Лопается кора на плодовых деревьях

Хотя трещины на деревьях в саду могут образовываться в любое время года, чаще всего садоводы обнаруживают их именно весной. Чтобы правильно помочь дереву, нужно понять, что стало причиной образования трещины, и немедленно приступать к ее устранению.

Потрескавшаяся кора плодовых деревьев не просто неэстетично выглядит, она является еще и довольно серьезной проблемой для самих растений и всего сада. Если вы впервые столкнулись с появлением трещин на стволе и ветках деревьев, разберитесь с причинами, потенциальной опасностью и способами защиты посадок.

Чем опасны трещины на деревьях

Любая, даже самая маленькая трещина на коре дерева, это открытая рана, в которую легко проникают инфекции. Дерево, имеющее повреждения на коре, в разы чаще становится жертвой бактериальных и грибковых заболеваний. Кроме того, нарушенная целостность коры приводит к ухудшению сокодвижения, камедетечению, деформации ствола, ослаблению иммунитета и другим проблемам.

Не стоит надеяться, что дерево само залечит свои раны. Даже маленькие трещины нужно регулярно устранять, ведь они могут не затянуться, а разрастись, если не принять меры, и тогда дерево может погибнуть, став перед этим «разносчиком» заразы для всего сада.

Причины растрескивания коры

У трещин на коре есть шесть основных причин. Только сам садовод может понять, что же причиняет вред именно его дереву. Подумайте, быть может, вы совершаете одну из этих ошибок?

Переувлажнение деревьев и почвы под ними

Одна из основных причин появления трещин на стволе и ветвях плодовых деревьев – избыточная влажность грунта в приствольном круге в холодное время года. Дерево набирает жидкость, под воздействием температуры она замерзает и разрывает кору, образуя трещины и раны.

Избыток азотных удобрений во второй половине лета

Внесение азотных удобрений стимулирует активное наращивание растениям зеленой массы. Это необходимо в первой половине лета, а вот во второй может стать губительным. Дерево пускается в рост, но молодые ветки не успевают одревеснеть и гибнут при наступлении холодов.

Неправильная подготовка деревьев к зиме

Отсутствие осенней побелки или обмотки деревьев белым материалом приводит к появлению солнечных ожогов на коре. Особенно часто они появляются в конце зимы, когда солнце уже пригревает, а ночи еще морозные. Резкое нагревание коры с последующим охлаждением приводит к появлению ран, заметить которые можно во время приезда на дачу. Усиливается эффект от лежащего под деревьями снега, который отражает солнечный свет прямо в крону дерева.

Неправильная формировка дерева и избыточная нагрузка

Потрескаться дерево может и от неравномерной или слишком сильной нагрузки. Если вы не формировали крону, и ветви растут под острым углом, а плодов или мокрого снега на них слишком много, в местах примыкания к стволу они могут надломиться.

Слишком глубокая посадка

Если у вас на участке близко расположены грунтовые воды (до них менее 2 м), то деревья желательно сажать на возвышенности. Иначе их корни опустятся в воду, и дерево начнет болеть. Чаще всего такие растения гибнут от нехватки питания или заболевают черным раком, но могут просто долго чахнуть и не плодоносить.

Отсутствие защиты от грызунов и насекомых-вредителей

Еще одной причиной появления ран на коре являются жуки-короеды и грызуны. Они наносят дереву первые травмы, а затем трещины разрастаются сами. Зимой погрызть кору могут зайцы и мыши, летом – насекомые-вредители, но в безопасности себя чувствовать нельзя никогда.

Профилактика появления трещин на коре деревьев

Теперь, когда с причинами появления трещин и ран на коре деревьев мы разобрались, осталось понять, как не допустить их появления.

  1. Нужно выбирать для высадки деревьев сухие места с легкими почвами, где не застаивается вода, и не заглублять их.
  2. Вносить азотные удобрения не позже конца июня, а со второй половины лета – только фосфорные и калийные.
  3. Перед зимой белить деревья или оборачивать их стволы белым проветриваемым материалом и защищать от грызунов.
  4. Не забывать об обрезке дерева и ставить подпорки под ветви, максимально нагруженные плодами. Формировать крону так, чтобы ветви росли не под острым углом к стволу, а под углом ближе к прямому.
  5. Проводить ежегодные профилактические мероприятия по защите дерева от насекомых вредителей.

Еще один способ, хотя и нечасто применяемый – бороздование. Суть его сводится к тому, чтобы в начале лета прорезать кору деревьев старше 4 лет вдоль всего ствола (от нижнего яруса кроны до земли) на глубину 1-2 мм. Разрезы должны быть прерывистыми, неглубокими и располагаться на северной стороне кроны. Выполняется процедура продезинфицированным ножом и не чаще, чем раз в 5 лет. В результате кора дерева уплотнится и станет более устойчивой к поражениям.

Лечение трещин на коре деревьев

Если вы что-то упустили, и трещины все же появились, нужно не затягивая приступать к их лечению и устранению последствий. Помните, что чем быстрее вы среагируете, тем меньше шансов, что в ткани дерева успел попасть возбудитель заболевания. Именно из этих соображений рекомендуют приезжать на дачу ранней весной, сразу осматривать и лечить сад.

Итак, первым делом зачистите края трещины, если они выглядят рваными или на них осыпается отмершая кора. Затем обработайте ткани в ране 2%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Поверх обеззараживающего средства нанесите на рану слой пасты РанНет, замазки БлагоСад, биобальзама RobinGreen, садового вара или простой глины. Если трещина велика и находится на стволе, можно испробовать в качестве лечения прививку «мостиком».

Ну а если ни одно лечение не помогло, и рана продолжает расширяться, лучше избавиться от дерева, пока оно не стало точкой распространения инфекций в вашем саду.

Если вы приехали в свой сад после долгого перерыва, внимательно осмотрите стволы и скелетные ветви всех плодовых деревьев. Обнаружили трещину? Значит, подготовка к зиме была неправильной и нужно срочно принять меры.

Кора

Древесная кора – это не только отходы лесоповалов или деревообрабатывающих предприятий.

Это ценный ресурс, который можно применять различными способами.

Правильная переработка помогает задействовать этот полезный материал по максимуму, не давая ему пропадать даром.

В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой кора, как ее получают и о возможностях использования этого сырья в разных сферах.

Что представляет собой кора?

Ствол и ветви дерева состоят из слоев. Внутренние слои — заболонь и сердцевина — образуют древесину, а кору образуют наружные слои, то есть:

  • пробка;
  • луб;
  • камбий.

Пробка – это отмершие слои луба, по которым прекратилось сокодвижение, поэтому они выполняют только защитные функции.

Луб – это прослойка между пробкой и камбием, она состоит из потерявших гибкость, но все еще наполненных соками клеток. Внутренняя часть коры, то есть камбий, с весны по осень растет, а во время спячки дерева наружная половина превращается в луб, а внутренняя в заболонь.

Весной, с началом сокодвижения между лубом и заболонью начинает формироваться новый слой камбия, который увеличивает толщину дерева.

Когда и как можно снимать ее с древесины?

В большинстве случаев кору снимают только с поваленных или спиленных деревьев и веток.

Ведь именно по коре все части растения получают питательные вещества, необходимые для роста.

Рост происходит благодаря делению клеток камбия, образующих луб и заболонь.

Поэтому повреждение луба или камбия на живом растении может привести к появлению заболеваний, а то и гибели дерева.

Исключение составляет санитарное снятие пробки для удаления из луба или камбия пораженных болезнью или насекомыми участков. После этого оголенный участок обмазывают масляной краской на основе натуральной олифы.

Для снятия коры используют:

  • окорочные станки;
  • насадки на электроинструмент;
  • ручной инструмент.

Окорочные станки используют на предприятиях, ведь они довольно дорого стоят и окупаются лишь при больших объемах работ.

Несмотря на то, что они окоряют древесину разными способами, общий принцип действия одинаков – все слои коры обладают меньшей прочностью, чем заболонь, поэтому станок легко разрушает кору, но не может сильно повредить древесинe.

Насадки на электроинструмент можно условно поделить на:

  • легко разрушающие кору, но не способные сильно повредить наружные слои заболони;
  • с одинаковой легкостью разрушающие как мягкие, так и твердые слои.

Первые используют в тех случаях, когда необходимо окорить бревна или толстые ветки, максимально сохранив целостность заболони. Вторые применяют там, где снижение трудозатрат важней целостности окоренной древесины.

Кроме того, для использования этих насадок не требуется привлекать опытного столяра или плотника.

С ними сможет справиться любой подсобный рабочий, владеющий базовыми навыками работы с болгаркой или дрелью, а также знающий основные правила техники безопасности.

Ручной инструмент обеспечивает минимальный вред заболони, но работа с ним – это тяжелый физический труд.

Кроме того, инструменты различаются по:

  • скорости окорки;
  • качества окорки;
  • трудозатрат.

Более подробную информацию по всем вопросам вы найдете в статье Снятие коры.

Для чего применяют снятый материал?

Вот основные способы применения этого продукта:

  • использование в качестве топлива;
  • получение перегноя;
  • выращивание цветов;
  • агротехническое/декоративное мульчирование;
  • настаивание алкоголя.

Использование в качестве топлива

Кора состоит из тех же базовых веществ, что и древесина, то есть:

  • целлюлозы;
  • гемицеллюлозы;
  • лигнина.

Однако плотность волокон в ней гораздо меньше, чем в древесине.

Поэтому при том же объеме она содержит меньше веществ, которые при сгорании выделяют тепло.

Не менее важным фактором является разница в процентном соотношении базовых веществ, а также их общем количестве, ведь теплотворная способность определенной массы коры на 10–20% ниже, чем древесины.

Поэтому измельченную кору редко используют в виде топлива, ведь для ее хранения необходимо много места. Предпочтительней сначала сделать из нее пеллеты или брикеты, затем уже их использовать в качестве топлива.

Такой способ предпочтителен лишь в том случае, если есть постоянный приток бесплатных отходов коры деревьев в необходимых объемах.

Если кору придется покупать, то такое топливо никогда не сможет конкурировать с пеллетами или брикетами из древесины по причине очень высокой цены.

Более подробную информацию о способах изготовления пеллет и брикетов ищите в этих статьях:

  1. Отопление пеллетами и брикетами.
  2. Брикеты из опилок.
  3. Евродрова.

Получение перегноя

Благодаря тому, что кора содержит те же базовые вещества, из которых состоит древесина, ее можно использовать в качестве материала для получения перегноя.

Этот процесс происходит благодаря жизнедеятельности различных микроорганизмов, которые поедая базовые вещества, выделяют компоненты, образующие гумус (перегной).

Благодаря большому количеству видов этих микроорганизмов они эффективно перерабатывают все компоненты коры, включая потерявшие влагу соки. Однако для эффективного размножения бактерий необходимо достаточное количество азота, поэтому они потребляют его как из воздуха, так и из земли.

Это приводит к тому, что почва под кучей перегнивающих древесных отходов теряет азот, поэтому на ней гораздо хуже все растет. Для компенсации этого эффекта в перегнивающий материал добавляют азотсодержащие вещества, а также компоненты, ускоряющие размножение этих микроорганизмов.

В процессе перегнивания древесных отходов, к которым и относится кора, микроорганизмы выделяют различные кислоты, меняющие кислотно-щелочной баланс грунта.

Такой эффект наиболее сильно проявляется при перегнивании коры хвойных деревьев, поэтому для снижения негативного влияния на грунт в компостную кучу нужно добавлять ощелачивающие препараты, например, золу или известь.

Несмотря на то, что кора, а также перегной из нее отличается от других древесных отходов и перегноя из них, общие принципы получения и применения этого продукта одинаковы, поэтому вам будут полезны статьи:

  1. Компост из опилок.
  2. Подстилка из опилок для животных.

Выращивание цветов

Перегнившая древесная кора сохраняет некоторую механическую прочность, благодаря чему после добавления в грунт улучшает его свойства. Она повышает проницаемость почвы для воды, поэтому растение получает больше питательных веществ при том же количестве поливов.

Пористая структура позволяет ей впитывать и постепенно отдавать влагу, благодаря чему влажность почвы в районе корней всегда оптимальна.

Однако использовать перегной из коры в качестве грунта нельзя, ведь он содержит мало питательных веществ и микроэлементов.

А вот применение такого перегноя в качестве разрыхляющей добавки заметно улучшает характеристики грунта, что благотворно влияет на растения.

Необходимо учитывать высокую кислотность перегноя и компенсировать ее доломитовой мукой или другими материалами.

Кроме того, можно добавлять в грунт даже не перегнивший материал, однако в этом случае количество ощелачивающих веществ должно быть несколько больше, ведь микроорганизмы, превращающие целлюлозу в гумус, в процессе жизнедеятельности выделяют кислоту.

Нередко такие добавки к грунту используют для выращивания орхидей и бромелиевых эпифитов. Однако в этом случае необходимо использовать только пробку, тщательно очистив ее от луба и камбия, тогда негативное влияние будет сведено к минимуму.

Желательно использовать кору только хвойных деревьев, ведь в лиственной коре слишком много танина, а он подавляет рост цветов.

Агротехническое и декоративное мульчирование

Агротехническое мульчирование снижает потери влаги, вызванные влиянием солнечных лучей и ветра, а также сокращает количество сорняков. Слой измельченной коры защищает поверхность почвы от нагрева солнечными лучами, а также снижает скорость движения воздуха, благодаря чему сокращается потеря влаги, вызванная этими факторами.

Со временем часть коры, расположенная рядом с землей, перегнивает и смешивается с грунтом, разрыхляя его и увеличивая способность впитывать/пропускать воду. Благодаря этому меняется структура почвы, что приводит к увеличению количества питательных веществ, которые корни могут вытянуть из земли.

При мульчировании корой приходится учитывать изменение кислотности грунта, которое происходит при перегнивании целлюлозы, а также способность микроорганизмов, превращающих измельченный материал в гумус, вытягивать азот из почвы.

Если не учесть эти факторы и не принять меры по их нейтрализации, то вместо пользы такое мульчирование принесет только вред, ведь изменение кислотности сделает грунт непригодным для многих растений, а потеря азота снизит плодородность грунта.

Декоративное мульчирование применяют там, где необходимо изменить внешний вид:

  • клумбы;
  • грядок;
  • отдельных частей придомовой территории.

Измельченная кора различных пород дерева даже без обработки морилками или акриловыми красками обладает широкой гаммой натурального цвета.

Это позволяет составлять из нее красивые рисунки.

Благодаря довольно крупному размеру такая мульча выглядит интересней, чем сделанная из опилок или других древесных отходов.

Довольно долгое (по сравнению с другими видами древесных отходов) время перегнивания делает такую мульчу более долговечной, чем ее аналоги из измельченной древесины, в частности щепы.

Высокая стоимость покупной коры вынуждает ландшафтных дизайнеров, а также тех, кто решил самостоятельно украсить свой участок декоративным мульчированием, самостоятельно искать дешевую или бесплатную кору на лесоповалах или деревообрабатывающих предприятиях.

Если же такой вариант по каким-то причинам невозможен, то декоративную мульчу используют только для украшения небольших участков, например, вокруг деревьев или кустарников.

Более подробно этот вопрос раскрыт в статье Мульчирование корой.

Настаивание алкоголя

Обычно для настаивания алкоголя используют деревянные бочки или щепу, однако эту же операцию можно выполнить с помощью коры. Ведь основное влияние на дистиллят оказывают растворимые вещества, которые представляют собой высохшие остатки сока и простые сахара, появившиеся в результате разрушения целлюлозы.

Основное отличие коры от других древесных отходов в том, что в ней, особенно в лубе и камбии, содержится гораздо больше соков, ведь древесина растет за счет коры, а частично отмершие клетки камбия превращаются в заболонь.

Более подробную информацию о настаивании алкоголя на дубовой коре и щепе вы найдете .

Виды коры

Древесную кору обычно разделяют по:

  • породе;
  • наличию внутренних слоев (луб и камбий);
  • размеру кусков.

Порода – это один из важнейших параметров, от которого зависят:

  • химический состав;
  • толщина и прочность отдельных слоев;
  • цвет пробки.

Несмотря на то, что основными веществами, из которых состоит кора, являются целлюлоза и лигнин, химический состав напрямую зависит от породы древесины.

Такое отличие необходимо учитывать при некоторых применениях этого материала, к примеру, в коре большинства лиственных пород доля танина (одного из дубильных веществ), гораздо выше, чем в хвойных.

Материал лиственных пород редко используют в качестве разрыхлителя для почвы, в которой выращивают домашние цветы, ведь большое количество танина подавляет рост этих растений.

Толщина каждого слоя пробки напрямую зависит от породы и условий, в которых произрастало дерево. У акации, сосны и многих других пород годичный слой пробки гораздо толще, чем у плодовых растений. Поэтому для поделок чаще используют ту пробку, у которой толщина годичного слоя максимальна. Цвет также зависит от породы и может варьироваться от красного до темно-коричневого или почти черного.

При самостоятельной окорке деревьев можно выбирать, какое количество слоев снимать за проход. Поэтому нередко сначала снимают пробку без луба, а затем, если это необходимо, удаляют луб и камбий.

Все слои отличаются по свойствам – пробка содержит лишь остатки древесных соков и отмершую древесину, а луб и камбий состоят из живой древесины и полны соков.

Это особенно важно, если материал покупают для настаивания алкоголя, ведь пробка и луб по-разному воздействуют на дистиллят и это нужно учитывать при выборе коры.

Когда важна фракция?

Размер кусков или фракция – этот параметр наиболее важен для агротехнической и декоративной мульчи.

Также фракция важна в тех случаях, когда кору используют в качестве разрыхлителя грунта.

Ведь крупные куски можно измельчить различными способами, если же доступен лишь слишком мелкий материал, то его уже никак не сделать более крупным.

О том, как измельчать кору самостоятельно до нужных фракций, мы говорили .

Вывод

Древесная кора – это не только часть дерева и отходы, возникающие при его рубке или переработке, но и ценный материал. Прочитав статью, вы узнали:

  • что такое древесная кора;
  • какими свойствами она обладает;
  • как и для чего применяют отходы коры деревьев.

Трещины на яблонях должны насторожить садовода! Если не начать с ними вовремя бороться, то может не только сократиться урожай, но и погибнуть все дерево.

Заболевание может перейти на другие плодовые деревья и за короткий срок поразить едва ли не весь сад, нанося ему серьезный урон.

Из этой статьи вы узнаете, почему лопается кора на яблонях и как не допускать появления трещин на стволе вашего дерева и что с ними делать, если они уже появились.

Почему на яблоне трескается кора?

Рассмотрим разные причины трещин на стволе яблони и сопровождающие их симптомы и осложнения:

Если кора тресткается и…

Мокнет

Причины, приводящие к намоканию и растрескиванию коры яблоневого дерева, могут быть разными.

Наиболее частой причиной может быть неправильная обрезка дерева, некачественная обработка и дезинфекция ран.

Гниение древесины может начаться из-за попадания воды, микробов, вирусов или грибков из воздуха на место среза.

Чернеет

Если у яблони ствол трескается и при этом чернеет, то это означает, что дерево заболело самой страшной болезнью, называемым черным раком.

При этом кора дерева отслаивается и спадает, обнажая черную древесину.

Болезнь распространяется на ветки, крону.

Болезнь уничтожает дерево в течение 3-4 лет. Если заболевание не выявлено в самом начале развития, то спасти дерево уже не удастся.

Отслаивается

Трещины и отслоения коры могут быть вызваны рядом причин. Например, из-за резких перепадов дневных и ночных температур кора дерева теряет свою эластичность и появляются продольные трещины.

А сильные морозы, солнечные ожоги или грибковые заболевания могут привести к более опасным поперечным растрескиваниям, которые могут привести к гибели дерева.

Лопается кора и сохнут плоды

Если кора на яблоне лопается, то из-за нехватки питательных элементов плоды на ней могут сохнуть, так как при значительных повреждениях коры полезные вещества из почвы не доходят до плодов.

Такие раны могут появиться на дереве в результате некачественной обрезки, а также подмерзания в условиях суровой зимы у слабозимостойких сортов.

Желтый лишайник и отслаивается кора

Чем старше яблоневое дерево, тем больше у него риск образования на коре лишайника.

Как правило, он появляется на стволе и ветках при высокой влажности и низкой температуре.

Лишайник имеет цвет от белого до желтого и распространяется очень быстро.

Если его не удалять, то на дереве могут появиться грибковые заболевания, которые приводят к разложению коры.

В августе

В августе после засушливого лета начинается сезон дождей, которые вызывают у молодых яблонь бурный рост древесины.

Это является причиной, почему трескается кора у яблони.

Коре дерева не хватает эластичности, она не выдерживает и растрескивается вдоль ствола. Такие раны нестрашны для дерева, их следует промыть 3-5 % раствором железного купороса, а ствол дерева побелить с добавлением на 10 л раствора 100-300 мл медного купороса.

Весной

Растрескивание коры у яблонь чаще происходит ранней весной, связано оно с резкими колебаниями температуры воздуха.

В ясные солнечные дни кора деревьев сильно нагревается. Происходит солнечный ожог, нарушается структура тканей.

В результате таких повреждений могут погибнуть целые участки коры.

Такие явления могут встречаться у яблонь, которые растут в слишком влажной почве или очень глубоко посажены. А также если сорт дерева является слабозимостойким.

Трескается кора у яблони — что делать?

Уход за яблонями

Морозобойные трещины коры.

Причины отслоения коры на яблоне разные. Если ран немного, дерево само может справиться и продолжить плодоносить.

Но если такие повреждения значительны, то они могут привести к гибели дерева. В таких случаях необходимо провести ряд мероприятий, направленных на спасение яблони.

Поврежденные места следует зачистить продезинфицированным инструментом.

Делать это надо аккуратно, не задевая здоровую кору.

После зачистки их надо промыть раствором марганцовки, зеленки или перекиси водорода. После высыхания замазать садовым варом, хорошо обмотать черным полиэтиленом, можно обвязать мешковиной или любой ненужной тканью в несколько слоев с целью исключения попадания инфекции.

В результате такой обработки раны заживут, начнется процесс восстановления и разрез зарастет. Счищенные фрагменты коры следует удалить с участка.

СОВЕТ! Завершив срочные процедуры по спасению яблонь, желательно обработать весь сад 3%-ой бордоской смесью, что защитит его от многих болезней.

Нужно ли пересаживать яблони?

На практике растрескивание коры чаще всего наблюдается у старых яблонь. При этом пересаживать поврежденное дерево с заболеванием коры ствола не следует, так как пересадка взрослого дерева — всегда очень трудоемкий процесс.

А приживаемость на новом месте у больных деревьев весьма низкая, и ваш труд станет бесполезным.

Больные старые деревья лучше не трогать вовсе, велика вероятность, что они погибнут.

Лучше всего заменить их на новые саженцы, но если вам очень дорога ваша старая яблоня, то в зависимости от степени заболевания можно попробовать спасти его.

СОВЕТ! Например, если кора потрескалась вокруг ветки, то ее стоит полностью удалить. Так можно ликвидировать инфекционный очаг, побудить дерево на дополнительный рост и таким образом создать эффект омоложения.

Как спасти старую яблоню?

Деревья, как и люди, имеют склонность к старению. С годами они тоже начинают болеть. Одним из таких заболеваний, характерных именно для старых растений, является растрескивание и отслаивание коры.

В зависимости от степени заболевания можно провести ряд несложных операций для спасения полюбившегося дерева.

  1. Если болезнь поразила небольшие участки, то с помощью металлической щетки, предварительно продезинфицированной, надо аккуратно удалить всю отставшую кору.
  2. С ней вы удалите и всевозможных вредителей.
  3. После чего необходимо побелить густой известью все зачищенные места, а также и другие стволы и ветки для профилактики от грибковых болезней и солнечного воздействия. В известь можно добавить коровяк, это приведет к укреплению растения.

СОВЕТ! Если же повреждения затронули значительные участки, то можно спилить больные ветки, а места спилов обязательно обработать садовым варом с целью защиты от насекомых и прочих вредителей, а также грибковых и инфекционных заболеваний.

Как бороться с короедом?

Одной из распространенных опасностей для культурных растений являются насекомые -вредители.

Вредители яблоневого сада.

Самые проблемные из них — это насекомые, которые обитают под корой деревьев. К ним относятся жуки — короеды, которые не только ослабляют дерево, но могут и вовсе погубить его.

При этом нападают они в большей степени на ослабленные растения, у которых есть трещины, ожоги, раны. Бороться с ними весьма непросто, так как обитают они внутри древесины. Способы борьбы с короедом зависят от степени поражения дерева.

Если на яблоне отслаивается кора во многих местах и там обнаружены ходы насекомых, при этом имеются явные признаки увядания дерева, то скорее всего его уже не спасти.

Его нужно спилить, выкорчевать пень и удалить с участка.

ВНИМАНИЕ. В этом случае надо внимательно рассмотреть слабые деревья, так как короеды могут использовать их для новых гнезд, возможно их тоже надо удалить.

Если же на дереве обнаружены одно — два отверстия с мелкими опилками и дерево имеет здоровый вид, то нужно принять меры для избавления от насекомых.

В обнаруженные отверстия шприцом несколько раз вносится средство для уничтожения садовых вредителей.

Такими препаратами служат:

  • «Антижук»,
  • «Калипсо»,
  • «Антишашелин»
  • и прочие.

После того, как лекарство впитается, ходы надо обработать садовым варом.

Побелка яблонь, как мера борьбы

Когда трескается кора у яблони — что делать, если это происходит со старыми яблонями.

В комплекс мер по борьбе с этим заболеваниям входит побелка.

Эта несложная процедура заключается в следующих правилах:

  • Под кроной дерева надо расстелить пленку или ткань.
  • Специальным инструментом аккуратно очистить отжившую кору.
  • Места зачистки замазать садовым варом.
  • Приступить к побелке известью очищенных мест и ствола дерева.
  • Все очистки необходимо собрать и вынести с участка или сжечь.

Если проблемы с корой?

Побелка яблони.

У молодой яблони

Молодые яблоневые деревья могут страдать по разным ослабляющих факторам. Образованные трещины становятся причиной инфекций.

Для борьбы с ними необходимо:

  • Вырезать трещины до здоровых частей (до 2 см глубиной);
  • Пролить их железным (3-5%) или медным купоросом (2%);
  • Смазать специальной смазкой.
  • Ствол побелить;
  • Убрать весь мусор с участка.
  • Перед зимой желательно перекопать землю вокруг ствола.

СОВЕТ. Перед весенним цветением можно подкормить дерево удобрением, содержащим бор и магний.

У саженца

К образованию трещин на коре склонны те саженцы яблонь, которые растут в слишком влажной почве, глубоко посаженные или перекормленные удобрениями, а также слабозимостойкие сорта.

Кроме этих факторов, надо еще добавить, что в период активного роста ствол молодых деревьев утолщается, кора на молодых деревьях растягивается и лопается.

В таком случае можно острым ножом по стволу снизу наверх провести продольные надрезы коры. Она разойдется на 1-2 мм, но вскоре разрезы зарастут.

У молодой яблони трескается кора у основания

У молодой яблони преимущественно в августе может потрескаться кора у основания. Так почему трескается ствол у яблони?

Это происходит от того, что после засушливого лета начинается сезон проливных дождей, древесина молодого дерева начинает бурно расти, а кора уже закончила сезонный рост и у нее не хватает эластичности.

ВАЖНО! Это явление представляет опасность для зимовки дерева. На яблоне трескается кора, что делать — это серьезный вопрос для садовода.

Ведь если прикопать основание ствола землей, то оно подопреет, что приведет к весеннему отслоению.

Если этого не делать, то оголенные части древесины могут замерзнуть.

В этом случае осенью надо замазать места отслоения садовым варом, а зимой необходимо окучивать снегом.

Прочитав эту статью, вы, наверное, поняли, что борьба с трещинами на яблонях – дело несложное даже для начинающего садовода.

Вам больше не нужно искать ответы на вопрос: «Если лопнула кора на яблоне, что делать?». Но надо помнить, что вам будет намного проще лечить свои деревья, если вы не будете пренебрегать профилактическими мерами в своем саду.

Полезные видео

Смотрите на видео опыт садоводов о защите яблонь от растрескивания:

Смотрите полезное видео от эксперта о камедетечении:

Смотрите на видео о болезнях плодовых деревьев, приводящих к растрескиванию коры:

Смотрите видео о защите коры яблонь специальным кремом:

  • Проводите санитарную чистку: обрезайте лишние ветки,
  • Выносите мусор и листву,
  • Вовремя обрабатывайте деревья,
  • Следите за кроной,
  • Обрабатывайте медным купоросом раны.
  • Не забывайте поливать и удобрять почву.

И тогда ваши плодоносники будут совершенно здоровы.

Лечение ран и дупел плодовых деревьев может потребоваться каждому садоводу не смотря на тщательный уход. Всему виной изменчивая погода, незамеченные болезни и нашествие вредителей.

Причин такому положению дел может быть несколько:

  1. раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);
  2. раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;
  3. раны от кругового повреждения коры и древесины;
  4. раны от раздира и отдира ветвей;
  5. дупла — запущенные глубокие раны;
  6. раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Когда лечить раны?

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново.

Как правильно очистить рану на дереве?

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Лечение деревьев пораженных инфекционными болезнями средней тяжести

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки.

Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

«Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.» Мичурин И.В.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны. Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.».

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3-5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей.

Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Современные способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента).

Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

Заключение

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

Фруктовые  Класс! Отправить Отправить

Почему трескается кора на плодовых деревьях и чем лечить

Когда растрескивается кора на деревьях, это оказывает отрицательное воздействие на их здоровье и плодоношение. Не исключена возможность, что фрукты на таких деревьях изменят свой вкус или они вовсе погибнут. Разобравшись, почему трескается кора на плодовых деревьях и чем лечить, можно спасти урожай, а то и целый сад.

Причина

Причин того, что на стволе молодого плодового деревца начинает растрескиваться кора, может быть несколько. Среди самых значимых можно выделить такие:

  • Заморозки. Сок растения при замерзании расширяется. Кожица, не имея возможности выдержать давления замерзшего сока, лопается, отслаивается.
  • Солнечный либо термический ожог. Если на штамбе деревца стали заметны бурые пятна, это первый признак того, что на его гиалодерме образовался один из таких ожогов. Нередко они становятся результатом воздействия первого весеннего яркого солнца или резкой смены температуры после зимы, что приводит к нарушению структуры тканей эктодермы. Это провоцирует ее растрескивание и образование трещин.
  • При массивном урожае летом или толстом слое снега на дереве зимой происходит сильное давление на его кору. Это провоцирует ее растрескивание.
  • Повреждение коры грызунами или насекомыми также может привести к ее отслаиванию.
  • Заражение деревца такими болезнями как черный рак, может спровоцировать образование трещин.
  • При слишком активном использовании удобрений деревце начинает быстро расти, что становится причиной растрескивания коры.

Почему трескается кора на плодовых деревьях

Специалисты считают, что наибольшему риску подвержены деревья:

  • которые растут на почвах, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности;
  • неправильно обрезанные;
  • у которых показатель зимостойкости очень низкий;
  • посаженные слишком часто;
  • избыточно удобренные.

Недостаточно знать, почему трескается кора на плодовых деревьях, необходимо уметь исправить ситуацию, а также знать, какие профилактические мероприятия помогут избежать появлению этой проблемы.

Что делать

Если эту проблему не решить своевременно, в трещинах скапливаются патогенные бактерии, а также личинки вредоносных насекомых. Это может отрицательно сказаться на росте дерева.

Для лечения ожогов от солнечных лучей необходимо железным скребком удалить омертвевшую ткань.

Важно! Работать с инструментом необходимо аккуратно, дабы не повредить здоровую ткань.

Затем смочить ткань в бордоской смеси и увлажнить кору дерева. Через 2 — 3 часа рану на коре необходимо обработать садовым варом. Для его приготовления смешиваются пчелиный воск, сера и бензин для зажигалок. Смесь растворить на водяной бане и перемешать.

Если же трещины образовались в результате воздействия грызунов, в начале весны такие растения необходимо коротко обрезать. Поврежденные места обработать слабым раствором марганцовки, а потом смазать садовым варом. Такие деревья требуют особого ухода за собой и внимания. Это нужно для того чтобы дерево набралось сил и окрепло после повреждений.

Если причиной образования трещин является поражение гиалодермы насекомыми, опытные садоводы рекомендуют установить степень поражения коры. Для этого ножом аккуратно протыкается древесина. Если под ней ощущается здоровые и твердые участки, растение еще можно спасти. Для этого железным скребком удаляется старая и поврежденная кора, под которой скапливаются не только насекомые, но и их личинки. После этого ствол дерева обрабатывается такими препаратами как Канфидор, Калипсо или Антижук. Если на стволе видны глубокие трещины, препарат впрыскивается в них шприцем. Через несколько дней штамб деревца нужно побелить известью.

Деревца нужно побелить известью

Если на растении образовались трещины больших размеров (больше 10 см шириной), помочь ему сложнее. После удаления старой коры на рану нужно выложить слой смеси из глины и навоза коровы. Смазанный участок укутывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на штамбе веревкой. Это поможет предотвратить высыхание смеси.

Совет! Можно также использовать Нитрол. Это машинное масло, которое помогает избавиться от трещин в коре за несколько месяцев.

Нередко при сильных морозах в коре дерева могут образоваться морозобойные трещины. Лечатся они намного дольше. Для этого опытные садоводы рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • Начинать лечение лучше летом.
  • Удалить всю поврежденную или омертвевшую кору при помощи железного скребка.
  • Обработать трещины медным купоросом 5 %.
  • После высыхания раствора поврежденное место смазать садовым варом.
  • Если рана имеет большие размеры, штамб дерева стягивается прочной проволокой. Это поможет ускорить процесс заживления трещины.

Иногда причиной образования трещин является заражение черным раком. Вызывает недуг патогенный грибок, споры которого распространяются довольно быстро. Симптомы болезни — появление на коре фиолетовых пятен, которые постепенно превращаются в трещины. Для лечения такого растения необходимо удалить старую гиалодерму и продезинфицировать пораженное место. Для этого можно использовать бордоскую смесь, медный купорос или раствор марганцовки. Через 2 — 3 часа после этого обработанное место смазывается садовым варом. Если степень поражения коры не позволяют удалить больной участок, опытные садоводы рекомендуют уничтожить растение. Это предотвратит заражения других плодовых деревьев в саду.

Важен уход за деревьями

Профилактические мероприятия

Во избежание растрескивания верхнего слоя древесины плодовых деревьев необходимо проводить профилактику. Для этого необходимо выполнять такие манипуляции:

  • Белить штамб деревьев. Концентрация раствора извести, который используется для побелки молодых деревьев, должна быть меньше, чем для обработки взрослых растений. Побелка выполняется дважды за сезон (осенью и весной).
  • К наступлению зимы штамб дерева необходимо утеплить. Для этого используется мешковина или специальный материал. Благодаря этому он будет надежно защищен не только от зимних морозов, но и от солнечных ожогов весной.
  • Бороздование также предотвращает образование трещин на древесине. Для этого продезинфицированным острым ножом на коре деревьев делаются продольные разрезы глубиной не больше 2 мм. У молодых насаждений эта процедура проводится через 4 года после посадки. Бороздование повторяется не чаще 1 раза в 5 лет.
  • Чтобы избежать поражения дерева грызунами на зиму ствол обвязывается рубероидом или обматывается колючей проволокой. Добиться положительных результатов также можно посредством обкладывания ствола колючими ветками. Бороться с грызунами также можно обрабатывая ствол смесью из равного количества карбоновой кислоты, коровьего навоза и глины.
  • Чтобы избежать появления трещин в результате механических повреждений, опытные садоводы рекомендуют своевременно собирать урожай на плодовых деревьях, а зимой стряхивать скопившийся снег с веток. Это поможет уменьшить нагрузку на ветки дерева.

Не стоит думать, что растрескивание коры — это мелочь. Если своевременно не приступить к лечению дерева, может пострадать не только объем урожая, но и все дерево, оно может погибнуть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *