных почв, которые могут быть применены на садовых участках. Они основаны на внесении песка в корнеобитаемый слой.

Один из таких способов — внесение песка на поверхность почвы (в дозе 30–60 кг/м2) и перекапывание его с торфом на глубину корне-обитаемого слоя.

Другой способ (так называемая покровная культура торфяных почв) был предложен в Саксонии немецким землевладельцем Римпау. Суть его заключается в следующем: на поверхность торфяной почвы насыпается слой песка толщиной 14–15 см и перемешивается с небольшим слоем торфа (2–4 см). Все остальные мероприятия — внесение органических и минеральных удобрений, извести — производятся только во вновь созданный горизонт.

Если слой торфяной почвы небольшой и он подстилается глиной или суглинком, то можно перемешать торф с подстилающей породой. Таким образом искусственно будет создана новая почва, обладающая достаточным плодородием.

Однако, если торф подстилается бесплодным кварцевым песком, окультуривать его сложно, нередко просто невозможно.

При песковании торфяных почв, с одной стороны, улучшаются их физические и тепловые свойства, а с другой — за счет улучшения в них воздушного режима увеличивается скорость разложения торфа. Скорость его разложения после осушения под разными культурами составляет от 2 до 3 см/год. Процесс разложения торфа (или, как говорят, «сработки») называется деградацией. Этот процесс надо затормозить, иначе торфяная почва (особенно если мощность слоя небольшая) может полностью исчезнуть и на поверхности окажется бесплодная подстилающая порода.

Чтобы предотвратить разрушение торфа, необходимо в торфяные почвы вносить биологически активные (богатые азотом) органические удобрения (навоз, компосты на его основе, фекальные компосты, компосты с птичьим пометом и др.).

При выращивании садовых культур на торфяных почвах очень важно осуществлять мероприятия, снижающие действие неблагоприятных температурных условий: посадку и посев на грядах, использование укрытий, применение исключительно рассадного способа выращивания. Все эти приемы сокращают вегетационный период в открытом грунте.

Торфяные почвы имеют специфический состав минеральных веществ. Торфяные почвы низинного типа потенциально богаты азотом, кальцием, железом, но бедны фосфором, калием и микроэлементами (особенно медью). Поэтому для обеспечения сбалансированного питания культурных растений необходимо систематическое внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов. Азотные удобрения на торфяных почвах применяют в первые годы на вновь осваиваемых участках.

Торфяные почвы, как правило, малопригодны для выращивания плодовых деревьев. Даже если устранить переувлажнение почвы, то опасность частых заморозков, летнего перегрева почвы будет лимитировать их рост.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Особенности и характеристики песчаной почвы

Причина неудач выращивания овощных культур на садовых участках может заключаться именно в наличии песчаной почвы. Такая земля действительно далека от желаемого идеала, «жирного» и питательного чернозёма, но, все-же, не безнадежна. Многие культуры предпочитают расти именно на песчаных грунтах. Такой особенностью отличаются хвойные насаждения, которые заслуженно считают украшением участка. Но и выращивать овощи и фрукты на таких почвах тоже возможно, необходимо только приложить максимум усилий и ваша почва из обычного бедного песчаного грунта, превратится в плодородную, пусть даже песчаную почву.

Характеристика песчаника

Основным составляющим ингредиентом любого грунта является песок. В одной почве он содержится в малых количествах, в другой — в больших. Содержание песка в песчаной почве около 90%, этим и объясняется низкое плодородие песчаника. Возьмите горсть грунта и обильно смочите его водой, попытайтесь слепить из него хотя бы жгут или шарик. Песчаный грунт совсем не слипается, а рассыпается мокрыми крупинками. Чем больше в почве содержится песка, тем хуже она слипается в ком. Песок является кварцевым минералом, совершенно не пригодны для качественного питания растений, в отличие от глинистых пластов, где постоянно происходят процессы развития и роста живых организмов, способных на постоянной основе удобрять грунт.

Песчаная почва обладает рядом как положительных, так и отрицательных особенностей.

Положительные отличия песчаной почвы

Существует ряд хороших и благоприятных моментов, которые стоит учитывать. Это

  • рыхлость,
  • сыпучесть,
  • хороший проводник тепла, быстро прогревается,
  • повышенная аэрация,
  • легка в обработке,
  • богата кислородом.

Недостатки песчаной почвы

Недостатки более значительны, поэтому о каждом пункте следует рассказать подробнее.

  • Быстрое охлаждение.На открытых полянах песчаники очень быстро нагреваются днем, под действием прямых солнечных лучей. И так же быстро остывают после захода солнца. Температура воздуха понижается и песчаный грунт остывает. Резкие перепады температуры грунта отрицательно влияют на любые растения.
  • Пересыхание.Песчаный грунт очень быстро пропускает через себя влагу. Вода задерживается только на нижних слоях почвы, состоящих из глины, там, куда корни растений не достают. Вследствие чего, растения, высаженные на песчаном грунте, требуют, обильного и регулярного полива.
  • Отсутствие питательных веществ.Обильное увлажнение способствует вымыванию всех питательных веществ, находящихся в верхнем слое почвы, непосредственно у корней растений. Вода уносит питательные элементы в глубинные слои грунта. Результат плачевный: песчаник содержит малое количество полезной микрофлоры, растения плохо растут и развиваются, урожайность низкая. Песчаники относят к самым неплодородным видам грунтов и не пригодны для выращивания овощей, что нельзя сказать о декоративных растениях. Высадив на песчаном грунте декоративные цветы, кустарники и деревья, вы значительно украсите внешний вид своего участка.

Растения, пригодные для выращивания на песчаниках

Посадите по краю своего участка древовидные кусты жасмина, боярышника, барбариса или можжевельника. Красиво смотрятся хвойные туи и пирамидальные елки. Клумбы садового участка украсят однолетние ноготки, астры, васильки и гвоздики. Растения, украшающие участок менее прихотливы к условиям выращивания, чем овощные культуры, но полноценного ухода все же требуют. Обильный и регулярный полив, минеральная и органическая подкормка, а так же мероприятия по уничтожению вредителей и спор грибковых болезней тоже обязательны и необходимы.

Конечно, садовый участок предназначен не только для выращивания растений для украшения. Понятно желание садовода получить и выгоду от его содержания. Следует успокоить начинающих садоводов, дачный участок которых расположен на песчанике. Овощные культуры на песчаных грунтах выращивать можно. Отличные урожаи моркови, лука, бахчевых и бобовых культур, а также клубники и земляники, смородины и крыжовника, фруктовых деревьев получить можно, нужно только уделить больше времени облагораживанию данной почвы. Не порадует большим урожаем капуста, картофель и свекла, но, плоды будут, если проводить подкормки быстродействующими удобрениями часто и понемногу, обильно поливать и мульчировать посадки, то можно получить хороший результат.

Способы облагораживания песчаного грунта

В случае, когда почва вашего участка находится в плачевном состоянии и есть огромное желание ее облагородить и получать большой урожай овощей и фруктов, то можно попытаться изменить ее химический состав, и из бедного песчаника получить высокоурожайный и полезный питательный грунт.

  • Процесс глинования.Глина не только полна полезными и питательными веществами, но и способна задерживать влагу и удобрения у корней растений. Считается, что чем больше глинистых слоев в почве участка, тем она плодороднее. Создание искусственного плодородного слоя земли путем выкладывания толстого слоя глины, около 10 сантиметров, на песчаник, сверху засыпанного сантиметров на 40 супесчаной или суглинистой почвой, привезённой с другой местности. Таким образом, на песчаной почве вашего участка могут находиться грядки с глинистой, суглинистой и даже с черноземной почвой, что гораздо увеличит будущий урожай овощей, ведь прорастать растения будут на плодородной почве.
  • Частый полив.Поскольку песчаная почва совершенно не задерживает влагу, то растения нужно поливать часто и не допускать сильно переувлажнения корневой системы. Всего в меру. Целесообразно использовать технологию «обратного полива». Для этого почву вокруг растений закрывают пленкой, на которую насыпают слой грунта в 5-6 сантиметров. При дневной теплой температуре, влага поднимается из нижнего слоя почвы, но благодаря пленке, не испаряется под действием солнечных лучей, а оседает на стенках пленки и снова скапывает на почву. Такова технология «обратного полива».
  • Частая подкормка.Дозу подкормки минеральными удобрениями нужно уменьшить, а периодичность проведения этой операции увеличить. Осторожно нужно использовать водные растворы химических удобрений, которые быстро пропускаются через верхний слой песчаного грунта и могут повредить молодые корешки растения. Химия, хоть и полезная, обжигает корни.
  • Внесение навоза.Самой качественной подкормкой и обогащением песчаного грунта может служить обычный навоз или перегной. Необходимо использовать для этих целей и уже хорошо перегнивший болотный ил, состоящий из перегнивших и разложившихся остатков зеленой массы. Такие добавки в песчаную почву надо вносить постоянно, летом, весной и осенью. Необходимо не только засыпать песчаник, но и перекапывать грядку, перемешивая почву участка с природными удобрениями, что бы они и дальше разлагались и перегнивали в почве, способствовали условиям для создания благоприятной среды для размножения и развития, полезных для грунта микроорганизмов и живых существ, влияющих на плодородие почвы.
  • Использование торфа.Внесение чистого торфа в песчаный грунт вместо глины считают менее эффективным действием. Торфяные залежи хоть и являются продуктом гниения, распада растений и мелких насекомых, но не столь богаты полезными веществами. Торф может закислить искусственно созданный грунт, поэтому используют его только в комплексе с минеральными удобрениями.
  • Мульчирующий слой.Мульчированием почвы, или иными словами, накрытие грунта слоем из различных, воздухопроницаемых материалов, будь-то опилки, скошенная трава, перепревшие листья или хвойная подстилка – такой слой удерживает влагу непосредственно у корней растения, хорошо пропускает воздух, не дает быстрому подсыханию грядки. Накрывают почву мульчей до полива или дождя, предварительно прорыхлив всю грядку. Мульчирующий слой не должен превышать 3-4 сантиметров для беспрепятственного прохождения влаги и воздуха, а так же солнечного тепла. Наложенная на влажную почву, мульча способствует началу процесса повышения плодородия почвы. Мульчей выкладывают и ряды между растениями. При рыхлении почвы, мульчирующий слой будет перемешиваться с поверхностным грунтом, попадать в более глубокие слои почвы и, тем самым, удобрять и обогащать ее.

Облагораживание песчаного грунта может пройти довольно быстро. Опытный садовод из бедного песчаника за пару лет может создать отличную плодородную почву. Но для этого придется постоянно производить различные операции по повышению плодородия, дальнейшего развития и поддержания уже полученных результатов. Если почва на вашем участке довольно далека от вида и качества плодородного чернозема, и в большинстве своем состоит из песка, то не стоит отчаиваться. Такая земля не безнадежна, на ней много растений можно уже выращивать. А плодородной и питательной ее можно будет назвать через пару сезонов при условии постоянного обогащения и правильного ухода.

Почвенный покров России

Первым ученым, классифицировавшим почвы России, был Василий Васильевич Докучаев. При разработке типологии он учитывал условия и характер их образования. В дальнейшем систематизацию дополнили другие почвоведы.

Основные типы почв

Арктические почвы

В арктической пустыне мхи и лишайники не растут сплошным ковром, образуя лишь островки

Формируются на севере России в непродолжительный теплый сезон на незначительных участках островов Арктики, которые свободны от снега и льда. Это маломощные и очень бедные почвы. Редкие мхи и лишайники, которые здесь растут, практически не дают «материала» для образования гумуса. Почвы данного типа неплодородны — на них невозможно что-либо выращивать.

Тундрово-глеевые почвы

Камни, скалы, пятна мха и лишайника — таким почвенным покровом может похвастаться тундра

Характерны для области арктического побережья России. Несмотря на малое количество осадков, из-за недостаточного испарения и близкого нахождения многолетней мерзлоты тундровые почвы сильно переувлажнены. В них идет процесс образования глея. При избытке влаги и недостатке кислорода в этих почвах восстанавливаются главным образом соединения железа, которые и придают им зеленоватую и голубовато-серую окраску. Другая особенность данного почвенного покрова — малое содержание гумуса. Мощность окрашенного гумусом горизонта не превышает 5–8 см.

Подзолистые почвы

Название почвы связано со словом «зола» — в сырой холодной местности при вспахивании можно увидеть слой, который напоминает ее по цвету

Самые распространенные в России. Они формируются под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения. Отличительные черты этих почв — наличие хорошо выраженного подзолистого горизонта (вымывания) и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. Для нейтрализации кислотности при сельскохозяйственной обработке в подзолистый покров вносят известковую муку.

Дерново-подзолистые почвы

Дерн — густо заросший травой, скрепленный корнями многолетних растений верхний слой почвы

Преобладают в смешанных лесах, где помимо хвойных есть лиственные породы и хорошо развит травяной покров. У этого типа почв, по сравнению с подзолистыми, достаточно мощный гумусовый (дерновый) горизонт (10–20 см) с более высоким содержанием плодородного слоя. Причин тому две: лиственные деревья дают растительный опад; в этих районах больше солнечного тепла и меньше влаги, просачивающейся в почву, что ослабляет вымывание гумуса.

Серые лесные почвы

Почвы этого типа формируются под широколиственными лесами и имеют серый окрас

Непременными условиями для их формирования являются преобладание континентального климата и наличие широколиственных лесов и травяной растительности. Места образования содержат необходимый данному покрову элемент — кальций. Благодаря ему вода не проникает вглубь почв и не размывает их. Содержание гумуса составляет 2–8%, то есть урожайность средняя. На серых лесных почвах выращивают плодовые и зерновые культуры.

Черноземные почвы

Черноземы легко распознать по насыщенному черному цвету, который и дал название этому типу почвы

Господствуют в степях. Это самые плодородные почвы во всей России. Важнейшую роль в формировании черноземов играет дерновый процесс. В степях обильно растут однолетние травы, которые ежегодно отмирают. Именно поэтому черноземы характеризуются мощным слоем гумуса (обычно мощность гумусового горизонта составляет 50–80 см, а в бассейне реки Кубани достигает рекордной величины — 1,5 м). В наши дни черноземы России практически полностью распаханы. Они сосредоточены в районе наиболее развитого в стране сельского хозяйства.

Бурые и серо-бурые почвы

Плодородность пустынных почв можно повысить, снизив степень засоления, улучшив защиту от ветровой эрозии и оптимизировав систему орошения

Формируются в областях с пустынным климатом. Поскольку в России таких мест очень мало (отдельные участки Астраханской области), то данный тип почв в нашей стране представлен нешироко. Органический покров здесь незначительный, а образование гумуса затруднено из-за высоких температур, уменьшения влаги и растительного опада.

Каштановые почвы

Коричневая или каштановая почва годится для выращивания злаков, а нераспаханные массивы — для сенокосов или пастбищ

Распространены в южных степях и полупустынях и формируются в условиях дефицита влаги и крайне скудной растительности. Как следствие, каштановые почвы имеют менее мощный слой гумуса и более светлый коричневый (каштановый) цвет. Хотя они считаются достаточно плодородными, в земледелии их не используют из-за недостатка влаги.

Азональные типы почв

В России есть не только зональные почвы. Иногда на территории страны встречаются сектора, почвенный покров которых разнится от того, что доминирует в зоне. Такие почвы принято называть азональными. От типичных они отличаются свойствами и структурой. Формирование данных почв связано с местными особенностями климата, характером растительности и другими факторами.

Где искать азональные почвы

Незональные почвы формируются в местах с избытком влаги или на особенных почвообразующих породах. Есть они и на территориях, сильно подверженных влиянию какого-либо внешнего фактора (периодический разлив рек, морские приливы, оседание вулканического пепла и др.).

Болотные (торфянистые) почвы — самые распространенные среди незональных. Для их образования необходимо сильное переувлажнение. Они встречаются практически во всех климатических поясах. В России их много в Западной Сибири, прослывшей как край болот.

Торфяно-глеевая почва

В Восточной Сибири, где достаточно продолжительный холодный период, доминируют таежно-мерзлотные почвы, хотя на той же широте европейской части России распространены дерново-подзолистые и подзолистые. В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

На Камчатке и в других областях, где извергаются вулканы, образуются вулканические почвы. В их состав входит пепел, оседающий после вулканических взрывов. С одной стороны, эти почвы рыхлые и легкие (а значит, они без труда раздуваются ветром), но с другой, обладают колоссальным набором минералов, что существенно повышает их плодородие.

Солончаки и солонцы

Этот тип незональных почв развит в южных засушливых районах, на участках с относительно близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Их образование связано с процессами засоления. В отличие от подзолистых почв здесь господствуют не нисходящие, а восходящие токи воды. Влага с растворенными минеральными соединениями (карбонаты, гипс и др.) подтягивается к поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. В солонцах соли распределены или по всему профилю, или насыщают отдельные горизонты, в солончаках их концентрация еще больше.

Поверхность солончака нередко представляет собой соляную корку
Поделиться ссылкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *