Обрезка ежевики на зиму

Посадка и размножение ремонтантной ежевики

К огромному сожалению еще не все садоводы оценили вкусовые качества ежевики. Данная культура очень полезна, но до сих пор приравнивается к экзотике. Не так давно ведущими селекционерами были выведены ремонтантные сорта ежевики — гибриды. Они не только лучше переносят зимнюю стужу, но и дают возможность собрать два урожая за один сезон. Описание каждого сорта напрямую связано с условиями ухода за растением, но общие правила действуют в отношении большинства.

Описание и свойства ежевики ремонтантной

Ремонтантные сорта имеют ряд преимуществ перед обычной ежевикой:

  • Первый урожай можно собрать уже в конце лета в год высадки растения в землю.
  • Плодоносит культура с августа до самых сильных заморозков.
  • При соблюдении определенных требований возможно получение двух урожаев за сезон.
  • Врожденная стойкость перед множеством болезней и большинством насекомых вредителей.
  • Главное декоративное качество ежевики ремонтантной — большие белые цветы, радующие глаз практически весь сезон, до самой глубокой осени.
  • Вертикальное расположение куста.

Регионы для выращивания

Собрать два урожая с кустов ремонтантных сортов получается только в южных регионах.

Выращивать ежевику в центральной полосе России лучше именно гибридных сортов — они прекрасно переносят возвратные весенние заморозки.

В Подмосковье и на юге Урала вполне допускается культивация подобных сортов, но урожай может быть меньше заявленного селекционерами.

Ежевика ремонтантная

Выращивание и посадка

Получение хорошего урожая требует от садовода соблюдения некоторых правил в выращивании ремонтантной ежевики, ее посадке, размножении, обрезке.

В первую очередь необходимо выбрать место посадки. Растение любит свет и плохо относится к сильным порывам ветра. Из-за ветра нарушается процесс опыления. Ежевика может пострадать или просто сломаться от ветровой нагрузки.

Опытные садоводы советуют сажать ягоду на южной или западной стороне участка.

Ежевика, выращенная в южных регионах

Второй, не менее важный аспект — почва. Ремонтантные сорта ежевики бесшипной хорошо переносят любой грунт. Но лучше всего растение произрастает на субстрате с умеренной кислотностью.

Внимание! Категорически нельзя применять карбонатные смеси — отсутствие магния и железа губительны для ежевики.

Участок для посадки необходимо заранее подготовить. В грунт вносится любое органическое удобрение, можно использовать смесь из перепревшего навоза, суперфосфата, сернокислого калия.

Крайне важно удалить все сорные растения с участка.

Внимание! Удобрение следует вносить только при недостатке каких-либо элементов. Иначе вместо урожая растение начнет «жировать» — зеленая масса слишком разрастется.

К выбору посадочного материала необходимо подходить со всей ответственностью. Именно от этого этапа зависит конечный результат.

Чтобы вырастить здоровый урожай следует выбрать однолетний саженец с хорошо развитой корневой системой. Посадочный материал должен иметь как минимум 2 побега. При выборе необходимо отказаться от растения с признаками плесени, гнили, высохшими корневыми отростками.

Азы ухода за ежевикой ремонтантной

Принцип ухода за ежевикой ничем не отличается от требований по выращиванию каких-либо других кустарников.

Здоровое растение

Полив

Культура крайне влаголюбива, поэтому полив осуществляется не реже 2 раз в неделю. При повышенных температурах можно проводить увлажнение чаще.

При поливе специалисты советуют применять воду, отстоянную в течение нескольких дней на солнце.

Увеличить объем полива нужно во время активного роста и обильного плодоношения ежевики.

Важно! Не рекомендуется использовать холодную воду — от переохлаждения страдают корни.

Удобрения для ежевики

Удобрение посадок проводится два раза в год. В период активного роста в грунт необходимо внести азотную подкормку, к примеру, смесь из селитры аммиачной и мочевины.

Вторая подкормка проводится в середине лета. Для нее подходит сернокислый калий.

На заметку! Нельзя применять средства, содержащие хлор — они губительно влияют на растение.

Один раз в три года агрономы советуют обогащать грунт фосфорными удобрениями. Можно использовать для весенней подкормки суперфосфат.

Обрезка ежевики

Главное правило обрезки — использование острого и стерильного инструмента.

Если осенью куст обрезался не полностью, то весенняя обрезка состоит из следующих мероприятий:

  1. Куст открывается и осматривается. Все подмерзшие части обрезаются.
  2. При весенней обрезке на кусте должно остаться не более 6 отростков. Осторожно удаляются все ненужные побеги.
  3. При обильном росте лучше всего прищипнуть молодые побеги. Эта процедура позволит растению сформировать намного больше хороших цветов.

Летняя обрезка проводится в начале июня.

Подготовка на зиму

Для «зимовки» все побеги срезаются практически у самого основания куста, остается только средний ствол. С корневого приствольного круга аккуратно убирается весь мусор, опавшие листья. Место посадки тщательно накрывается толстым слоем мульчи. Можно использовать торф, сено, мелко нарезанную растительность. Толщина укрытия составляет не менее 12 см.

Иногда садоводы принимают решение о сохранении куста. В этом случае принцип зимнего укрытия ежевики очень похож на защитные действия для любого другого куста.

Удаляются старые побеги, больные или поврежденные срезаются и обязательно сжигаются. Здоровые ветки связываются и пригибаются к земле. Их в дальнейшем предстоит укрыть специальным материалом, дополнительно кусты накрываются слоем снега.

Способы размножения

Существует четыре способа разведения ежевики.

  • Отводками. Самый простой способ. Верхушечный стебель просто опускается к земле и прикрепляется любым удобным способом. Место засыпается плодородной почвой и обильно поливается. Осенью можно провести отделение отводка от родительского куста. Ремонтантные сорта размножать можно с помощью горизонтальных отводков. Они просто кладутся в специально вырытую канавку, засыпаются грунтом и фиксируются.
  • Черенками. Процедура проводится в конце лета — начале осени. При размножении ежевики этим способом куст выкапывается. Крепкие длинные корни нарезаются на небольшие части по 10 см. До высадки черенки хранятся в темном прохладном месте.

Как правильно размножить ежевику отводками

  • Семенами. Сложный и максимально «неблагодарный» способ. Семена ежевики всходят крайне плохо. Единственный способ повышения всхожести — скарификация. На подготовленный грунт семена высеиваются поверхностным способом, поливаются и накрываются прозрачным полиэтиленом.
  • Делением корневой почки. Данный способ подходит для омоложения старых кустов. Весной, до распускания почек, растение выкапывается, корневая система очищается и разрезается с помощью максимально острого ножа на несколько частей. Срезы для обеззараживания обрабатываются золой или серой.

Внимание! При делении корня важно на каждой деленке оставить минимум одну точку роста.

Размножаться этими способами может как обычная, так и ремонтантная ежевика.

Рассада ежевики

Болезни и вредители

Чаще всего встречаются следующие болезни, повреждающие кусты ежевики.

  • Ржавчина

Свое название заболевание получило из-за внешней схожести с ржавчиной, встречающейся на металле. При нарушении агротехники и неправильном питании на растении могут появиться рыжие рыхлые пятна. Развитие болезни происходит очень быстро. При появлении первых признаков пораженные места необходимо срочно обработать любым серным препаратом.

Для профилактики первая обработка проводится перед распусканием листьев. Хорошо помогает 1 % раствор бордоской жидкости. Второе опрыскивание — сразу после сбора всего урожая.

  • Мучнистая роса

Внешне проявляется в виде белого налета, покрывающего все растение. Для лечения применяется коллоидная сера.

Профилактические меры идентичны профилактике заболевания ржавчиной.

От любых насекомых можно использовать опрыскивание. Подходят следующие препараты: Карбофос, Актеллик. Обработка проводится не менее двух раз в сезон: перед распусканием листьев, после сбора урожая.

Высокая урожайность ежевики ремонтантной

При соблюдении всех правил агротехники и ухода даже неопытные садоводы с легкостью могут собрать порядка 2-3 кг ягоды с одного квадратного метра.

Если был выбран плетистый сорт, то урожай с одного куста достигает 10-12 кг.

Обильное плодоношение растения

Лучшие сорта

Селекционеры вывели более 60 сортов ремонтантной ежевики. Самыми известными и популярными стали следующие сорта: Прайм, Рубен, Гигант, Черная магия. Краткая характеристика каждого представлена ниже.

Прайм

Самый популярный бесшипный сорт. Ягода при созревании приобретает практически черный цвет. Внешне куст очень компактен, побеги растут вертикально.

Плодоносит в течение 3-х месяцев — с августа по октябрь.

Рубен

Растение имеет крепкую корневую систему, растет практически на любых почвах, стойко реагирует на засушливое лето.

Высота куста 1,75 метра. У него очень декоративный вид, который на протяжении всего сезона радует изобилием цветов, а в дальнейшем и ягод.

Для справки! Первый урожай куст ежевики Рубен даст на следующий после посадки год.

Гигант

Морозостойкий представитель ремонтантной ежевики, прекрасно переносит даже сильнейшие морозы. Ягоды крупные, достигают 20 грамм.

В выведенном сорте огромное количество полезных микроэлементов: кальция, железа, серы.

Урожай ремонтантной ежевики

Черная магия

Куст в высоту достигает 2-х метров. Побеги буквально обсыпаны ягодами, которые можно собирать почти всю осень. Крупные плоды отличаются ярким вкусом и ароматом.

Правила выращивания ежевики во многом схожи с особенностями агротехники малины. Соблюдая основы ухода за растением можно не только получить отличный урожай очень полезных ягод, но и украсить сад красивым декоративным растением.

Правильный весенний уход за ежевикой для большого урожая

В весеннее время важно обеспечить полноценный уход за ежевикой по всем правилам, чтобы впоследствии культура дала отличный урожай. Никаких особых сложностей нет, но всё же нужно знать некоторые нюансы. Ниже вы найдёте полезную информацию о том, как правильно заботиться о растении в весеннее время.

Раскрытие после зимы и ревизия состояния кустов

Именно весной каждый садовод проводит большую часть времени на садовой территории. Занимаясь выращиванием ежевики, следует помнить, что придётся действительно заботиться о культуре. Особенно важно вести контроль за количеством молодняка. Укутывание культуры на морозный период — необходимость, чтобы культура без проблем пережила непогоду, приступила к активному росту весной и порадовала урожаем летом.

Для укрытия преимущественно используют следующие средства:

  • торф;
  • щепки;
  • еловые ветки;
  • перегной;
  • сухую опавшую листву (только не с огородных и цветочных культур);
  • древесные опилки;
  • сухую солому;
  • древесную кору.

Опытные садоводы также используют различные нетканые средства, в том числе спанбонд, рубероид, агроспан, полиэтиленовую плёнку, лутрасил. Перед тем как воспользоваться укрытием, нужно аккуратно пригнуть стебли к грунту и закрепить, используя крюки или другие подходящие приспособления.

Культуру весной до снятия укрытия подстерегают три неприятности:

  • весеннее иссушение, представляющее собой воздействие сухого холодного ветра при температуре около -3°С (листья чернеют, побеги высыхают и становятся ломкими);
  • возвратный заморозок, предполагающий, что по ночам низкие температуры возвращаются, оказывая негативное воздействие на растение;
  • выпревание, наблюдаемое в виде конденсата при позднем снятии укрытия.

Избавляться от зимних материалов желательно сразу, когда отступят последние заморозки. Когда температура воздуха прогреется до +5°С и выше, можно снимать укрытие. О том, что необходимо немедленно избавиться от него, свидетельствует наличие конденсата, который появляется на стенках.

Важно! Не стоит затягивать со снятием укрытия, поскольку под влиянием тепла наблюдается испарение внутри материалов. Это оказывает отрицательное влияние на кустарник и приводит к активизации болезнетворных микрофлоры и бактерий, что провоцирует гниение растения и развитие грибковых заболеваний. Практика показывает, что раннее открытие (даже при подходящих погодных условиях) в марте приводит к отодвиганию сбора урожая. Если держать дольше (буквально до практически полного открытия почек), то удаётся ускорить созревание плодов.

Оптимальное время для снятия укрытия — установившийся ночной и дневной температурный режимы от +5°С (в разных регионах это приходится на различные месяцы, обычно с начала марта до конца мая), но до полного раскрытия почек. Обычно нужно выдержать 2–3 недели после схода снега. Сразу после этого побеги оставляют лежать на земле примерно в течение недели. Подвязывать их на шпалеру не нужно, предотвращая иссушение, желательно прикрыть тонкой дышащей агротканью для повышения защиты. Без ткани можно обойтись при пасмурной погоде, повышенной влажности и если ежевика находится не на возвышенности.

Далее нужно прочистить посадки. Для этого убирают сгнившие листья, растительную мульчу, обрезают повреждённые и подгнившие побеги и верхушки. После этого растения оставляют просыхать. Желательно, чтобы этот процесс происходил под тонкой белой тканью во избежание пересушивания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Ткань время от времени приподнимают для проветривания. Это позволяет избежать скопления влаги.

Обрезка кустов

Весенняя обрезка является обязательной. Она сложная и трудоёмкая. Особого ухода требуют все сорта ежевики: прямостоячие, стелющиеся, ремонтантные. Нужно ознакомиться с основными особенностями процедуры, чтобы выполнять её оперативно и без каких-либо проблем.

Важно! Ежевика — двухлетняя культура. Урожай приносят исключительно прошлогодние ветви, причём только один раз. После этого их можно без сожаления срезать: больше урожая они не дадут, а будут только мешать молодняку. Если проигнорировать обрезку, то спустя год можно дождаться исключительно мелких и кислых ягод. Учитывайте, что процедуру желательно проводить ранней весной. Оптимальная температура — не более +5…+7°С, при этом снег должен полностью сойти. Именно в этом случае культура безболезненно перенесёт обрезку.

Санитарная

Одной из самых важных считается санитарная обрезка. Она преследует такие цели:

  • удаление побегов под самый корень, которые уже отплодоносили;
  • ревизия молодняка для удаления несозревших, а также слишком тонких ветвей;
  • избавление от сухих, повреждённых, больных и нежизнеспособных побегов;
  • правильное распределение нагрузки на корни.

Обрезка сводится к тому, что удаляются все ветки, кроме 10 самых сильных. Последние подрезают сразу над отхождением почки. Обычно достаточно отрезать около 20 см.

Формирующая

Формирующая обрезка может производиться по одному из нескольких алгоритмов с учётом сорта растения. Формирование куста — возможность облегчить процедуру ухода и утепления перед зимой.

Прямостоячие сорта приятно удивляют отличной морозостойкостью и отменным урожаем. Формирование таких кустарников необходимо для красивого внешнего вида, отсутствия лишних веток, а также для удобного утепления хрупких побегов. Итак, действовать нужно следующим образом:

  • перезимовавшие плети бережно приподнимают, расположить на шпалере и вертикально зафиксировать;
  • молодняк подвязывают по мере роста по нижнему ряду, двигаясь по контуру кустарника и под наклоном;
  • одеревеневшие побеги располагают в центральной части для удобства их удаления впоследствии;
  • отбирают 10 самых сильных, а все остальные побеги обрезают под корень;
  • молодняк следует обрезать на ¼ (в летнее время он будет расти вверх и в конце концов расположится вертикально);
  • оставшиеся ветки аккуратно пригибают к грунту, располагая на земле в виде веера или солнца, укрывают слоем мульчи (подойдёт агроволокно, солома, мешковина);
  • после зимовки кустарники раскрывают и после восстановления гибкости ветвей их вертикально подвязывают.

Формирование стелющегося кустарника, который не настолько устойчив к низким температурам, происходит другим способом. Отличительная черта — длинные (преимущественно до 10 м) и гибкие побеги, что важно учитывать при создании кроны. Весной следует отобрать 10 наиболее сильных побегов, которые будут зимовать, а остальные нужно без сожаления вырезать. Если этого не сделать, то нужные побеги будут получать на порядок меньше питательных веществ. Весной нужно обязательно уделить время формированию куста, иначе осенью с ним невозможно будет совладать.

Действовать нужно следующим образом:

  • перезимовавшие плети наматывают на проволоку по спирали вправо;
  • с молодняком поступают аналогично, но двигаются влево;
  • по осени старые ветки обрезают;
  • молодняк нужно размотать, отобрать 10 лучших плетей, остальные вырезать без сожаления;
  • для зимовки куст укладывают в вырытую траншею, чтобы избавиться от мороки с шипами, а бесшипные сорта просто накрывают агроволокном и фиксируют прутами в форме дуг.

Ремонтантные сорта считаются самыми новыми и приятно удивляют отменными характеристиками. Их проще всего подготовить к зиме и сформировать куст. Подготовка к зимовке сводится к удалению всех побегов под корень. Оставшийся пенёк укрывают мульчей или другим садовым утеплителем. По весне появится новая поросль, которая даст урожай уже в этом году.

Подвязка

Практически все сорта ежевики требуют подвязывания ввиду высокой гибкости побегов, а также из-за подверженности ломке. Если не сделать подвязку, то ветви могут поломаться под дождём, при сильном ветре и даже под весом своих плодов. Подвязка также обеспечивает удобство сбора ягод ввиду того, что большинство сортов имеют шипы. Кроме этого, культура является солнцелюбивой, поэтому отсутствие достаточного количества освещения не позволит получить хороший урожай.

При выборе материалов нужно соблюдать некоторые требования, а именно:

  1. Они не должны быть скользкими, иначе побеги будут смещаться, особенно под дождём и ветром.
  2. Нейлоновая леска — плохой выбор. Она скользит, а также приводит к повреждению побегов.
  3. Стебли должны минимально контактировать с проволокой, иначе есть риск повреждения побегов, особенно в непогоду.
  4. Под воздействием солнечных лучей материал всё равно должен оставаться прочным.
  5. Материал должен быть гибким и лёгким.
  6. Нельзя использовать материал, который может повредить побеги во время сбора ягод или при выполнении различных процедур по уходу за кустом.

В целом, отдавайте предпочтение материалам, которые отличаются повышенной стойкостью к химическим соединениям (в том числе используемым для подкормки), прочными и надёжными. Быстроокисляемые материалы использовать нельзя. Их обязательно нужно вымочить в медном купоросе или обработать битумом.

Выделяют 5 основных способов подвязки, информация о которых приведена ниже:

Шпалерный одинарный. Подходят шпалеры с одной и большим количеством полос. Однополосные — самые популярные. Для изготовления берутся две опоры. Предпочтительные материалы — древесина и металл. Высота — 1,2–1,7 м. Их погружают в яму глубиной 0,5 м, присыпают битым кирпичом (в качестве альтернативы можно использовать щебень). Между опорами должно быть около 4–6 м, а они, в свою очередь, разделяются подпоркам, высота которых составляет 70 см от земли. На последние следует натянуть проволоку, к которой крепят побеги культуры, закрепляя поочерёдно каждый. Побеги обматывают вокруг проволоки, а не привязывают. Это очень важно. Убедиться в том, что всё сделано верно, несложно: нужно посмотреть в профиль ряда. Если садовод действовал правильно, то все стебли будут расположены в виде буквы «V».

Можно использовать многополосные шпалеры, которые аналогичны по конструкции, но в данном случае используют столбы высотой 2–2,5 м, которые располагают на расстоянии 5–6 м друг от друга. Проволоку натягивают в несколько слоёв между ними.

Шпалерный двойной. Конструкция несколько отличается от описанной в предыдущем методе. Чтобы её соорудить, нужно использовать столбы высотой примерно 2 м. Их устанавливают в ямы на расстоянии 3–4 м друг от друга, а на них располагают поперечные опоры длиной 40–60 см, изготовленные из металла или дерева. Затем между ними натягивают проволоку в 2 ряда так, чтобы первый слой был натянут на высоте 1 м от уровня грунта, а второй — на высоте 1,5 м. Причём натягивание выполняют на обоих концах поперечин, поэтому ветки будут как бы внутри конструкции.

Веерный.Это сооружение предельно простое. Нужно вбить столб высотой 2 м между двумя соседними кустами. К нему толстой бечёвкой привязывают побеги. Причём один побег берут с левого куста, а другой — с правого.

Подвязывание пучком . Вбивают кол в центре куста. Затем все побеги связывают и крепят на столбе. Этот способ не слишком популярен, поскольку имеет недостатки: кусты получают мало света, сопротивляемость растений грибковым заболеваниям снижается.

Применение одиночной опоры.Рядом с кустом нужно вбить столб и подвязать на неё расположенные рядом побеги.

Этот способ используют только при выращивании единичных кустов. Чаще всего используют металлические столбы, которые закапывают на глубину 40–50 см.

Самыми распространёнными считаются шпалерный и веерный методы. Остальные используют редко.

Подкормка и полив

Увлажнение и питание почвы очень важны для ежевики. Многие садоводы считают, что поскольку растение отличается развитой корневой системой, то в его частом поливе нет необходимости. Это ошибочное мнение. Не менее важна и регулярная подкормка органикой, минеральными удобрениями или биопрепаратами.

Важно! Часто поливать культуру следует после того, как соцветия отцвели и началось формирование плодов. Если в это время проигнорировать рекомендации по поливу, то ягоды будут кислыми и мелкими. Засушливое лето тоже требует регулярного полива, иначе растение может засохнуть. В неделю взрослое растение должно получить как минимум 20 л воды. Этот объём оптимален для нормального плодоношения.

Использование удобрений не менее важно. Подкормка может быть корневой (органической и минеральной) и внекорневой (бывает только минеральной). Последняя предполагает обработку листьев ежевики. Корневая же заключается в том, что удобрения вносят непосредственно в область корневой системы.

Минеральными удобрениями

Основные минеральные удобрения — азот, фосфор и калий. Именно эти вещества необходимы растениям на разных этапах вегетации:

  • азот — вносят на этапе формирования почек и наращивании вегетативной массы;
  • фосфор — требуется растению в период цветения и формирования плодов;
  • калий — нужен перед наступлением холодов и после сбора урожая для повышения иммунитета к низким температурам.

По сути, важно обеспечить культуру всеми этими минералами. Так удастся добиться отличного роста, повысить стойкость к заболеваниям и гарантировать хороший урожай.

Органикой

Органику обычно используют осенью, когда собран весь урожай. Почву вокруг растения рыхлят вилами, а затем вносят подкормку, например:

  • мочевину;
  • навоз;
  • древесные опилки;
  • компост;
  • куриный помёт;
  • древесную золу.

Есть также возможность приобрести и специальные удобрения в садоводческих магазинах. Можно отдать предпочтение одному из следующих препаратов:

  • «Нофорет Ягода» — используют во время цветения каждые 14 дней, а после созревания прекращают;
  • «Фертимикс Биогумус» — позволяет стимулировать рост корневой системы и листьев, повысить устойчивость к болезням.

Биопрепаратами

Химпрепараты в саду — действенные, но довольно опасные средства. Альтернативой являются биопрепараты, позволяющие защитить растения от вредителей и заболеваний. Их основа — полезные живые микроорганизмы, например, бактериальные вирусы, штаммы грибов, почвенные грибы, грунтовые бактерии, полезные насекомые, а также растительные экстракты.

Самыми популярными считаются:

  1. «Фитоверм» — мощный инсектицид, позволяющий устранить и болезни, и вредителей.
  2. «Лепидоцид» — позволяет эффективно бороться с совками, шелкопрядом, листовёрткой, молью, капустницей, луговым мотыльком.
  3. «Немабакт» — борется с грибными комариками, трипсами, облепиховой мухой, короедом, саранчой, долгоносиками.
  4. «Триходермин» — его состав представлен штаммом гриба триходерма. Средство используется для предотвращения воздействия гнили, фитофтороза и мучнистой росы.
  5. «Планриз» — это вещество с почвенными бактериями, которые позволяют защитить культуру от бактериальных и грибковых болезней.

Главный плюс биопрепаратов — эффективное воздействие на причину патологии, например, на вредителей или болезни.

Профилактическая обработка

Чтобы лакомиться ягодами ежевики, нужно позаботиться о профилактической обработке кустов от болезней и насекомых-вредителей. У этой культуры достаточно врагов, которые способны не только испортить, но и полностью уничтожить урожай. Важно знать подходящие методы и средства для предотвращения негативного воздействия на кустарник.

Читайте о болезнях и вредителях ежевики их симптомах и лечении.

От болезней

При первых признаках признаков заболевания нужно удалить проблемный участок с помощью продезинфицированного инструмента и сжечь. Наиболее распространённые болезни ежевики:

  • антракноз;
  • ржавчина;
  • серая гниль.

Для предотвращения появления заболеваний растения можно опрыскать химическими инсектицидами. Отличный вариант — опрыскивание серными средствами, например, коллоидной серой.

От вредителей

При обнаружении первых признаков заселения паразитов их удаляют вручную. Ежевику могут атаковать следующие паразиты:

  • долгоносик;
  • орехотворка;
  • почковая малиновая моль;
  • паутинный клещ;
  • гусеницы;
  • галлица;
  • тля.

Чтобы их устранить, кусты обрабатывают раствором «Актеллика» либо «Карбофоса».

Особенности ухода за бесшипной ежевикой

Уход за бесшипной ежевикой очень похож на то, как ухаживать за колючей, но всё же имеются некоторые отличия, которые нужно знать. Главные особенности такой разновидности — удобство сбора, устойчивость к заморозкам, богатый состав (каротин, кальций, калий, натрий, железо, никель, хром, фруктоза, глюкоза и пр.), лечебные свойства (укрепление иммунитета, улучшение обмена веществ, жаропонижающие свойства, нормализация работы органов ЖКТ.

Знаете ли вы? Ежевика — отличный медонос. Мёд, полученный с цветов этого растения, считается одним из самых редких и вкусных. Внешне он прозрачный, как вода. Исследователи утверждают, что употребление ежевичного мёда ежедневно способствует увеличению работоспособности на 8–10%.

Основные особенности выращивания бесшипной ежевики следующие:

  • нужно выбирать открытый участок для посадки, чтобы место было хорошо освещённым и прогревалось солнцем, но было защищено от сквозняков;
  • почва должна быть плодородной (или удобренной) и хорошо увлажнённой, но при этом корни не должны быть в воде;
  • высаживать растение нужно в конце осени или начале весны, а непосредственно до этого корневую систему нужно слегка укоротить;
  • в дальнейшем молодые отростки удаляют, зарастающие кусты прореживают, почву регулярно насыщают влагой, рыхлят, сорняки удаляют, а растения подвязывают;
  • в конце осени проводят обрезку и укрытие растения на зиму с помощью мульчи.

Видео: выращивание ежевики

Обратите внимание, что кусты ежевики бесшипных сортов редко болеют. Но при необходимости лечение проводят растворами фунгицидов и инсектицидов. Помимо этого, 2 или 3 раза за лето проводят профилактику с помощью раствора медного купороса или «Фитоспорина».

Знаете ли вы? Лидером по производству ежевики выступает Мексика. В Европе культуру выращивают как в садовую, а не в промышленных масштабах.

Основные ошибки весеннего ухода за ежевикой

Иногда новички допускают фатальные ошибки в уходе за растением. В этом случае бывалые садоводы советуют прислушаться к их рекомендациям:

  1. Не стоит выращивать ежевику неизвестного сорта, поскольку в этом случае невозможно обеспечить ей должный уход, а ошибки приведут к тому, что культура не будет плодоносить.
  2. Плотное размещение саженцев приводит к недостатку освещения, питания и вентиляции.
  3. Высаженная в тени культура начинает плодоносить позже, ягоды получаются более кислыми и мелкими. В среднем при высадке с тени с одного куста не удастся собрать больше 5–6 кг.
  4. Не стоит выращивать деформированный, старый, инфицированный посадочный материал, т. к. он не позволит добиться хорошего урожая, а в некоторых случаях его не будет вообще. Перед высадкой рационально проверить культуру на наличие серой гнили и вертициллёза.
  5. Раннее открывание ежевики (в марте или апреле в зависимости от сорта) способствует задержке появления плодов. Не нужно заставлять растение просыпаться раньше срока.
  6. Установление столбов для подвязывания растений после укоренения ежевики — плохая затея, поскольку это может привести к тому, что корневая система будет повреждена.
  7. Чрезмерное использование удобрений вредно для растений, оно приводит к задержке формирования побегов и их гибели при пониженных температурах. В частности, если ежегодно вносится органика, то нет необходимости в использовании фосфорной подкормки.

Знаете ли вы? Ежевичные ягоды способствуют успокоению нервов и улучшению сна за счёт стимуляции кровоснабжения сосудов головного мозга. Сок ежевики обладает жаропонижающим свойством за счёт содержания биофлавоноидов в составе. Уход за ежевикой весной очень важен, поскольку именно от него зависит то, какой урожай вы соберёте. Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете добиться хорошего результата в культивировании этой полезной ягоды.

Подготовка ежевики к зиме: обрезка осенью и укрытие

Несмотря на внешнюю воинственность, которая выражается сотнями колючек, покрывающих стебли растения (однако, культурные сорта, как правило, бесшипные), ежевика требует тщательного ухода в каждый период своей вегетации: как после зимы — весной, так и во время плодоношения (летом) и после его окончания и сбора урожая (осенью), конечно, если вы каждый год хотите получать максимум от своих ежевичных кустов, тем более, в случае выращивания ежевики в не очень благоприятных для неё условиях.

Далее мы подробно разберем, что нужно делать с кустом осенью (если коротко, то — подкормить, обрезать и укрыть), чтобы правильно подготовить ежевику к зиме.

Что делать с ежевикой осенью после плодоношения: основные мероприятия по подготовке кустарника к зиме

Чтобы ежевика без последствий перенесла зиму, не стоит полагаться исключительно на укрывающий материал. Как известно, перенести долгие холода способно только ухоженное и здоровое растение, поэтому в число мероприятий по подготовке ежевики к зиме входят также следующие:

  • обрезка;
  • подкормка;
  • и непосредственное укрытие на зиму.

Обрезка ежевики осенью

Прежде чем начинать обрезать ежевику (да и любое растение), следует разобраться в том, на каких побегах она плодоносит и какой у нее цикл жизни. Итак:

  • Ежевика — кустарник с двухлетним циклом развития, который плодоносит на побегах прошлого года. Иначе говоря, после плодоношения от них нужно избавиться, т.к. плодоносить они больше не будут и на размножение не годятся.

Совет! Размножать можно укоренением верхушек молодых побегов в августе.

А вообще, на сайте есть отдельная статья о том, как размножать ежевику, где которой описаны все возможные способы.

  • Соответственно, молодые побеги текущего года будут плодоносить только на следующий, т.е. их нужно в обязательном порядке сохранить, а именно укрыть на зиму, чтобы они хорошо перезимовали и в будущем сезоне дали нормальный урожай.

Когда обрезать ежевику после плодоношения (осенью): оптимальные сроки обрезки

Обрезку ежевики следует выполнять сразу после того, как она закончит своё плодоношение, иначе говоря, как только вы соберете все ягоды (урожай), можете сразу начинать удалять отплодоносившие побеги.

Стоит понимать! Скорее всего, вы скажите, что осенняя обрезка ежевики вовсе никакая не осенняя, а летняя. Однако, обрезку после плодоношения и/или в августе принято называть именно «осенней», а не «летней».

Таким образом, примерные сроки осенней обрезки ежевики после плодоношения — это август-сентябрь (октябрь — для поздних сортов), на Юге — пораньше, а в Средней полосе (Подмосковье) — попозже.

Почему не следует откладывать процедуру обрезки на глубокую осень?

Всё очевидно: это делается для того, чтобы куст не тратил лишние силы на питание старых ненужных побегов, а направил их на молодой прирост, чтобы он полностью развился, вызрел и хорошо подготовился к зиме.

Видео: обрезка ежевики осенью

Правила обрезки или какие побеги ежевики можно и нельзя срезать осенью

Какие ветки ежевики нужно полностью срезать при осенней обрезке:

Удалить полностью = срезать под корень, не оставляя пеньков.

  • все отплодоносившие прошлогодние (2-летние) побеги;

Их очень легко отличить от свежих (этого года), т.к. на них остаются засохшие цветоносы, ягоды, а их листья желтеют и начинают опадать.

Какие ветки нельзя срезать при осенней обрезке:

  • молодые побеги текущего года;
  • боковые побеги (пасынки) на этих молодых побегах.

Не стоит оставлять один главный ствол, т.к. ежевика прекрасно плодоносит и на пасынках.

У каких побегов следует подкорректировать длину:

  • если за лето молодые ветви текущего года очень сильно вымахали и уже явно стали не по длине вашей шпалеры, то их следует укоротить, подрезав на необходимую длину (как правило, оставляют до 1,8-2 метров).

Интересно! Иногда можно найти прямую рекомендацию насчет прищипки верхушек молодых побегов, которая будет стимулировать их лучшее ветвление (образование боковых побегов).

Важно! Если объем и пространство шпалер позволяют разместить весь прирост, а кустам предоставлена большая площадь питания — они посажены на на оптимальном расстоянии друг от друга (в среднем 1-2 метра) — то можно их не обрезать, ведь в этом случае вы попросту лишите себя части возможного урожая.

Однако, если вы не готовы усиленно ухаживать (регулярно поливать, подкармливать) за такими длинными кустами, то учтите, что без хорошего питания они попросту не смогут нормально плодоносить.

Видео: обрезка ежевики после плодоношения осенью

Еще один важный и часто задаваемый вопрос, касающийся обрезки ежевики : «Надо ли нормировать количество побегов текущего года?»

  • Считается, что корневая система здорового куста средних размеров вполне может содержать 5-8 продуктивных побегов. Однако, как правило, их именно столько и образуется, иначе говоря, нормировать вам будет нечего.

Более того, стоит знать, чем выше урожай, тем меньше образуется побегов замещения.

Рыхление после обрезки

После осенней обрезки ежевики некоторые советуют немного прорыхлить почву под кустами, на которых остались только молодые побеги текущего года (Не забыли, что обрезают только отплодоносившие?).

Стоит знать! Считается, что ежевику рыхлить не рекомендуется, т.к., если вы будете рыхлить близко к корням, то в следующем году образуется много прикорневой поросли.

Однако, например, ежевика сорта Торнфри не дает такой сильной поросли при рыхлении, как Блэк Сатин или Карака Блэк…

Осенняя подкормка ежевики

Чтобы растение легче пережило зиму, как правило, рекомендуется выполнить осеннюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями (без азота или с его минимальным количеством).

Таким образом, выбирая, чем можно подкормить ежевику осенью, вы можете остановиться на следующих удобрениях:

  • суперфосфат + сульфат калия (сернокислый калий);
  • монофосфат калия;
  • любое готовое специализированное «осеннее» удобрение.

Укрытие ежевики на зиму

Поскольку этот ягодный кустарник не обладает высокой морозоустойчивостью и плодоносит только на прошлогодних побегах, перед зимой ежевику обязательно нужно укрыть, в противном случае есть риск вымерзания данного растения. Однако, естественно, это не касается теплых южных регионов (той же Кубани, Краснодарского края).

Важно! На зиму необходимо укрывать даже холодоустойчивые сорта ежевики. Такие растения способны выдержать мороз до -20..-25 градусов, менее морозоустойчивые ежевичные сорта — до -15..-17 градусов.

Когда укрывать ежевику

Как правило, начинать утеплять ежевику рекомендуется, когда ночная температура упадет до -5 градусов, а днем будет ниже или около 0, т.е. когда начнутся стабильные заморозки.

Но подготовить ветви к укрытию, а именно собрать их в пучки (обкрутить бечевкой) и пригнуть (перевести в горизонтальное положение) лучше заранее, хотя бы за 7-14 дней до непосредственного укрытия, т.е. до сильного похолодания, поскольку во время заморозков ветки становятся ломкими.

Стоит знать! Считается, что ежевика обычно не преет и легко зимует с зелеными листьями. Иначе говоря, не нужно прямо-таки ждать, когда начнутся заморозки или пожелтеют и опадут листья (этого попросту не произойдет, вам нужно будет сделать это самостоятельно). С другой стороны, вероятность выпревания всё же существует, поэтому слишком рано укрывать ежевику на зиму не стоит, более того, некоторые даже рекомендуют срезать зеленые листья вручную.

Чем укрывать ежевику

Использовать в качестве укрывного материала для ежевики лучше нетканые материалы белого цвета (агроволокно) : тот же лутрасил, спанбонд.

Однако, будет еще лучше, если вы сделаете воздушную прослойку (между ежевикой, землей и укрывным материалом), а не просто обернете побеги нетканкой. Так, в качестве мульчирующего материала можно использовать лапник (еловые ветки), ботву кукурузы и подсолнуха, сено, солому, листву неплодовых деревьев (кто-то, вообще, подкладывает бутылки).

Нужно ли удалять листья перед укрытием на зиму

Большинство придерживается мнения, что ежевика должна уходить на зимовку с зеленым листом.

Однако, при слишком большом листовом аппарате он может запреть, и тогда вы можете потерять плодоносные побеги. Поэтому лучше заблаговременно аккуратно срезать все листья, чуть отступив от ствола ежевики.

Как вариант, вы можете сделать каркас для укрытия

Стоит знать! Нет смысла сохранять листья ежевики, поскольку весной они всё равно не будут работать на куст, а, скорее, станут нахлебниками (будут очень слабо участвовать в фотосинтезе, зато будут тянуть питание).

Видео: подготовка ежевики к укрытию

Как правильно укрывать ежевику на зиму

После проведения обрезки и уборки участка можно приступать к укрытию кустарника на зиму.

Процесс подготовки стеблей кустарника и непосредственного укрытия следующий:

  • Приствольный круг мульчируют, создавая воздушную прослойку.
  • Затем стебли вьющегося кустарника аккуратно собирают в свободный пучок, в том числе боковые стебли (их притянуть к центральной плети сложнее всего), связывая специальным инструментом, который называется «тапенер», либо обвязывая бечевкой, либо обматывая колготками, и аккуратно пригибают к земле.

Иначе говоря, вам нужно «загоризонталить» побеги, которые до этого росли более вертикально.

Совет! А вообще, молодые отрастающие побеги ежевики с самого начала нужно стараться вести горизонтально над землей, тогда вам будет значительно легче при их укрытии на зиму.

  • Далее собранные плети закрепляют крюками (пришпиливают скобами к земле).

Интересно! Процесс во многом схож с укрытием плетистых роз, винограда, короче говоря, длинноплетистых растений.

  • Сверху закрывают (обматывают ветви) нетканым материалом (агроволокном).

Об еще одном способе укрытия ежевики на зиму смотрите в следующем ролике:

Однако! В комментариях один из садоводов сделал следующее важное замечание: «Между агроволокном и растением оставляйте воздушную прослойку, так как иначе оно не защитит от обмерзания. Я в этом убедилась в холодном мае 2017, в заморозки -6 градусов. Там, где оно прикоснулось, распустившиеся побеги и высаженная рассада обмерзли, а где был зазор от 5 см и более — остались не поврежденными».

Видео: самый простой способ укрытия куста ежевики на зиму

Таким образом, после тщательного изучения теории осеннего ухода за ежевикой, можно смело вооружаться садовым инструментом и закреплять на практике усвоенные знания, которые в следующем сезоне обязательно сполна вознаградятся щедрым урожаем крупных и сочных ежевичных ягод.

Как формировать кусты ежевики Торнфри?

Ольга, я советую Вам формировать Вашу ежевику таким же способом, как я формирую свою черную малину кумберленд. Считаю это самый удобный способ.
Чёрная малина Кумберленд высокозимостойкая культура, при правильном уходе, дающая высокие урожаи. Кумберленд, как и красная малина, многолетний полукустарник, но растет, как любой сорт ежевики лианой. Поэтому ухаживать за нем надо, как за ежевикой. Главное достоинство кумберленда: он не дает корневых отпрысков и не мучает садоводов, распространяясь по всему саду, как другие малины.
Как же я ухаживаю за чёрной малиной?
Кумберленд в нашем саду посажен в один ряд, куст от куста через 1,5 метра. На обоих концах ряда поставлены крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и на них протянуты 3 прочные шпалеры из алюминиевой проволоки на высоте: 1,3, 1,5 и 1, 8 метра. Побеги кумберленда очень мощные, в нижней части толщиной до 2-2,5 см и развиваются по типу ежевики. Если не делать обрезку, они вырастают в длину до 2,5-3 метров, сильно загущаются и превращаются в «джунгли». Одной из основных мер ухода обеспечивающих получение обильного урожая считаю способ формирования кустов, который я применяю. Как только молодые побеги этого года достигают длины 1,2-1,4 м метра, отщипываю верхушку. Это происходит примерно в конце июня. После удаления верхушки, побеги начинают ветвиться и появляются 6-10 боковых побега по всей длине основного побега. С удалением верхушки опаздывать нельзя. Чем раньше будет удалена верхушка, тем раньше появляются боковые побеги и лучше вызревают до наступления устойчивых морозов. Удаление верхушки побега по желанию садовода можно делать и пониже, что, естественно произойдёт в более ранние сроки.
Основную осеннюю обрезку я делаю поздно осенью, одновременно с удалением отплодоносивших двухлетних побегов, в первых числах ноября, когда наступает период покоя растений, но пока ещё держатся положительные температуры. При минусовых температурах побеги замерзают, делаются хрупкими и часто ломаются. К этому времени боковые побеги тоже достигают длины 1-2 метра. Все боковые побеги сильно укорачиваю и оставляю длиной всего 30-40 см. Привожу в порядок и сами кусты: на каждом кусту оставляю 8-10 штук самых мощных, толстых побега, остальные удаляю, вырезая у земли как можно ниже. В таком виде малину пригибаю не очень низко к земле и закрепляю. Кусты ничем не утепляю, от морозов дополнительно не защищаю, их укрывает лишь снег. В регионах, где снега бывает мало, побеги надо укрыть снегом, сгребая с близлежащей территории и слегка полить холодной водой из лейки, чтобы образовалась ледяная корка (не сплошная!) только чтобы снег не сдувался сильными ветрами. Подчёркиваю: ледяную корку нельзя делать сплошной — растения могут задохнуться от недостатка воздуха. В таком положении кумберленд зимует.
Рано весной, как только сойдёт снег, и установятся положительные температуры, побеги поднимаю, провожу ревизию, удаляю поломанные и равномерно, так чтобы не затеняли друг друга, подвязываю к шпалерам. Кумберленд цветёт поздно, после прохождения весенних заморозков и мудро спасает свой урожай от них. Цветы появляются очень обильно, кистями, буквально на всех побегах, в том числе и на центральном. На каждом боковом побеге бывает до 8-10 кисти, а на каждой кисти до 10-12 ягод и более. Кумберленд хороший медонос и его цветки охотно посещаются пчёлами. Все же я с целью дополнительного привлечения пчёл, кусты опрыскиваю раствором натурального мёда. Для этого 1 столовую ложку мёда растворяю в литре воды и опрыскиваю весь сад. Одного литра раствора хватает на 5-7 соток, ведь достаточно, чтобы в саду был запах мёда. Этим достигаю хорошего, полного опыления сада пчёлами.
Ясно, кумберленду для питания огромного количества образовавшихся завязей необходимы подкормки. Как только начинают осыпаться цветки, провожу первую подкормку настоем коровяка или птичьего помёта. Коровяк развожу в соотношении ведро коровяка на 6-7 вёдер воды, а птичьи помёт — на 16-18 и добавляю в настой 50 г суперфосфата и одну литровую банку золы. Под каждый куст даю по ведру подкормки и сразу поливаю 4-5 вёдрами воды. Вторую подкормку делаю таким же настоем, когда ягоды начинают наливаться, и увеличиваться в размерах и также поливаю. Третью подкормку после первого сбора урожая делаю так же, сочетая с поливом, — ведь впереди ещё 4-5 сборов. Во время роста ягод и сбора урожая нельзя допускать иссушения почвы: ягоды могут измельчать. Ягоды созревают не одновременно. При хорошей солнечной погоде сбор ягод происходит буквально через каждые 1-2 дня, и каждый раз созревших ягод бывает много. Судите сами: в нашем саду всего 3 куста кумберленда, а ягод хватает всем и на всё: и вдоволь лакомиться внучатам Артему и Наиле, и на компоты, и на варенья, и на сушку. Ягоды кумберленда сладкие, в них нет кислоты. Сок ягод имеет интенсивную красную окраску. Если в яблочные или другие неокрашенные компоты добавить несколько ягод, сироп приобретает приятную красную окраску.
В конце ещё раз обращаю ваше внимание: при таком обильном урожае растениям требуется хорошее питание и регулярные поливы. Ожидая собирать хороший урожай, не забывайте об этом.
формирование кумберленда и ежевики
Ягоды кумберленда при созревании сначала краснеют, а потом чернеют.

Ежевика – темно-фиолетовые или черные ягоды, по внешнему виду схожие с малиной. Консистенция более твердая, дольше хранятся. Используются в домашних заготовках. Период плодоношения начинается позднее, чем у малины, продолжается до поздней осени при правильном уходе и регулярном внесении питательных веществ.

Главным элементом для ежевики является калий, потому что он отвечает за то, какими будут ягоды на вкус. Без калия ягоды кислые, небольшого размера. Даже хорошо выбранный сорт не проявит всех своих качеств без подкормок.

Ежевика имеет несколько преимуществ перед садовыми ягодами:

  • хорошо переносит засуху, подходит для регионов с жарким климатом;
  • урожайность больше чем у малины в 3 раза;
  • мало подвержена заболеваниям;
  • вредители не заводятся на листьях.

Полезными качествами обладают не только ягоды. Листья сушат и используют для чая. По содержанию витамина С ежовая ягода превосходит цитрусовые, в частности лимон.

Осенняя подготовка почвы под ежевику

Начинается подкормка ежевики осенью удобрениями, содержащими калий и фосфор. Суперфосфаты не обладают большой подвижностью в почве, поэтому могут находиться там до наступления весны.

Обрезка и подкормка ежевики осенью – важная часть ухода. Мероприятия позволяют уберечь растение от зимних заморозков, способствуют правильному кущению, омолаживают культуру.

Весной и летом вносятся дополнительные дозы удобрений для лучшего цветения и плодоношения.

Подкормка ежевики осенью может выполняться органическим удобрением – золой. Для этого в междурядьях делают траншеи, засыпают сухое вещество или заливают раствор золы и прикапывают.

Зола долго расщепляется на питательные элементы, за зиму почвенные микроорганизмы успевают частично переработать древесный пепел. Золу используют один раз в три года.

Чем подкормить ежевику осенью, если нет золы? Можно использовать перегной из коровяка, костную муку. Принцип внесения тот же: сделать в междурядьях борозды и засыпать вещество, после перекопать. Со свежим навозом нужно быть осторожным. В нем много активного аммиака, который способен повредить корни растений.

Если весной только планируется высаживать новую культуру, то нужно правильно подобрать место. Это должен быть теплый участок, защищенный от северного ветра. Что действительно может помешать ежевике приносить большой урожай, так это заболоченные почвы, где подолгу застаивается вода. Недостаток кислорода в почве приводит к гибели корневой системы.

Кислотность почвы нейтральная или слабокислая. Нельзя сильно ощелачивать участок, так как растению грозит хлороз из-за плохого усвоения азота.

Первое, что нужно сделать, чтобы подготовить грядку для ежевики – это очистить землю от сорняков. Далее перекопать вглубь на 50 см. Желательно сразу заложить норму суперфосфатов и калийного удобрения – сульфата калия или калийной соли.

Фосфорных удобрений нужно 100 г на квадратный метр, калийных 50 г. Нелишним будет внесение свежего навоза – пока на грядке нет растений, его можно использовать. За зиму почвенные микроорганизмы его переработают, и вещество станет доступным для питания растений. На 1 метр – 10 кг навоза.

Ежевика любит суглинистые почвы, но чтобы они лучше дренировались, можно насыпать песка – полведра на квадратный метр и перекопать. В смеси с навозом и песком почва получится идеально подходящей.

Время посадки саженцев

Саженцы высаживают два раза в год – весной или осенью. Весной нужно успеть, пока почки не начали распускаться. Осенью молодое растение сажают в конце сентября, чтобы корневая система успела прижиться до наступления холодов. Поверхностную часть при этом укорачивают до 30 см и укутывают, чтобы не погибла.

Для посадки нужно выкопать квадратную яму, с размером стороны 40 см.

Важно, чтобы почка, которая находится в основании побега, сильно не уходила под землю – не более 1 – 2 см. В таком случае плодоношение может наступить годом позже

Чем подкормить ежевику весной

Если почва с осени не была подготовлена, тогда все мероприятия будут проводиться весной. Чтобы растение с наступлением тепла сразу пошло в рост, ему нужно подсыпать аммиачной селитры.

Этот вид удобрения содержит 2 формы азота – аммонийную и нитратную. Нитратная сразу доступна растениям, аммонийная постепенно трансформируется при помощи почвенных бактерий. Период действия аммиачной селитры – до 45 дней.

Опрыскивать по листу можно мочевиной – карбамидом. Он содержит амидную форму азота, которая усваивается исключительно через листья. Если разводить и поливать под корень, то эффект наступит через 7 – 40 дней, в зависимости от температуры. Чем теплее – тем быстрее амидный азот трансформируется в нитратную форму, доступную для корней.

Калийная селитра – калийно-азотное удобрение. Весной для подкормки ежевики можно рассыпать на поверхность грунта и полить водой. Одновременно осуществляется закладка калия для плодоношения ежевики.

Период плодоношения ягоды

Ежевика – двухлетнее растение. В первый год формируются почки, на второй появляются цветы и плоды. Для этого побеги сортируют и привязывают растущие на одну сторону, плодоносящие на другую, чтобы удобно было собирать урожай. После второго года старые побеги обрезают.

Видео: Выращивание ежевики

Ягоды созревают в июне-июле, смотря какой сорт посажен. Подкормка ежевики летом проводится калийными удобрениями. Калий дает возможность проявить все лучшие вкусовые качества. Используют калийную соль по инструкции, сульфат калия. Из органических удобрений – раствор золы, которым поливают под корень.

Подкормка во время созревания ягод

Для приготовления настоя древесной золы, 200 г вещества заливают 10 литрами кипятка и настаивают 2 – 3 дня. В золе помимо калия и фосфора имеется богатый комплекс микроэлементов, который повышает иммунитет растения. Если один раз в два года пользоваться золой, растение не будет болеть.

Помогает зеленое удобрение. Для этого срезанные сорные травы заливают водой и настаивают 7 – 10 дней. Можно добавлять дрожжи – 100 г на 10 литров воды. Дрожжевые микроорганизмы активно трансформируют органику почвы в доступные растениям вещества.

Если кто не знает, любые удобрения сначала поглощаются микроорганизмами и только после их гибели попадают в растения. Дрожжи вносятся за сутки до окончания брожения зеленого удобрения – на 6 – 8 день.

Поливать почву под ежевикой дрожжами очень выгодно, так как грибок ускоряет укоренение молодых побегов, улучшает состав грунта.

Подкормка ежевики в период плодоношения осуществляется 3 – 4 раза. Последнее удобрение не должно содержать азота, чтобы растение не начало выгонять новые побеги перед наступлением зимы. Плодоношение некоторых сортов затягивается до глубокой осени – это гибридные разновидности. Их еще называют ежемалина. Не боятся холодов и готовы плодоносить до заморозков. В этот период растению больше всего нужен калий.

Защита от вредителей

Культура очень устойчива к вредителям, но при неблагоприятных погодных условиях может заболеть грибком. Об этом свидетельствует появление белого налета на спелых ягодах. Применяют фунгициды, медный купорос.

Чтобы защитить побеги на зиму, их укладывают на землю и мульчируют опилками, соломой, торфом. Чтобы защитить от грибковой инфекции, растение сначала обрабатывают медным купоросом, затем проводят мульчирование.

Мероприятия в междурядьях ягоды

Для удобства ухода и внесения удобрений, ягоды сажают рядами. Подвязывают на веревки, натянутые вдоль рядов.

Осенью междурядья рыхлят, перекапывают с удобрениями, пересыпают сухой древесной золой.

Выводы

Ежевика способна расти на любых почвах, кроме болотистых. Подкормки органикой достаточно проводить один раз в два года. Чтобы получить большие сладкие ягоды, растению нужен калий в период плодоношения. При соблюдении элементарных правил ухода, культура плодоносит до наступления холодов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *