Обрезка на почку

Как делается обрезка на кольцо, на внешнюю или внутреннюю почку

В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев – единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.

К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения “правильности” выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.

Будем учится обрезать ветки правильно!

Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка “на кольцо” и обрезка “на почку”. Именно о них и пойдет сегодня речь.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Обрезка “на кольцо”

Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.

Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.

Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.

Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.

Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат “Фармайод”), а затем обязательно замазывают специальной краской.

Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего.

А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.

Обрезка “на почку”: внутреннюю и внешнюю

Обрезку “на почку” выполняют для укорачивания веток, чтобы стимулировать разветвление. Этот способ частенько применяют для кустарников и некоторых плодовых деревьев.

Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают “на внешнюю почку”. Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.

Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка “на внутреннюю почку”, то есть ту, которая направлена к центру кроны.

Здесь, как и при обрезке “на кольцо”, очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку.

Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.

Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, “Удача садовая”). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.

После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение – золу.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Как правильно рвать грибы: резать или рвать? Как надо собирать грибу в лесу?

  • 10 Октября, 2019
  • Человек в дикой природе
  • Виктория Стич

Любители грибов с нетерпением ждут наступления времени, для того чтобы отправиться за своими любимцами. Такое увлечение остается на всю жизнь и не может не радовать. Даже когда не сезон сбора, глаз грибника все равно бегает по кустам и под деревьями в поисках еле заметной шляпки или белой ножки. Вечный вопрос, волнующий всех заядлых грибников: как правильно рвать грибы: резать или рвать? Любой поход за грибами превращается в приятную прогулку и времяпровождение. Разберем в статье, как собирать грибы.

Легенды о сборе грибов

Обычно наше детство так или иначе было связано с походом в лес за грибами. Это могло быть путешествие в компании всей семьи либо поход на два-три человека. Возглавляющие такое «мероприятие» часто говорили, что грибы нельзя срывать, а можно только резать ножом. В противном случае на этом месте больше никогда не вырастит ни один гриб. Ведь повредится грибница под землей. Но для того чтобы не бояться разных мнений, важно знать, как устроен гриб и его грибница. Тогда можно ответить на вопрос, как правильно рвать грибы: резать или рвать. Познакомимся с мнением представителей науки.

Что говорят ученые: грибы срезать или выкручивать?

Существует много споров между грибниками. Каждый задумывается, правильно ли он совершает сбор грибов и не причиняет ли вреда природе. Кто-то считает, что выкрученный гриб повреждает грибницу, а кто-то говорит, что после отрезания оставшаяся часть гниет и повреждает микоризу.

Ученые открывают нам полезную информацию о том, резать или рвать грибы. Даже в таком древнем способе собирания добывать себе пропитание нужно с использованием ума. По мнению ученых, при срезании на срез может попасть инфекция, которая перейдет дальше в грибницу, и та заболеет. А если выдергивать, может повредиться сама грибница. Поэтому ученые за то, чтобы грибы выкручивали и срезали грязную часть ножки.

Строение и виды грибов

В своей основе гриб имеет надземную и подземную часть. В надземную входит плодовое тело — это шляпка и ножка, то, что видим, собирая грибы в лесу. Подземная часть состоит из мицелия (грибница). При срыве плодового тела грибница остается в земле, обрывается она только в том месте, где переходит в ножку, поэтому срезанный гриб или выкрученный, не имеет значения. Процесс гниения не начинается. Но есть одна особенность в таких сомнениях у грибников, и возникла она на основе разного строения грибов. Для ответа, правильно срезать грибы или выкручивать, обратимся к строению разных грибов. Итак, что нужно знать, если мы занимаемся сбором разных грибных видов.

Как правильно рвать грибы в зависимости от вида: резать или рвать

Однако в зависимости от вида грибов все же есть более предпочтительный метод сбора.

Трубчатые грибы на толстых ножках (белые, подосиновики, подберезовики, маслята) лучше выкручивать. При срезе часть ножки остается в земле, потому что у таких грибов она наполовину заглублена. Опята, шампиньоны, сыроежки, зонтичные грибы и лисички лучше срезать. Эти грибы относятся к пластинчатым, и ножка может просто раскрошиться.

Интересное о грибах

Самым большим живым существом является гриб. В Соединенных Штатах Америки есть гриб с мицелием в 890 гектаров, что равно одной тысяче двумстам двадцати футбольным полям. Его называют медовым грибом, похожим на опята. Получается, весь парк захвачен одним грибом и существует он в таком виде уже больше двух тысяч лет, в доказательство того, что способ сбора не влияет на рост грибницы. Правда, этот гриб не интересен охотникам за шляпками, потому что не съедобен.

Как правильно срезать грибы

Грибы срезают ножом как можно ближе у основания. При этом вторая рука поддерживает ножку или шляпку. Перед срезом нужно оценить спелость гриба. Старые грибы не нужно срезать, в них уже накопились токсические вещества и насекомые. А молодые, маленькие надо оставить, чтобы доросли. Не стоит топтать и сбивать ногами грибы, которые не подошли. Лучше повесить гриб на дерево, он высохнет и его съест проходящее мимо животное. Также, если гриб больной, то при касании с обувью инфекция будет разноситься по лесу и заражать другие грибницы.

Подготовка к сбору

Если вы идете за грибами впервые, посмотрите карту местности. Узнайте, где ближайшие грибные места. Научитесь перемещаться по компасу. Желательно ходить в лес вдоль трасс или железных дорог, чтобы был постоянный ориентир. Не надо сильно глубоко уходить в лес.

Пригодится телефон с GPS с заряженной батареей. Нужно запомнить, как зашли в лес и какая местность была. По дороге подмечать дополнительные ориентиры. Если заходите в лес с юга, то выходить необходимо на север. Если планируете углубляться в лес, делайте это, только когда с вами компания грибников. Можно прикреплять тряпочки яркого цвета, чтобы не терять путь.

Для удачного похода за грибами нужно хорошо подготовиться. Узнать погоду из официальных источников или по народным приметам. Когда ожидается ясная погода, солнце на закате будет ярко-красное. Ночью на небе можно разглядеть звезды. Роса достаточно быстро подсыхает. Если ожидается пасмурная или дождливая погода, то могут летать высоко вороны, облака низко расположены. В любом случае идти нужно рано утром, пока солнечные лучи еще не наполнили лес. Так будет лучше видно спрятавшихся любимцев.

Если заблудились, то надо прислушаться и двигаться в направлении звука воды или шума от дороги. Когда вышли на водоем, держите движение вдоль берега, так как реки впадают в большие водоемы и от них недалеко могут быть люди.

Инструменты и атрибуты охотника за грибами

Важно подобрать удобную одежду. Тут можно отталкиваться от погоды и личного ощущения. Но важно, чтобы все участки тела были закрыты. В лесу всегда есть комары, мошки, слепни, а также ядовитые или колючие растения. Чтобы не было повреждений на коже, надо закрыть ее хотя бы одним слоем ткани.

На голове должен быть головной убор: кепка, бандана, платок или шляпа. Каждому подойдет свой вариант.

При весенней или осенней сборке грибов это должны быть резиновые сапоги. Летом вполне подойдут высокие ботинки или кеды, так как ноге необходимо дышать. Обувь должна быть удобной, чтобы не доставлять неудобства.

Емкость для грибов. Конечно тут вспоминаем про старую добрую корзину.

Но также можно приобрести или сделать рюкзаки с твердой вставкой внутри, называется такая конструкция «туес».

Рабочим инструментом отлично послужит простой или специальный нож для грибов с кисточкой и загнутым лезвием.

Ножом можно сразу почистить гриб, освободив себя от этого после прихода домой. Но это зависит от личных предпочтений.

Никакая грибная прогулка не обойдется без палочки. Это может быть старая проверенная, заранее заготовленная трость, либо найденная по дороге.

Конечно, нужно подумать о непредвиденных обстоятельства, поэтому обязательно возьмите с собой воду, необходимые лекарства, немного еды, спички или зажигалку.

С таким набором инвентаря и знаниями, как правильно рвать грибы: резать или рвать, все готовы к сбору.

Грибные двойники

Грибы, собранные в лесу могут иметь «двойников». Как не собрать ядовитые аналоги вместо съедобных грибов. Просмотрите внимательно в литературе или интернете, как выглядят ядовитые грибы, похожие на те, что вы планируете собирать. Не нужно надкусывать и пробовать их на вкус.

Разберем основных двойников среди популярных видов у любителей грибов:

1. Двойник белого гриба носит название «желчный гриб». Шляпкой похож на белый, но светлее, зато ножка имеет явно выраженное строение с бороздками и желтый цвет, что должно отпугнуть грибников.

2. Двойники опят: первый, серо-желтый, и второй, кирпично-красный двойник. Самое знаковое отличие настоящего опенка от ложного — наличие кольца из ткани гриба на ножке под шляпкой. У ложных опят такое кольцо отсутствует. Также двойников выдаст цвет шляпки: она будет с оранжево-красным оттенком и слизью на поверхности. Как будто гриб мокрый.

3. Шампиньон и двойник. Его копирует мухомор вонючий, который в начале роста вылезает из земли в таком же виде, как и шампиньон в виде обтянутой узкой белой шляпки и низкой юбочки у основания. Также сюда пристроилась опасная барышня — бледная поганка, напоминающая уже взрослый шампиньон. У поганки светло-коричневая шляпка и цельная юбка под шляпкой.

4. Под моховики и маслята маскируется перечный гриб. Он, в отличие от предшественников, не ядовит, но и в пищу не пригодится. По вкусу напоминает перец и вполне сойдет за приправу. Отличается рыжей губкой под шляпкой, она сильно рыхлая по сравнению с моховиками и маслятами.

5. Всем известные лисички имеют также двойников. Двойник отличается более оранжевой окраской и круглой ровной шляпкой, как как у настоящей она шляпка неровная и устремлена вверх. При надломе двойника появится белый грибной сок, что не наблюдается у оригинала.

В случае, когда ядовитые грибы по ошибке попадают в корзину со съедобными, желательно избавиться от всего собранного. Дело в том, что любой гриб быстро впитывает вещества, находящиеся рядом, и, конечно, яд проникнет в съедобные грибы. Лучше поплатиться собранным богатством, чем провести время в больнице.

Дочитав статью до конца, можно отправляться за грибами в ближайший лес. Важно не собирать грибы у дорог или предприятий, так как они впитывают быстро все окружающие вещества. Теперь у вас есть понимание, как правильно рвать грибы: резать или рвать. Какие взять инструменты и одежду. Имейте при себе компас для лучшего ориентирования. Собранные грибы принесут удовольствие и станут приятным лакомством.

Теория и практика обрезки плодовых деревьев

В живой природе все деревья растут сами по себе, среди них и дикие аналоги культурных плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, абрикосов, мандаринов и лимонов. Естественно, они не подвергаются никакой обрезке.

Дикие плодовые деревья растут в окружении других растений, вынуждены вести конкурентную борьбу «за место под солнцем». Крона таких деревьев, их размер, качество плодов определяется в основном их окружением, климатическими условиями и плодородием почвы, на которой им «суждено» произрастать.

Мы не можем однозначно сказать, чем «руководствуется» плодовое дерево в процессе своего роста в дикой природе, но, вероятно, не только красотой кроны, вкусом и размером плодов.

На дачных участках большинство садоводов-любителей в меру своих знаний и наличия времени занимаются обрезкой плодовых деревьев, хотя и не все знают правила обрезки, цели обрезки, оптимальное время обрезки.

Те же плодовые деревья, которые вообще не обрезаются (редко, но встречаются на садовых участках и такие) выглядят удручающе.

Одни растут и растут вверх, словно пирамидальные тополя и имеющиеся на их верхушке плоды не достать никакими вспомогательными средствами (строительную автовышку мы здесь не рассматриваем).

Другие имеют такую раскидистую крону, что ветки лежат на земле, к такому дереву невозможно подойти для обработки почвы и сбора плодов.

У тех и других ветки внутри кроны растут во всех возможных направлениях – вверх, вбок, вниз, в сторону ствола и вообще крест-накрест, касаясь друг друга.

Вывод однозначен: на садовых участках культурные плодовые деревья необходимо подвергать периодической обрезке.

В этой статье мы и рассмотрим основные цели обрезки, правила обрезки, рекомендуемые сроки обрезки, а также инструмент, который применяется для выполнения этой операции.

С помощью только текста, довольно трудно и даже невозможно описать все правила и методы обрезки плодовых деревьев, которые бы подходили на 100% ко всем плодовым деревьям всевозможных сортов.

Во-первых, разные виды деревьев (культур), например, яблоня, вишня, слива, абрикосы имеют свои особенности и методы обрезки.

Во-вторых, различные сорта даже одного вида (одной культуры) также могут потребовать неодинаковых подходов к операциям обрезки.

Для иллюстрации изложенного в этой статье материала специально подобрано несколько фотографий и видеороликов, которые помогут понять смысл написанного.

Целью этой статьи является желание показать и обосновать необходимость обязательной периодической обрезки.

Только ежегодная обрезка плодовых деревьев в рекомендуемые сроки позволит поддерживать сад в хорошем состоянии, иметь деревья с красивыми кронами и ежегодно получать урожай крупных, вкусных плодов, имеющих полноценную яркую окраску, характерную для конкретного сорта.

Дерево это «живой, растущий организм», каждый год у него появляется прирост уже имеющихся ветвей, из почек появляются новые веточки и цветы.

А некоторые ветки, наоборот, по объективным причинам замедляют рост, засыхают и отмирают. Обрезка непостоянная, урывками не даст желаемого результата.

С какой целью выполняют обрезку деревьев в саду

Плодовые деревья в промышленных и в любительских садах в общем случае подвергают обрезке с целью формирования красивой, рациональной кроны и увеличения количества плодов с каждого дерева при высоком их качестве.

Под рациональностью кроны в нашем случае подразумевается такая крона, которая позволяла бы без труда ухаживать за деревьями и собирать плоды.

Эта крона должна быть в меру высокой и не слишком раскидистой.

Исходя из возраста деревьев, применяется несколько видов обрезки. Каждый вид обрезки для определенного возраста дерева преследует конкретные цели и задачи.

Хотя кроны различных плодовых культур (и даже разные сорта одной культуры) имеют свои отличительные особенности, принципы формирования кроны дерева и операции обрезки деревьев во многом схожи.

Виды обрезки

Специалисты-садоводы, которые профессионально занимаются обрезкой, применяют свою терминологию, у них различные части дерева имеют свои названия (термины).

Чтобы понятнее изложить информацию в этой статье, приведем основные определения частей дерева. Эти знания позволят вам (садоводам–любителям) также понимать описание или устное изложение правил обрезки в других источниках информации.

Итак, термины:

  • плодовое дерево состоит из корневой системы и надземной части;
  • надземной частью является ствол, скелетные ветки и разветвления, обрастающие ветки, побеги и, наконец, почки;
  • стволом дерева называется главная (центральная) часть дерева, находящаяся над землей — от уровня почвы до вершины включительно;
  • скелетные ветви — крупные ветви, отходящие непосредственно от ствола;
  • скелетными разветвлениями (полускелетными ветвями) называются ветки, отходящие непосредственно от скелетной ветви;
  • штамбом называется участок ствола, расположенный от уровня почвы (там где находится корневая шейка) до первой скелетной ветви.Деревья подразделяются на низкоштамбовые (высота штамба от 40 до 60 см), среднештамбовые (высота штамба от 90 до 110 см), высокоштамбовые (высота штамба от 130 см и более). На дачных участках рекомендуется формировать низкоштамбовые кроны;
  • центральный проводник (или лидер) это часть ствола, расположенная между нижней скелетной ветвью и вершиной дерева. На этой части ствола расположены скелетные ветви;
  • побегом называется стебель, который вырастает в текущем сезоне из почки, находящейся на прошлогоднем приросте или же из спящей почки;
  • обрастающими ветками (иногда такие ветки называют «обрастающая древесина») называются разветвления, выросшие на центральном проводнике, скелетных ветвях или на скелетных разветвлениях. На обрастающих ветках возникают цветочные (плодовые) почки;
  • волчки это приросты, которые растут вертикально вверх, имеют длину до двух метров. Они вырастают из спящих почек, расположенных на скелетных ветвях и разветвлениях.

Есть еще несколько терминов, которые не требуют разъяснений, так как из их названия вполне понятно, о чем идет речь (короткие веточки или кольчатки и копьеца, слабые веточки — плодовые прутики, ростовые веточки, букетные веточки — майские букеты, цветочные веточки, смешанные веточки).

Вот теперь, после ознакомления с этими терминами и определениями, этот и другие тексты будет более понятны.

А теперь непосредственно о видах обрезки. Специалисты выделяют три основных вида обрезки:

Формирующая обрезка — выполняется для создания прочного скелета дерева, равномерного размещения веток, отходящих от ствола, обеспечения нормального освещения по возможности всех ветвей кроны, ускорения начала периода плодоношения. Такая обрезка начинается, как правило, «на первом году жизни»;

Обрезка, регулирующая плодоношение — проводится для обеспечения ежегодной высокой урожайности плодовых деревьев и недопущения прекращения роста. Регулирующую обрезку начинают проводить после начала получения с дерева стабильных урожаев.

При такой обрезке необходимо удалять сухие, загущающие, переплетающиеся, трущиеся друг о друга ветви. Высоту дерева следует ограничить до четырех метров;

Омолаживающая обрезка — проводится для недопущения полного прекращения роста или даже для возобновления роста (если он уже почти прекратился). Проводится такая обрезка на старых деревьях, которые уже начали утрачивать способность к росту.

Но кроме этих трех видов обрезки в литературе встречаются еще такие понятия, как оздоровительная обрезка, укорачивающая обрезка, прореживающая обрезка, которые как бы уже выполняются в процессе осуществления трех вышеуказанных видов обрезки.

Например, при формирующей, регулирующей и омолаживающей обрезках сначала удаляют засохшие, заболевшие и сломанные ветки (оздоровительная обрезка), выполняется укорачивание веток (укорачивающая обрезка) и прореживание кроны плодового дерева (прореживающая обрезка).

Под оздоровительной обрезкой понимают обрезку, при которой удаляют все сухие, пораженные болезнями или вредителями, сломанные ветки, вымерзшие или пораженные такими болезнями, при которых для спасения всего дерева необходимо удалить больной участок.

Все больные ветки рекомендуется сразу же сжечь, чтобы исключить распространение заболевания на другие деревья. Золу, которая останется после сжигания больных веток, можно использовать для удобрения, она не представляет опасности.
Под укорачивающей обрезкой понимают операцию, выполняемую с целью укорачивания чрезмерного роста веток. При этом обрезают верхнюю часть ветки.

После укорачивающей обрезки побегов повышается их ветвление, из-за «просыпания» почек, которые расположены ниже места обрезки.

Укорачивающая обрезка, как правило, выполняется на молодых деревьях, при выполнении работ по формированию кроны.
Под прореживающей обрезкой понимают обрезку с целью устранения чрезмерной загущенности кроны. При прореживающей обрезке ветки удаляются полностью от начала ее роста.

При этом обрезаются ветки-конкуренты (дублеры), ветки, направление роста которых нежелательно (внутрь или вниз кроны).

Прореженная крона лучше освещается солнцем, быстрее проветривается после осадков, менее подвержена болезням, вызываемым повышенной влажностью.

Техника обрезки

Применяются три основных способа обрезки:

1 — правильно; 2 — неправильно, оставлен большой пенек; 3 — неправильно, слишком низко

Обрезка «на почку» — этот метод предназначен для придания ветке нужного направления последующего роста.

Выбираем нужную почку (то есть такую почку которая расположена с нужной стороны ветки) и обрезаем ветку над этой почкой. Обрезка должна выполняться под углом примерно 45 градусов.

Начало реза должно быть повыше (немного) основания почки с обратной стороны ветви, а заканчиваться рез должен чуть-чуть выше ее верхушки. (См. фото).

Оставление «шипика» (пенька) над почкой может привести к усыханию кончика ветки и нераспусканию почки.

Обрезка «на кольцо» — этот метод применяется при обрезке ветки целиком. «Кольцом» называется наплыв у основания ветки и очень важно правильно обрезать ветку, чтобы меньше травмировать дерево.

Если обрезать ветку по внутреннему краю «кольца», (то есть, вплотную к стволу), возможно впоследствии образование в этом месте раковины или даже дупла.

Правильная обрезка предусматривает обрезку по внешнему краю кольца. При этом остается небольшой «пенек», который со временем затянется корой.

Если же обрезка выполняется над кольцом («пенек» оставляется слишком высоким), то этот остаток ветки наверняка засохнет и станет источником болезней и пристанищем вредителей.

1 — правильно; 2 — неправильно, слишком низко; 3 — неправильно, оставлен большой пенек

Обрезка на «боковое ответвление» (иногда называется обрезкой «на перевод») – такой метод применяется для изменения направления какой- либо ветви.

При этом, «неправильная ветка» в районе разветвления срезается, а оставшийся побег, растущий в «правильном» направлении, становится главным.

После обрезки рекомендуется место среза на ветках диаметром более одного сантиметра замазать тонким слоем садового вара (возможно применение масляной краски, охры, железного сурика).

Это будет способствовать заживлению нанесенных обрезкой ран. На толстых ветках эту операцию желательно повторить через три-четыре месяца.

Сроки обрезки

Весенняя обрезка

Это время считается самым оптимальным для формирующей, оздоровительной (санитарной) и других видов обрезки.

Важно выбрать время (а для каждого региона оно свое), когда уже потеплело, но дерево еще «не проснулось» и больших морозов уже не будет.

После начала сокодвижения обрезку проводить уже нельзя. Сначала обрезают деревья более старшего возраста, а потом молодые.

Обрезку не рекомендуется выполнять в ненастную погоду и при отрицательной температуре.

Летняя обрезка

Летом также возможно выполнять отдельные виды обрезки. Например, вырезать поврежденные морозом или сухие ветки, которые были пропущены при весенней обрезке.

Летом используются и такие специфические способы «обрезки без инструмента» как пинцировка (прищипка) и пасынкование.

Эти операции возможны только летом в период нежных молодых побегов. Выполняются руками без применения инструмента.

Пинцировка (прищипка) побега – осуществляется с целью остановки его дальнейшего роста. Верхушка травянистого побега с двумя или тремя листочками просто отщипывается ногтями указательного и большого пальцев.

Пасынкование — этот способ применим не только при обработке томатов, но и при корректировке кроны плодовых деревьев.

Побег на дереве, который начал уже отрастать из почки, просто выламывают пальцами руки.

При пинцировке и пасынковании растение меньше травмируется и ранки затягиваются быстрее, ежели после применения секатора.

Осенняя обрезка

Есть разные мнения по поводу осенней обрезки. Некоторые специалисты говорят, что обрезка осенью вредна, потому что при последующих зимних морозах ослабленное морозами дерево может сильнее пострадать.

Другие считают, что осенняя обрезка возможна. Истина как всегда где-то посередине.

Я считаю, что без ущерба можно и даже необходимо:

— удалить сломанные от обильного урожая ветки;
— удалить сухие, пораженные ветки;
— удалить перекрещивающие ветки и побеги, которые при зимних ветрах могут тереться друг о друга;
— выполнить щадящую обрезку небольшого количества веток и побегов, чтобы уменьшить объем весенних работ.

Инструменты для обрезки садовых деревьев

Для обрезки деревьев на садовых участках используют следующий инструмент:

  • ручной секатор – используется для относительно нетолстых низкорасположенных веток;
  • секатор на длинных ручках – применяется для более толстых веток и расположенных вне зоны доступности руки с ручным секатором;
  • воздушный секатор – применяется для удаления веток и побегов, расположенных на высоте. Представляет собой секатор специальной конструкции, закрепленный на конце длинного шеста (черенка) длиной до 3 – 3,5 м. Управление таким секатором выполняется с помощью шнура, привязанного к хвостовику воздушного секатора;
  • специальная пила для обрезки – используется для удаления тех веток, которые невозможно обрезать секатором. Пила должна быть узкой, с мелким зубом, чтобы можно было подлезть в узкие, труднодоступные места и место «реза» было гладким, а не шероховатым.

Инструмент для обрезки должен быть чистым, исправным и острым, чтобы излишне не травмировать дерево.

Для удаления толстых веток диаметром более трех сантиметров необходимо применять пилу, а не секатор.

Секатор при обрезке таких веток будет излишне сдавливать ветку и повреждать кору.

Для закрепления материала предлагаю вашему вниманию два видеоролика по обрезке яблонь и груш. Обрезка выполняется опытным специалистом. Помехи по звуку вызваны порывами ветра (приносим наши извинения за помехи).

Успехов Вам в обрезке деревьев Вашего сада и во всех прочих делах!

Виды срезов

Выполняя обрезку деревьев, очень важно выполнить правильно срез и не поранить ткани ствола.

Несмотря на то, что в точке крепления ветки к стволу ветка и стволовые ткани уже существуют как отдельные объекты, они все же связаны друг с другом.

Если при обрезке были удалены только ткани ветки, и древесина ствола не была задета, рана на дереве с большой вероятностью затянется и быстро заживет.

Обрезка живых ветвей

Рис. 1. Определение места среза.

Чтобы определить верное место среза ветви, необходимо найти карман, который образуется под местом крепления ветки к стволу (Рис. 1).

На верхней поверхности ветви, как правило, образуется рубец из коры, в той или иной степени параллельный углу отхождения ветки относительно направления роста ствола.

Правильно выполненные срезы не нарушают целостности ни рубца из коры в верхней части крепления ветви к дереву, ни кармана в нижней.

Рис. 2.Удаление небольшой (слева) и большой (справа) веток.

Правильный срез выполняется под углом, в точке, расположенной выше рубца из коры, и таким образом, чтобы не избежать повреждения тканей кармана под веткой (Рис. 2, слева).

Срез необходимо выполнить в пазухе ветки как можно ближе к стволу, но вне рубца из коры и так, чтобы не задеть ткани, тогда рана заживет в минимально возможные сроки.

Если срез выполнить слишком далеко от ствола, так, что останется сучок, ткани ветки со временем отомрут, и на стволе образуется рана. Заживление такой раны затянется из-за того, что потребуется время для рубцевания тканей на оставленном сучке.

Рис. 3. Срез, выполненный с повреждением кармана и рубца из коры.

Качество обрезки можно оценить спустя один вегетационный период путем изучения состояния ран.

Если обрезка была выполнена верно, в местах среза на тканях ран образуются концентрические кольца (Рис. 2, слева).

Срезы, которые были выполнены с нарушением целостности рубца или кармана из коры превращаются в раны, затянутые по окружности — в местах ранения ствола — древесными волокнами, ткани непосредственного среза на сучке оказываются не зарубцевавшимися (Рис. 3).

Как описано выше, результатом таких срезов может стать отмирание остатка ветки, рубцевание среза ветки вокруг основания происходит из тканей ствола.

При обрезке веток ручным секатором убедитесь, что инструмент достаточно острый, чтобы срезать ветку целиком, не разрывая. Достаточно большие ветки, для удаления которых необходима пила, во время спила нужно поддерживать рукой. Если ветвь слишком большая и ее невозможно удерживать рукой, в целях предотвращения обрыва коры ствола можно можно производить удаление в три этапа.

  • 1. Первый надрез необходимо выполнить с нижней стороны ветви вне кармана из коры.

  • 2. Второй срез должен быть выполнен на большем расстоянии от ствола, чем первый надрез, и пронизать по толщине всю ветку, при этом оставив короткий сучок.

  • 3. Затем необходимо просто удалить сучок вне зоны кармана и рубца из коры, это будет завершающим этапом.

Удаление сухих ветвей

Обрезка сухих ветвей — это по большей части то же самое, что и обрезка живых. Определить правильное место для среза обычно легко, поскольку легко отличить карман и рубец из коры (они не отмирают) от сухой ветки (Рис. 1). Срез следует выполнить за пределами кольца тканей зарубцевавшейся раны, стараясь не причинить излишние повреждения (Рис. 2, справа). Большие усохшие ветви необходимо придерживать рукой или удалять в три этапа, как живые. Для удаления живых ветвей метод обрезки в три этапа более критичен по причине большей вероятности обрыва коры.

Обрезка разветвления со свободным зависанием одного конца отпиливаемого фрагмента

Рис. 4. Удаление сухих ветвей: правильный срез необходимо начать сразу над рубцом из коры и выполнить через весь ствол параллельно ему.

Обычно часть удаляемого ствола слишком велика, чтобы поддерживать ее одной рукой, в таких случаях необходимо прибегнуть к методу обрезки в три этапа.

  • 1. Первым следует выполнить надрез на стволе с противоположной, по отношению к ветви, стороны сразу над разветвлением.

  • 2. Второй срез необходимо начать внутри разветвления над рубцом из коры и выполнить выше надреза через всю толщину ствола.

  • 3. Выполнить срез оставшегося сучка в точке внутри рубца из коры и провести его через всю толщину ствола параллельно рубцу.

Для предотвращения обильного роста поросли из спящей почки на стволе ниже среза или отмирания ствола до ближайшей нижней ветви, необходимо выполнять срез только таких боковых ветвей, толщина которых как минимум равна трети диаметра ствола в месте их соединения, (Рис. 4).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *