Не горит печка

Забился дымоход или плохая тяга в печи. В чем причина и что делать?

Плохая тяга в печи, дым идет в комнату, а не в дымоход, в трубе быстро накапливается сажа, пламя разгорается и быстро тухнет — каждый, у кого есть печь, встречался с этими проблемами. Можно ли решить эти задачи самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, давайте разберемся вместе.
Тяга — это естественное и направленное движение воздушных масс в дымоходе вследствие конвекционных потоков, другими словами — теплый воздух расширяется и становится легче, поднимается вверх, а на его место приходит холодный. Движение газов в дымоходе обусловлено также разницей давлений: в печи оно большое, а снаружи меньше и поэтому идет непрерывное выталкивание нагретого воздуха наружу.
Печники выделяют двенадцать основных проблем отсутствия тяги при эксплуатации печей. Основные проблемы отсутствия тяги в печи:
1. Длина трубы.
Технологически труба должна быть выше конька крыши на 50–70 см. Этого достаточно, чтобы вихревые потоки воздуха у конька крыши не создавали помех отводимым газам. Бывает так, что при сильном ветре завихряющийся от конька поток (турбулентность) по силе давления превосходит давление отводимого дыма и, как следствие, в трубе возникает обратная тяга.
2. На трубе нет ветрозащитного колпака.
Ситуация как и с коньком крыши: поток воздуха по силе давления превосходит силу давления отводимых газов и конвекционный поток не может выйти наружу полностью и часть дыма идет в помещение.
3. Негерметичность дымохода.
Бывает так, что из-за сезонных колебаний грунта (вспучивание почвы при замерзании) или иных причин печь смещается от первоначального положения и дымоход сдвигается. Из-за такого процесса возможны отсоединения частей дымохода, трещины в кладке и т. д. Эти проблемы приводят к разгерметизации дымохода в его технологической части и разницы давлений становится недостаточно для полноценного отвода газов. Кроме того, такая проблема чревата пожаром, так как отводимые газом искры не успевают остыть и, выходя наружу в неположенном месте, могут стать причиной возгорания.
4. Недостаточная герметичность внутренних дымоходов.
Прочистные дверцы, вентиляционные колодцы и конвекционные камеры выложены не по требованиям.
5. Недостаточная герметичность топочной дверцы.
Пламя формирует мощный конвекционный поток горячих газов и при растопке дыму проще выйти в комнату, чем в дымоход, поэтому необходимо топочную дверцу держать прикрытой максимально плотно.
6. Поддувало недостаточной длины.
Поддувало обеспечивает подачу необходимого количества кислорода для горения. Если оно маленькое, то процесс горения будет дефицитным и температура для формирования устойчивого конвекционного потока в трубе будет низкой. В этом случае потоку дыма проще выйти наружу через топочную дверцу или иные места печи прямо в помещение.
7. Засорены воздуховоды в печи.
Дымоходы внутри печи прочищаются редко. Обратите внимание на каждый поворот в кладке, в котором изменяется направление движения воздушного потока с отводимыми газами. Обычно именно на поворотах в результате завихрений потока скапливается сажа.
8. Образование смолистых (дегтярных) отложений в топке и дымоходе.
Этим «грешат» все печи медленного горения, если в них сжигаются березовые дрова или дрова с высоким содержанием смолы. Из-за недостаточной температуры горения смолистые и дегтярные соединения не выгорают полностью, а конденсируются на стенках.
9. Длительная пауза в эксплуатации печи.
Летом, когда на улице тепло, отопительная печь простаивает, вследствие чего в дымоходах накапливается влага. При растопке печи она испаряется и на некоторое время образуются более плотные и вязкие слои воздуха, которые мешают отводу газов наружу через трубу (так называемые воздушные пробки).
10. Не создается устойчивая тяга вследствие малого объема топочной камеры.
Такое часто случается у фабричных печей малой мощности. Длина дымохода оказывается большая для того, чтобы конвекционный поток протолкнул воздушную подушку в дымоходе. Аналогичная ситуация, когда в топку встроен теплообменник отопительной системы дома. В этом случае объем топки необходимо закладывать на 25% больше, чем обычно для создании устойчивой тяги в дымоходе.
11. Малый или большой объем дымохода.
По сути, явление отвода дыма через трубу похоже на реактивное движение газов. Если дымоход узкий, то внутри него невозможно создать устойчивое и направленное движение потока, поэтому порыв ветра или изменение силы горения в топке может привести к тому, что внутри канала дымохода образуется зона обратного давления. Аналогичная ситуация и с большим сечением дымохода.
12. Много устройств объединены в один дымоход.
Бывает так, что при строительстве барбекю на один дымоход пристраивают печь с варочной поверхностью, мангал, коптильню и камин. Как следствие, пропускная способность дымохода не выдерживает такой нагрузки и «забивается».
Народные хитрости и традиции чистки дымоходов.
Рано или поздно печь и ее дымоход приходится чистить. Если воздуховоды внутри печи можно с легкостью прочистить длинным совком и жестким веником, то вот длинные трубы вычистить бывает практически невозможно, однако за сотни лет эксплуатации печей во многих уголках мира появились свои хитрости чистки с минимальными затратами.
Так, например, в Сибири дымоходы и трубы прочищают, сжигая в печи свеженаколотые дрова свежеспиленной осины. Влага при сжигании дров испаряется, затем она конденсируется на саже, та увеличивает свой вес и осыпается в места, из которых затем счищается. Применять такой способ рекомендуется не чаще одного раза за сезон.
У поморов был такой способ чистки дымоходов (не повторять — это жестокое обращение с животными) — к кошке привязывают длинную веревку и затем бросают ее в трубу (печь, естественно, остывшая и не топится). Животное вынуждено бежать вниз к дверце топки, где ее ждут хозяева. К тому концу веревки, что остался на крыше у трубы, привязывают веник, а за тот конец, который сняли с кошки, тянут веревку. Жесткий веник, проходя сквозь дымоход, сдирает всю находящуюся в нем сажу.
В Беларуси есть свой способ чистить сажу в дымоходах — это бросить на горячие угли картофельные очистки. Органические соединения картофеля, взаимодействуя с сажей, активно разрушают ее и, если смотреть на этот процесс с улицы, то видно, как из трубы вылетают белесые хлопья. Уровень отложений сажи от такой процедуры уменьшается на 1/3.
В Украине существует народный способ чистки дымоходов — бросать в огонь поваренную соль. Действительно, после такой процедуры количество сажи в дымоходе становится значительно меньше.
И, конечно, самым действенным способом очистки труб является использование длинной специальной щетки (ерша), которая, обладая определенной жесткостью, соскребает отложения сажи на стенках дымоходов.

В этой статье я расскажу о всех возможных проблемах с протопкой печи, а также покажу подробное видео по топке и вводу в эксплуатацию кирпичной печи на дровах и не только. Как топить печку, как ее сушить, какими дровами, как топить печку осенью, как ее топить зимой и много других вариантов…

Статья будет полезна как для тех кто уже является счастливым обладателем отопительного прибора на дровах, так и тем — кто только задумывается о том, чтобы строить дом и класть печь.

Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…

Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…

Сырые дрова

Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.

Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.

Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.

Влажные дрова

Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.

Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.

Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…

Теперь о сухих дровах.

Как же все-таки высушить дрова? Чтобы топить печку сухими дровами.

Мокрые и влажные лучше чем сырые, конечно. Но сухие — это именно те дрова, которыми нужно топить печь… Иначе сложно добиться того эффекта, к которому привык любой, кто имеет опыт жизни с печью, которая хорошо греет.

Во первых нужно уберечь дрова, которые вроде как высохли от прямых осадков. Это все-таки уменьшит возможную влажность дров в ненастную погоду. Когда дрова сложены в штабеля в несколько слоев, влага затекающая внутри штабелей может долго оставаться там. Она будет повышать влажность дров еще долго после дождя.

В идеале это специальный крытый хорошим кровельным материалом или хотя бы плотно сколоченный досками дровник.

Во-вторых, чтобы сырые дрова эффективно испаряли влагу надо обязательно их разрубить… иначе сохнуть они будут долго.

В-третьих: дрова для полной просушки должны пролежать два сезона укрытые от осадков — на ветру. Поэтому в идеале в хозяйстве с печным отоплением запас дров должен быть на 2-3 года вперед — чтобы дрова успевали хорошенько высохнуть.

Ну и самое интересное это то, что влажные дрова с улицы (а на улице в любом случае дрова будут влажные, хоть и не сырые) нужно занести в дом, чтобы они стали действительно сухими. В помещении дрова досыхают. Относительная влажность сухих дров считается от 8 до 15 %. Это самые лучшие дрова для топки печи.

По хорошему в помещении нужно хранить запас дров на 2-5-7 дней, чтобы они успевали подсохнуть, тогда процесс топки будет легким.

Теперь поговорим о топке печи дровами.

Как топить печку дровами — инструкция и полезные советы.

Для начала — подготовьте сухие дрова… 😉

Потом переходите к пункту 2. Печька. У Вас должна быть печька… Это звучит глупо. Но дело в том что многое зависит от печки — как ее топить. Кирпичная печька может пребывать в разных состояниях:

  • Влажная.

Когда она, например, простояла в неотапливаемом помещении в конце лета и кирпич впитал влагу. Либо это только выложенная печь — тогда она очень влажная…

  • Сухая, но ее, возможно, не топили достаточное время.

В таком случае в трубе все-таки может образоваться воздушная пробка — «затор» из влажного воздуха. Как и почему он образуется — не важно и не нужно знать. при особо запущенных случаях трубы могут даже зарастать инеем. Когда печь не топиться зимой какое-то время, а в помещении есть другой источник тепла и высокая влажность…

Такая печь при первой протопке течет — влага как правило вытекает из отверстий задвижки или остается внутри печи, ухудшая тягу первое время. в таком случае она при протопках может поддымливать. Но потом симптомы пропадают.

Так же «текут» печи с тонкими трубами — асбо-цементными. Такие трубы часто ставили и ставят по сей день в простых деревенских печках.

  • Печка «на режиме».

Такая печь еще не успела остыть от прошлой протопки. Она уже выведена на режим — режим отопления или отопительный режим. Это сухая печь запущенная в эксплуатацию.

Как топить печи в разных ситуациях.

Как топить влажную печь или печь, которую не топили какое то время — остывшую печь, — Вы узнаете из видеоролика ниже. Это заключительный ролик нашего ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ. В нем я рассказываю как ввести печь в эксплуатацию или как «пробить» влажную пробку перед протопкой печи. Смотрите здесь или на нашем канале Youtube.

О том как топить проблемные печи мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажу как в идеале должна топиться печь «на режиме».

Начнем с того что печь подостывшая или остывшая — должна быть выведена на режим. Для этого понадобится либо время — если она влажная или сильно остывшая. Возможно время понадобится много если остыл и дом и печь — будет быстро «забираться» тепло от печи.

То есть «на режим» должна выйти не только печь, но и дом. Подробно об этом мы должны уделить отдельную статью.

Что касается печи, то, во-первых, хорошая печь в нормально утепленном доме топиться один раз в сутки. Нормальная печь это не только хорошая печь, это та печь — которая подходит для отопления дома. Ну, или, к слову сказать — это печь в подходящем для нее доме. подходящем по объему помещений, площади помещений. А так же по объемно-планировочному решению, а так же по конструктивным и теплотехническим решениям. Для этого нужно обязательно выполнять проект печного отопления дома и подбирать печь исходя из многих факторов. Но вернемся к протопке.

Один раз в сутки делается одна закладка сухих дров. При умелом обращении с дровами — их закладывании и поджигании. Хватает одной-двух спичек, одной закладки дров и двух настроек задвижек и дверок. Да, дверки тоже надо настроить. Но и задвижки тоже.

Одна спичка.

Летом нужно подготовить достаточное количество верхнего слоя коры березы — бересты. Не те толстые куски коры с берестой, которые в большинстве случаев остаются после рубки. А именно верхнего слоя — он лучше всего горит и даже небольшого куска такой бересты хватает для растопки охапки дров 17-25 кг весом. Одной 200-литровой бочки такой бересты уложенной не особо плотно вполне хватает на всю зиму. Ну мне хватает… На всякий случай еще можно запастись газетами, ведь другую бумагу (кроме газет) использовать для растопки я не рекомендую по своему опыту.

Одна охапка.

Для хорошей протопки печи «на режиме» вполне хватает охапки дров или одной закладки. Одна закладка в разных печах — разная. Но, как правило в больших печках и топка побольше. Если же печка не подходит к дому, дом слишком большой или печь слишком маленькая, бывает можно закладывать и полторы закладки или две маленьких… Правда это может спровоцировать перетоп и нарушение конструктива печи. Будьте осторожны при продумывании своего печного отопления — проектируйте с опытными специалистами.

Один сантиметр. 😉 Настройка дверец и задвижек.

При растопке Вы можете приоткрыть поддувало сантиметров на 4-8 — так дрова быстрее разгорятся. Но вскоре поддувало надо будет прикрыть и оставить 1 см, либо закрыть и открыть шторку на 0,5-1 см. Кислорода для горения должно быть достаточно, но не должно быть в избытке, так мы увеличим время горения. При этом не надо допускать снижения температуры и значительного снижения интенсивности горения. При низких температурах горения в печах со вторичным воздухом может снизиться КПД.

Так же можно на первые 10-15 минут открывать задвижку летнего хода. Как правило в печах «на режиме» этого не требуется, но в сложных печах (с лежанкой, например), если она остыла — не топилась несколько дней, — требуется такая профилактика. Конечно это зависит от конкретной печи, ее внутреннего сопротивления газов, сечения и состояния каналов.

Если у Вас коптиться стекло у печной дверцы…

В любой печи бывают моменты что коптиться стекло. Такое часто случается при растопке, когда печь еще холодная или не «пробита» воздушная пробка. Температура горения еще не высокая, а недогоревшых газов — много, много дыма, который не успевает выходить и может завихряться у стекла дверцы.

Мероприятия обдува стекла не всегда помогают, хотя мы стараемся делать топки с проветриванием стекла. Банально могут быть сырые дрова (кроме всего прочего).

Что делать в такой ситуации?

Попробуйте просто на первые 15-30 минут топки, пока дрова разгораются, приоткройте топочную дверцу на 0,5-1 сантиметр, этого хватит чтобы отсечь дым от стекла. Так же это будет дополнительный кислород для растопки печи. С этим рассчетом можно поддувало открывать чуть меньше.

Как топить проблемную печку?

Бывает так что печка проблемная. Это бывает по разным причинам, о которых в этой статье разговаривать нет смысла.

Что тогда делать?

Во-первых следите за поддувалом. Когда открыта топочная — закрывайте поддувало. Если открываете подбросить дрова — закрывайте поддувало. Если приоткрыли топочную для проветривания стекла — прикройте поддувало. Ну и вообще следите чтобы оно не было распахнуто. Оно и в нормальных то печах не должно быть распахнуто…

Во-вторых активней пользуйтесь задвижкой летнего хода при растопке.

Так же следите чтобы печка не выходила «из режима» — так ее будет легче протапливать. В этом случае можно исключить несколько факторов, вызывающих проблемы при топке. А именно — некудышная труба (конденсат, промерзание), избыточное сопротивление при низких температурах печи (при остывшей печи) — проблемы с тягой, ну и так далее.

В-четвертых, конечно же, если печка уже «не свежая» нужно ее проверить и при необходимости почистить от сажи ее каналы.

Как топить печь правильно

Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

Подготовка печи

Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

Этапы топки печи

После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

  1. Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
  2. Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
  3. Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
  4. Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

Правила безопасности

Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

  • осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
  • не используйте для розжига горючие жидкости;
  • завершайте топку за 2 часа до сна;
  • используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Речь в этой статье пойдет именно о том, как топить металлическую печь, а не каменную. Потому как каменную, или кирпичную печь, надо топить отлично от железной печи. Пусть эти несколько советов с пояснениями послужат вам инструкцией по эксплуатации металлической печи для бани.

1.Растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода.

2.В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда дрова хорошо разгорятся и появятся первые угли, поддувальную дверцу нужно закрыть. Степень закрытия поддувальной дверцы можно определить, наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто-белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно перегревая при этом дымоход.

Не допускается нагрев трубы дымохода докрасна и превышение температуры в бане свыше 110° Цельсия.

3.Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
4.Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.

5.Металлические банные печи являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному-два желательно крупному полену, уменьшить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
6.В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендуется применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода.

7.Не рекомендуется топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами, а также сжигать мусор в металлической банной печи.
Подходящими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
8.Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить. Рекомендуется периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, «Веселый трубочист» или «Коменичек») и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда она полностью перекрывает тягу.

Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. Сажа горит, обеспечивая очень высокую температуру, от этого дымоход может разрушиться и привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.

9.Если во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым, причинами могут быть:

  • недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного);
  • слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть);
  • слишком много дров в топке (слишком большая закладка).

Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы — это источник повышенной опасности.

При установке железной печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций.

Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • Перекрывать доступ воздуха через вентиляционные отверстия в стенах бани.
  • Растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. п.) или мусором.
  • Находиться в бане в состоянии алкогольного опьянения.
  • Оставлять без надзора горящую печь, а также поручать надзор малолетним детям.
  • Разогревать трубы дымохода печи до красного цвета.
  • Высыпать вблизи строений непогашенные угли или золу.
  • Применять неразрешенные к использованию виды топлива.
  • Применять дрова, длина которых превышает размер топки (40 см).
  • Топить печь с открытой дверцей.
  • Оставлять воду в баке после использования.
  • Сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на печи или около нее.
  • Хранить в помещении дрова в количестве, превышающем потребность для разового использования бани.
  • Вносить изменения в конструкцию бани и её оборудование.
  • Топить печь без камней.
  • Топить печь при заполненном менее чем на 2/3 баке для воды.

Вода состоит из водорода и кислорода, Н2О. Водород Н2 — летучий гремучий газ, при горении выделяет в 2 раза больше энергии, чем обычный природный газ (тяжелый углеводород), находящийся в магистралях и газовых печках. Колоссальная теплота сгорания! Кислород О2 – природный окислитель, с ним горит все что угодно, например, дрова, в результате получаем углекислый газ СО2…

В общем, идея не нова – расщепить воду на 2Н2 и О2 и получить компоненты для весьма и весьма теплотворного топлива, которое горит лучше (выделяет энергии больше) чем все, что сжигали в отоплении домов ранее. Отсюда и заманчивость процесса – как создать котел в доме на воде, или двигатель работающий бесплатно…

Основной выход из технической сложности, который предлагают изобретатели всех мастей, – подмешивать воду в обычное топливо, или предельно сложно в смесительных барокамерах, толи предельно просто – разболтав в бутылке…

Посмотрим на последние достижения. Особенно интересно для владельцев домов – смешивать отработанное масло 4% и 96% воды – чем не «бесплатно вообще», ведь отработку можно слить и с личного автомобиля. Вот что транслируют центральные телеканалы…

Обычная печка с использование воды в качестве топлива

Воду можно использовать как топливо и в обычной печи или в обыкновенном твердотопливном котле, которые уже установлены повсюду — так говорят некоторые создатели видео. Оригинальная идея – подавать пар воды прямо в плазму горящего топлива, или дров или угля… Причем сложного оборудования для этого не нужно.

В топку кладется металлический бак со множеством мелких отверстий на верхней грани, через которые будет выходить пар при кипении воды. Имеется также горловина для заливки с закручивающейся пробкой. При закипании пар будет попадать прямо в самую горячую зону.

По свидетельствам очевидцев с использованием вечного полена (так называют бак) пропадает черная сажа (кислород дожигает углерод?), появляются длинные языки пламени (сгорает водород?). В общем, по крайней мере, — поле для экспериментов. Но не только обычную печь можно модернизировать (?) подобным образом, но и обычный двигатель – читайте далее…

Что рассказывают центральные телеканалы об отоплении домов водой

Есть конструкция намного сложнее чем бак с водой в топке, но изобретатель добился всеобщего внимания. Как отопить дом водой и отработкой, — несколько сложный агрегат…

Но может нужно вложиться по максимуму в оборудование, чтобы топить за копейки? — по мнению этих авторов. Смесь воды (90%) и отработки (10%) в «бурбуляции» при «турбулепеции» делает свое дело – пламя, прям скажем, чудесное, главное — из ниоткуда…

Как можно бесплатно ездить на воде

Есть множество видеосвидетельств, когда горит смесь из воды и солярки. Это смешивается в простой бутылке, поджигается — горит! Появляется некоторый треск, но горение имеется, при этом самого топлива просто стало больше – на объем добавленной воды. Если залить это чудодейство в дизельный грузовик, то грузовик заводится и «дырынчит»…

Автор следующего ролика делает все в несколько более скромных размерах. Для экспериментов использования воды в качестве топлива для двигателя используется мокик – мопед. Но ведь большое произрастает из малого, не так ли? Сегодня мокик, завтра – «Жигули», послезавтра — ….

Можно ли топить водой? — Как обманули

Но если взглянуть на окружающий нас мир, то можно обнаружить, что вода в качестве топлива нигде и никак не используется поблизости, — только лишь в приведенных выше роликах , и во множестве других киносъемок, и в заявлениях псевдоизобретателей. Чаще это делается с целью «как-то подзаработать».

Что же происходит на самом деле?

  • Вода смешанная с соляркой горит с треском – горит солярка, капли воды вскипают и создают микровзрывы, энерговыделение пониженной в несколько раз.
  • Дизель на солярке с водой тарахтит – грузовик не сможет делать обычную работу – мало энергии, а сам агрегат ускоренно выходит со строя.
  • Бак в печке – испарение воды от нагрева забирает много энергии у топлива, связывает сажу в смолистые отложения, охлаждает печь, создается эффект, как будто топят сырыми дровами.
  • Таинственный суперагрегат на смеси отработанного масла с водой – просто развлекательное видео, было бы о чем поговорить….

Как горит вода на самом деле

На расщепление воды на Н2 и О2 расходуется на 30% больше энергии, чем выделяется при обратном соедиеннии этих составляющих, т.е. при сжигании водорода. Поэтому на воде до сих пор ничего не работает, и водой нигде не отапливают. В качестве эксперимента давным давно был создан автомобиль с электролизной установкой на борту, которая расщепляла воду, используя огромные аккумуляторы, а водород сжигался в двигателе внутреннего сгорания. Автомобиль двигался! На чистой воде! Но потреблял на движение энергии в разы больше, чем если бы это был просто бензин…

В пламени же вода не расщепляется, а просто испаряется, забирая огромное количество энергии на свое преобразование из жидкого состояния в газообразное. Поэтому на официальном уровне вода – это пожаротушащее средство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *