Подпорки

Подпорки для кустов смородины своими руками

Кусты смородины выращиваются почти на каждом садовом участке. Чтобы получить хороший урожай вкусной и полезной ягоды, важно уделить внимание правильному формированию растения. Для этого используются подпорки для кустов смородины своими руками. Рассмотрим, какие бывают виды подпорок, какой выбрать вариант, и как их самостоятельно изготовить в домашних условиях, преимущества использования подпорок.

Для чего нужна опора кустам

Выращивание большинства ягодных кустов требует соответствующего ухода в виде обрезок и ограждений кустодержателями (опорами). Это позволит садоводу сформировать эстетичный вид растения. В подпорках нуждаются кусты смородины. С помощью установки опор можно избежать неприятных последствий:

Каркас для смородины

  • Ветви смородины не будут лежать на земле. Так можно исключить бесконтрольное размножение растения отводками;
  • Созревшие ягоды утяжеляют ветки куста, и они могут сломаться и высохнуть, растение повреждается, внешний вид деформируется. Опоры удерживают ветки, не дают им переломиться;
  • Будущий урожай останется чистым, так как не будет соприкосновения ягод с землей. Собирать урожай с веток, которые закреплены на опоре очень удобно и быстро. Например, ветви крыжовника, закрепленные на шпалере, позволят без труда собрать ягоды с колючих веток;
  • Растение меньше подвергается негативному воздействию ветра и ливневых дождей, каркас позволит оградить смородину от механических повреждений;
  • Приподнятому кусту проще сформировать правильную крону;
  • Листья и ягоды смородины не страдают от гнилостных бактерий, так как нет контакта с влажной землей;
  • Смородина занимает меньше места на участке, сад становится ухоженным.

Удобный сбор урожая

Садоводы, бережно относящиеся к растениям на участке, должны позаботиться о наличии подпорок для кустов смородины. В подпорках нуждаются и другие виды кустистых растений: малина, ежевика, крыжовник, пионы, розы. С помощью самодельного каркаса можно придать кустарникам аккуратную форму.

Способы изготовления подпорок своими руками

В специальных магазинах можно купить готовые подпорки для кустов, например, стеклопластиковый каркас или конструктор «Сделай сам» из ПВХ. Но садоводам не составит большого труда изготовить опоры самостоятельно из подручных материалов.

Для создания подпорки в домашних условиях могут понадобиться:

  • Деревянные колышки (старое дерево);
  • Веревка (шпагат);
  • Крепкие гнущиеся ветви плодовых деревьев;
  • Железные трубы небольшого диаметра;
  • Полипропиленовые трубки (ПВХ);
  • Арматура;
  • Заглушки на трубы;
  • Саморезы;
  • Гибкий шланг;
  • Деревянные брусья;
  • Газонные фонарики, вышедшие из строя.

Из подручных материалов изготавливаются стойки. Размер стоек рассчитывается, исходя из высоты куста, но как минимум они должны возвышаться над поверхностью на 50-60 см. Их можно сделать из деревянных брусков, небольших досок, пластиковых или металлических труб. Подойдет все, что можно заглубить прочно в землю.

Далее стойки обрамляют проволокой, деревяшками, проводами. На готовый каркас раскладываются ветви растения.

Чтобы смастерить держатель для веток смородины, необходимо найти любые материалы, которые подойдут для изготовления поддерживающего каркаса для куста. Есть несколько способов, как можно сделать самостоятельно надежную подставку под кусты смородины.

5 способов подпорки, схемы, инструкция

Представим наиболее простые варианты, как можно сделать подпорки для кустов смородины своими руками. Мастер – класс, как сделать подпорки для смородины:

3_Каркас из деревянных брусьев

  1. Опора для смородины из деревянных брусьев и шпагата (можно взять любую другую крепкую веревку). Простая идея для создания каркаса cвоими руками в домашних условиях. Это самый быстрый вариант подпорки. При крепкой установке колышек по периметру куста опора прослужит несколько сезонов. Для изготовления понадобится 4-6 колышков. В качестве деревяшек могут подойти остатки небольшого бруса, обрезки сухих веток яблони, вишни.

Инструкция:

  • Возле куста по кругу вбить колышки. Они должны быть выше уровня земли на 50-60 см;
  • К одному из колышков крепится шпагат. Веревку протягивают через все колья по внешнему кругу. Важно туго закрепить веревку, чтобы она не падала при укладывании веток смородины на подпорку;
  • Подпереть ветки смородины и осторожно уложить их поверх веревки, они не должны сильно сгибаться.

На заметку. Вместо шпагата можно использовать проволоку, крепкую веревку. Также подойдут маленькие бруски, которые необходимо будет прикрепить саморезами.

Каркас из металла

  1. Подставка из металла. Если садовод решил сделать долговечную конструкцию, то лучше использовать металл. Такая опора будет наиболее устойчива и прослужит не один год. Для изготовления надо подготовить оставшиеся обрезки металлической трубы, небольшие брусья, палку, металлическую проволоку.

Инструкция по изготовлению:

  • Нарезать трубки одинакового размера. Труба должна быть длиной примерно по 70-80 см, количество – 4-6 шт. Внутри каждой трубы сделать сквозное отверстие. Установить их по периметру куста;
  • Для целостности конструкции в место, где было отверстие, необходимо вставить палочки или бруски;
  • На деревяшки с помощью саморезов закрепить узкие доски или рейки. Можно вместо брусьев взять металлическую проволоку. Ее надо протянуть через все отверстия в трубе и закрепить. Металлический каркас делать немного сложнее, так как необходимы дополнительные инструменты для нарезки труб.

Опора из ПВХ

  1. Каркас из пластиковых труб. Для создания опоры надо подготовить: стеклопластик арматурный (4 мм в диаметре), толстый провод (4-5 мм в диаметре), пластиковые трубы 4 м.

Инструкция:

  • Трубы нарезать по 70-80 см длиной, вбить их в землю в качестве подпор вокруг кустарника. В каждой трубе можно предварительно или после установки просверлить сквозные отверстия. Они должны быть на верхней части труб;
  • Продеть арматурный стеклопластик или одножильный провод. Так получится окантовка каркаса;
  • Опора, изготовленная из пластиковых трубок, имеет эстетичный вид, смотрится более аккуратно. По сроку службы пластиковый каркас сравним с металлической подпоркой. По времени изготовления занимает 1-1,5 часа.
  1. Подпорка газонными фонариками. Садовые фонарики могут послужить хорошим подручным материалом для создания опоры. Они легко углубляются в землю. Неработающие фонарики необходимо разобрать, снять с них верхнюю часть плафона.

Инструкция:

  • Установить фонарики по периметру куста. Если высота фонарей слишком маленькая, то к ним дополнительно можно прикрепить деревянные брусья для получения необходимой высоты. Газонные фонарики по высоте подходят молодым кустикам;
  • На каждый фонарик по кругу завязать проволоку или электропровод для создания окантовки;
  • На опору для черной смородины аккуратно уложить веточки.
  1. Кустодержатель для смородины из металлопластиковой трубки. Опора, изготовленная из металлопластиковой трубы, считается самой практичной, долговечной и красивой на вид. Для получения надежной конструкции надо сделать 3 подпорки.

Инструкция:

  • Нарезать стойки по 70-90 см в длину. Установить их в землю;
  • Из другой трубки необходимо сделать 2 обруча, которые будут опоясывать верхнюю и нижнюю части стоек;
  • Чтобы получился обруч, необходимо согнуть металлопластик. Для этого можно использовать бочку или пустой баллон из-под газа. Для этого трубку туго закрепляют на бочке и фиксируют с помощью пластикового шланга;
  • Готовые обручи закрепляются на стойке. Для этого на стойках сверлятся отверстия, через них продевается проволока, на которую крепятся обручи. Чтобы подпорка получилась красивой и гармонично смотрелась в саду, можно использовать пластик зеленого цвета.

На заметку. Если садовод – мастер по работе с металлом, то можно изготовить необычные кованые подпорки. Они будут гармонично смотреться в саду и станут надежным каркасом для кустов.

Пять вариантов, как быстро сделать подпорки для смородины своими руками из ненужных остатков различных материалов, позволяют сэкономить деньги и время. Самодельные каркасы можно в будущем трансформировать, добавляя верхние этажи или дополнительные стойки для прочности конструкции.

Преимущества подпорки смородины

Подпорка своими руками для кустов смородины имеет ряд преимуществ:

  • Изготовление каркаса не занимает много времени, позволит сэкономить денежные средства и с пользой применить остатки строительного материала;
  • В качестве подручного материала могут использоваться ненужные обрезки труб, небольшие бруски, сухие ветви садовых деревьев, палки;
  • Размер конструкции и дизайн можно корректировать самостоятельно, исходя из размера куста и материала для опоры;
  • Смородиновый куст будет выглядеть презентабельно, ветки, аккуратно уложенные на опору, позволяют расти кусту правильно, с пышной и красивой кроной;
  • Возможность сохранить почти 100% урожая. Ягоды, не имеющие контакта с землей, сохраняются на кусте дольше, не подвергаются нападкам болезней и вредителей;
  • Поддержка кустарника дополнительно защищает от механических повреждений и переломов веток на участке с частыми и сильными сквозняками;
  • Основное преимущество – это экономия площади садового участка. Ветви смородины способны сильно разрастаться. Подпорка формирует куст.

Экономия площади садового участка

Самостоятельное изготовление подпорки позволить садоводам выращивать красивые кусты смородины и собирать богатый урожай. Способы простые и не требуют вложений, много времени и сил. Подпорками можно интересно оформить садовый участок.

Кобра-Пфланцзихерунг

Все мы знаем, что правила пересадки крупномерных деревьев предусматривают их обязательное закрепление (фиксацию). Традиционные жесткие крепления препятствуют развитию механических тканей растения и придавливают ткани луба. Можно ли решить эти проблемы?

Старые технологии

Положение дерева должно быть стабилизировано, чтобы образующиеся корни не были разорваны из-за смещения дерева под воздействием порывов ветра, а также для предотвращения наклона и падения растения. Фиксация необходима и для того, чтобы добиться прямого роста ствола и обеспечить дальнейшее проникновение корней в землю.

В течение многих лет в нашей стране применяются различные варианты жесткого крепления древесных растений. При этом используют крепление за одну точку (как правило, под наклоном вбитый деревянный брус), за две точки (к двум вертикально вбитым в землю столбам) и крепление в трех точках, с использованием трех веревочных (или стальных) растяжек, расположенных под углом 60° к стволу.

Для предохранения коры места крепления растяжек на стволе пересаженного дерева в лучшем случае закрывают различными бандажными приспособлениями, такими как резинки, мешковина, деревянные палочки, зачастую веревки привязывают непосредственно к стволу.

Закрепление на две точки к столбам

Закрепление на четыре точки к столбам

Использование такой технологии крепления гарантирует прямое положение ствола пересаженного дерева в течение одного-двух лет до того времени, пока не произойдет его укрепление за счет укоренения на новом месте посадки.

Недавно посаженое дерево нуждается в закреплении в течение одного-двух лет до того времени, пока не произойдет его укрепление за счет укоренения.

Проблемы жесткого крепления

При таком способе крепления в жизни дерева возникают две основные и большие проблемы:

1. Жесткое крепление не позволяет стволу и ветвям раскачиваться под действием ветра, как происходит у естественно растущих деревьев на ранних этапах их жизненного цикла. Это дает возможность дереву самому ничего не предпринимать для собственной стабилизации, что приводит к недостаточному развитию механических тканей (реакционной древесины), формирующихся как ответная реакция на внешнее воздействие, т. е. на сопротивление ветровым нагрузкам. В результате ниже места закрепления троса у дерева формируется меньший прирост в толщину. Поэтому после снятия жесткого крепления в течение длительного времени пересаженные деревья неустойчивы к экстремальным нагрузкам и их кроны могут частично или полностью ломаться от сильного ветра или снегопада.

Повреждение коры и луба дерева от пережатия

2. Второй очень важной проблемой является возникновение в местах закрепления троса передавливания тканей луба, что приводит к нарушению обмена питательных веществ между кроной и корнями. Зачастую из-за этого впоследствии вершина дерева над пережатием засыхает и дерево гибнет. Нередко встречаются деревья со стволом, сломанным в месте пережатия. При применении жестких систем необходимо обязательно периодически проводить осмотр места фиксации для выявления возможного врезания бандажа в ткани дерева и расширять крепление, что приводит к экономическим (финансовым) потерям и поэтому никогда не делается.

След пережатия проводящих тканей ствола лиственницы в месте фиксации после пересадки. Такие необратимые нарушения, приводящие к гибели дерева, начинают формироваться в течение первого года

Ствол лиственницы сломался из-за пережатия в месте фиксации дерева веревками. На фото отчетливо видна образовавшаяся гниль ствола

Веревка в месте фиксации навсегда вросла в ткани дерева. Это приводит к его ослаблению

Свободное крепление

С целью совершенствования способа закрепления крупномерных саженцев деревьев в Германии разработана новая система, представляющая собой одну из современных модификаций системы Кобра, основой которой являются эластичные, полые внутри тросы из полимерных материалов.

Свободное крепление (через корозащитный рукав) к стволу дерева системы тросов не наносит повреждений покровным и лежащим под ними внутренним тканям (из-за отсутствия механизма пережатия), дает нормально формироваться кроне растения. И что очень важно, эластичная система тросов, в отличие от жестких систем закрепления, позволяет кроне пересаженного дерева раскачиваться в определенном, допустимом диапазоне. Это не только предотвращает наклон дерева под воздействием ветра или в результате размыва еще не укрепившейся в почве корневой системы, но и не препятствует некоторой ветровой нагрузке на крону, в ответ на которую дерево образует механические ткани (мышцы дерева), укрепляющие ствол и ветви.

Результатом использования системы Кобра для саженцев является формирование устойчивых к экстремальным ветровым нагрузкам древесных растений. Данный вывод подтверждается надежными исследованиями, проведенными разработчиками системы Кобра в немецких питомниках Baumschule Bruns и Bad Zwischenahn. В результате доказано, что динамическое укрепление с использованием эластичных элементов Кобра приводит к лучшему развитию крупномерных саженцев деревьев на всех этапах их роста по сравнению с применением обычной статичной установки. Связь между канатом и стволом оптимизирована и защищена корозащитным рукавом, который не вызывает повреждений тканей дерева.

Крепление саженца системой Кобра

Кобра визуально не бросается в глаза. Несчастные случаи предотвращаются сигнальным рукавом. Канат закреплен на якорях основания многократного использования, которые вворачиваются в почву. Установка заранее смонтированной Кобры для саженцев быстра, легка и не требует больших усилий.

Свободное крепление к стволу дерева системы тросов не наносит повреждений покровным и лежащим под ними внутренним тканям, дает нормально формироваться кроне растения.

Инструкция к применению

Система Кобра для саженцев представляет собой три эластичные тросовые растяжки, с одной стороны закрепленные на стволе пересаженного дерева, а с другой – соединенные с тремя якорными креплениями, установленными в почве. Для особых случаев могут использоваться квадратичные системы растяжек.

Якоря для закрепления растяжек в почве выпускаются в двух модификациях: винтообразный и плоский. Оба типа якорей вворачиваются в почву со стороны растяжек (тросов) на расстоянии 1,3–1,5 м от ствола с учетом высоты кроны и места закрепления растяжек на стволе. В любом случае ориентиром должен являться угол между растяжками и стволом, оптимальные параметры которого соответствуют 60°.

Процесс монтажа прост и не требует
специальных инструментов

Система эластичных тросов выпускается в трех вариантах (модификациях):

S – для деревьев с окружностью ствола 16–25 см и высотой начала кроны 2–2,4 м, с тремя растяжками (mini);

M – для деревьев с окружностью ствола >25 см и высотой начала кроны 2,4–2,7 м, с четырьмя растяжками (standard);

L – для эксклюзивных (больших) деревьев с окружностью ствола >25 см и высотой начала кроны 2,7–3 м (standard).

У данной системы, помимо всего прочего, есть еще ряд дополнительных экономических преимуществ. Благодаря долговечности используемых материалов (срок службы до 15 лет) данную систему закрепления можно применять многократно, т. е. после окончания периода приживаемости дерева на новом месте, а это, как правило, 2 года, ее можно без ущерба снять и смонтировать на новом дереве.

При применении жестких систем необходимо обязательно периодически проводить осмотр места фиксации для выявления возможного врезания бандажа в ткани дерева.

Как подвязать яблоню

Каждый садовод, будь он профессионалом или новичком, сталкивался с тем, что многие деревья нужно подвязывать. И яблоня – не исключение из этих деревьев. Любая яблоня любого сорта обязательно должна быть подвязана, поскольку в первые 1-2,5 года своей жизни эти деревья попросту не обладают достаточно развитой и прочной корневой системой. Любой сильный ветер запросто может сдуть бедное деревце.

Следовательно, до того, как ваше дерево станет полностью самостоятельным, ваша обязанность, как внимательного садовода, — защитить его с помощью подвязки. Постепенно отращивая прочную, глубокую корневую систему, яблоня будет терять надобность в подвязке, однако, если бы она могла, она бы точно сказала вам спасибо за заботу.

В среднем деревья яблони нуждаются в подвязке на протяжение трёх лет. Единственное исключение – шпалерные сады, в которых подвязки и вовсе не убираются.


Как подвязать яблоню с яблоками?

Казалось бы, яблоне, отягощённой большим количеством спелых, тяжёлых плодов уж точно нужна подвязка. Однако это вовсе не так. Яблони, готовые к сбору урожая, наоборот, за счёт него повышают свою массу и ещё прочнее закрепляются в земле. Пожалуй, единственное, чем угрожает перегрузка яблоками молодого дерева – обламывание ветвей. Однако этой проблемы легко избежать, воспользовавшись обыкновенными подпорами.

Многие садоводы, тем не менее, предпочитают подпоркам специально сооруженные конструкции, которые нужны для того, чтобы масса плодов равномерно распределялась по дереву. Впрочем, намного чаще используется грамотная обрезка дерева, которая также сохраняет баланс и не даёт отдельным ветвям яблони нагружаться больше других.

Однако если всё-таки появилась необходимость в подвязке нагруженной яблони, следуйте этим инструкциям:

1) В первую очередь нужно убедиться, что вы будете использовать исключительно мягкую подвязку.

2) Ветки лучше сильно не перевязывать. Это ослабит их и повысит шанс того, что они сломаются.

3) Такая подвязка делается как можно раньше, желательно тогда, когда яблочки ещё мелкие, и нет риска того, что вы собьёте их с дерева или случайно переломите ветвь.

Нужно ли подвязывать саженцы?

Перед тем, как подвязывать свою яблоню, нужно понять, а зачем вообще это делается. В конце концов, не зря же люди перевязывают свои деревья, не так ли?

В конце концов, до того, как люди одомашнили яблони и придумали всевозможные способы уберечь эти хрупкие деревья от превратностей судьбы, они и сами замечательно росли в дикой природе и ни в какой подвязке не нуждались. К тому же, даже урожай дикие деревья дают вполне неплохой. Неужели подвязка не так уж и нужна?

Как бы ни казалось, что подвязывать молодые деревья – ненужное занятие, избегать его не стоит, ведь отказавшись от подвязки, вы потеряете тонну возможностей, которые эта процедура предлагает, а именно:

1) Повышение устойчивости дерева к ветрам. Подвязка работает, как своеобразный якорь, который не даёт мощным порывам сдуть деревце.

2) К тому же, даже если вашу яблоню не вырвет с корнем, ветер может сильно её пошатнуть. Особенно в том случае, если деревце высокое и было пересажено с огромным комком корней.

3) Самая непрочная часть яблони – её крона. Она иногда оказывается очень тяжёлой для молодых стволов, и они её попросту не выдерживают. Для того, чтобы обеспечить устойчивость таким молодым яблонькам и делают подвязку.

4) При всевозможных повреждениях корней подвязка яблони – единственный способ предотвратить падение деревца или его расшатывание.

Важно!

Подвязка, какой бы полезной она ни была, является не самым безопасным процессом, ведь неопытный садовод, подвязывая свою яблоню, может лишь причинить ей вред, чего мы ни в коем случае не хотим. Чтобы избежать таких казусов, следует внимательно соблюдать все инструкции, приведённые ниже.

1) Веревка, которая опоясывает яблоню, может стать источником серьёзных повреждений коры. Из-за постоянного пошатывания растения, она будет его натирать, что в итоге приведёт к отслаиванию и к риску заражения всевозможными паразитами.

2) Из-за той же верёвки ствол может неправильно изгибаться, что потенциально может привести к его неправильному развитию и искривлению, что принесёт массу хлопот в будущем.

3) Также перевязывание ствола опасно по той причине, что его может перетянуть настолько сильно, что в области подвязки он станет намного более ломким. Это также чревато серьёзными последствиями.

4) Чрезмерная сопротивляемость порывам ветра тоже не пойдёт дереву на пользу. Всегда нужно придерживаться золотой середины и держать дерево в условиях, максимально приближенных к природным.

5) С подвязкой нужно очень внимательно и осторожно обращаться: снимать и ставить обратно тогда, когда нужно. Неопытные садоводы зачастую не понимают этого, что приводит к меньшей выживаемости растения.

6) При неправильном расчёте роста деревца, высоты кольев и прочих факторов, яблоня может плодоносить хуже и в целом быть менее здоровой. Однако и это приходит с опытом.

«Как же получить этот опыт как можно быстрее?» — спросите вы…

5 способов подвязки яблонь

Как уже было сказано, несмотря на все недостатки подвязки, она необходима. Не подвязанные деревья не способны ровно стоять, что в итоге приводит к неправильному росту и меньшей продуктивности. Их корневой система можно и нужно помогать, однако у многочисленных операций подвязки есть свои не менее многочисленные правила, которые нужно знать каждому садоводу.

К тому же, подвязки просто необходима в том случае, если верхняя часть яблони значительно больше и массивнее нижней. Яблоньки с такими особенностями банально не способны удержаться на своих «ногах».

Однако следует предупредить вас перед тем, как вы приступите к изучению методов подвязки яблонь: ни к одному из них не следует прибегать без крайней необходимости. Вы уже ознакомились с тем, к чему может привести неправильная подвязка, и прекрасно понимаете, почему подходить к этому процессу следует с осторожностью.

Подвязка к кольям

Существует бесчисленное множество факторов, которые влияют на то, к какому количеству кольев будет подвязан росток яблони: сорт ростка, его высота, толщина, особенности корневой системы, регион, выбранный для выращивания и так далее. Подвязывать можно как к одному, так и к трём кольям, и только опыт позволит точно определить в каждой конкретной ситуации, к скольким именно.

К самому обыкновенному, несортовому ростку яблони чаще всего подвязывают всего один колышек, однако при том условии, что он не имеет никаких дефектов развития.

Когда же вы сажаете саженец, корни которого оголены, единственный колышек забивают на самое дно посадочной ямы. В северных широтах его вбивают с той стороны, где встаёт солнце. Однако в том случае, если вы выращиваете яму в южных широтах, колышек вбивают с западной стороны.

Чаще всего колышек вбивают до того, как посадить сам саженец. Особенно в том случае, если саженец сажается на плодородный холмик почвы. Однако в том случае, если у саженца на корнях уже есть комок плодородной почвы , колышек вбивают исключительно после посадки. Тем не менее, в обоих случаях глубина колышка должна быть просчитана так, чтобы его высота над уровнем почвы была равна половине высоты ростка.

К тому же колышек должен быть вбит в землю довольно основательно. Даже двумя руками высунуть его должно быть не так уж и просто. Ориентировочная глубина должна быть около 18-30 сантиметров.

В первую очередь необходимо подвязать колышек к стволу методом плавающей восьмёрки. Через некоторое время после посадки (ожидание необходимо для того, чтобы земля вокруг колышка и самого саженца достаточно уплотнилась) можно будет завязать узлы попрочнее. Тем не менее, сильно перетягивать тоже не стоит. Любой перебор чреват последствиями.

Самым лучшим выбором для материала для кола окажется какая-нибудь водопроводная труба. Она вполне может быть как пластиковой, так и металлической. Металлопластиковые трубы тоже замечательно подходят.

Кроме того место перевязки обязательно нужно чем-то зафиксировать. Это нужно для того, чтобы одним утром вы не обнаружили узел развязанным, а деревце поваленным. Для фиксирующего материала лучше всего подойдут велосипедная камера или же какая-нибудь клейкая лента.

Ствол также нужно обеспечить защитой. Как уже было написано в этой статье, верёвка стремительно перетирает кору дерева, оставляя на нём болезненный след. Для того, чтобы этого избежать, необходимо прибегнуть к использованию защитного слоя на дереве, в качестве которого хорошо послужит дренажная ткань или резина.

Если же нужно сделать экстренную подвязку, или вам просто не хочется чересчур напрягаться, можно использовать обыкновенный кусок арматуры в качестве кола и резиновую ленту в качестве материала для подвязки. Усердствовать слишком сильно не нужно: это может привести к перетягиванию и ко многим негативным последствиям, о которых мы уже написали.

Подвязка между двумя палками

Если вы очень дорожите подвязываемым деревом, однако условия для его роста не очень благоприятные, любой садовод посоветует вам прибегнуть к методу подвязки, который осуществляется с помощью двух палок, вбитых перпендикулярно земле.

В первую очередь вам придётся выбрать материал, из которого будут сделаны ваши подвязочные колья. Найти такой материал довольно легко: в качестве идеальных кандидатов вполне подойдут металлопластиковые и прочие трубы, а также различные виды прочной древесины.

Колья должны быть довольно высокими, однако перебарщивать тоже не стоит. Полутора метров в высоту будет вполне достаточно, однако многие садоводы предпочитают брать колья с запасом. На одном из концов кольев, очевидно, нужно сделать острие, с помощью которого кол легко вопьётся в землю и не заставит вас потеть.

Также довольно важно определить, куда дуют господствующие ветра в текущем сезоне. Именно они будут непосредственно определять направление ваших кольев. Если ветер дует на восток, то и один из ваших колышков должен смотреть на север. Второй, соответственно, будет смотреть на юг. Это делается для того, чтобы ветер не сдул парусообразную конструкцию подвязки.

После всех приготовлений приходит время забивать колья в землю. Делается это таким образом, чтобы у них была одинаковая высота относительно друг друга. После этого наступает пора подготовки подвязочного материала. В качестве него будем использовать специальную проволоку с тройным сечением. Она обеспечит прочность конструкции. Длина отрезков проволоки более полутора метров будет просто излишней.

После этого необходимо позаботится о том, чтобы проволока не повредила кору дерева и не помешала его стабильному развитию. Для этого нам понадобится резина или специальное агропокрытие. Также, для того, чтобы обернуть ствол, можно использовать кусочки старого садового шланга, разрезанного вдоль на две половины. Должны получатся фигуры, напоминающие длинные полумесяцы.

Теперь, когда всё готово, можно приступать к самой подвязке. Для этого необходимо сначала обернуть концы проволоки вокруг защиты, которую мы закрепили на молодом саженце яблони. После этого торчащие в обе стороны концы проволоки подвязываем к кольям .

При использовании данного метода вполне можно затянуть провода поплотнее, ведь колья не соединены со стволом напрямую. После затягивания излишки можно обрезать.

В принципе, такую операцию можно проводить с каким угодно количеством кольев. Однако даже в самом запущенном случае и трёх будет многовато. Так что семь раз подумайте, перед тем, как сковывать ваше дерево дополнительным колышком.

Совет

Процесс защиты и обвязывания дерева вполне можно совместить. Для этого вам лишь понадобится просунуть проволоку в старый резиновый шланг, подходящий по диаметру. Изолированная таким образом проволока не сможет навредить дереву, однако будет такой же эффективной при подвязке.

Как привязать «восьмёркой»?

Мы уже упомянули метод привязывания ствола к колу, который называется подвязывание восьмёркой, однако не обсудил, как именно это делается. А, между прочим, подвязывание – не единственная область садоводства, где он используется.

Восьмёрка – самый подходящий для подвязывания способ, потому что он не требует чересчур сильного затягивания узла и позволяет привязать ствол к колу максимально аккуратно, не вредя растению.

В качестве материала подойдёт любая ткань, которую вы найдёте у себя в хозяйстве: шпагат, мочало, обыкновенные верёвки и тряпки – всё это, как нельзя лучше подходит для подвязывания восьмёркой.

Именно эти виды ткани подходят нам, поскольку задача любого садовода при подвязывании – не сжать колышек и стебель, что есть мочи, а аккуратно свести их друг с другом на первое время. Это позволит ростку яблони расти вертикально вверх, не вредя ему самому.

Один конец выбранного вами материала фиксируют на колышке. Однако не аккуратно и деликатно, а жёстко и покрепче. Теперь у нас есть крепление.

Вторым шагом будет оборачивание материала вокруг ствола яблоньки. Делается это настолько сильно, чтобы вы могли почувствовать небольшое напряжение между колышком и стволом, но не более. Сделав первое «кольцо» восьмёрки, можно переходить к завершающему этапу.

Для этого мы ещё раз оборачиваем шпагат вокруг колышка. На этот раз привязываем его также прочно и крепко, как и в первый. В итоге должна получиться конструкция, действительно напоминающая чем-то восьмёрку. Она послужит вам на первое время, после чего восьмёрку можно будет снять и провести настоящую, серьёзную подвязку.

Важно!

Мы не зря заострили внимание на том, что из материалов лучше всего выбирать тканые. Провода и проволоку использовать категорически запрещено. Деревце в этот период ещё такое молодое, что попросту не выдержит вгрызающегося в него провода, и кора, скорее всего, треснет. Пожалейте свою яблоню и используйте обыкновенную ткань.

Подвязка к шпалере

Подвязка к шпалере – один из самых надёжных существующих ныне методов подвязки. Трудно представить, что хоть какой-то его когда-либо обойдёт. Подвязанная таким образом яблоня не боится ни ветра, ни веса плодов, однако, чтобы поместиться на шпалере, должна быть вовсе миниатюрной.

В этот раз нам понадобится действительно прочный подвязочный материал: такой, как, к примеру, шпагат, полимерная нить или резина. Можно использовать даже обыкновенный канцелярский скотч, однако лучше всего, разумеется, подойдут специальные пластмассовые крепления для вьющегося винограда.

Саженец на шпалере должен чувствовать себя комфортно, как будто лёжа на кровати. Потому нужно внимательно следить, чтобы каждый новый уровень сетки приютил на себе новую ветвь.

Положение веток может быть как полностью горизонтальным, так и немного наклонным (под углом 45 градусов). Однако совсем уж отвесно ветки яблонь располагать не следует.

Витки яблонь, выросшие под слишком большим углом не только выглядят неэстетично, но и дают куда меньше плодов и показывают значительно меньший процент выживаемости.

Абсолютно каждая ветка в каждой отдельно взятой точке должна висеть одинаково прочно. Потому необходимо подвязывать ветви настолько туго, насколько это возможно (не повреждая их, разумеется)

Если у ростка яблони уже есть старые ветки, которые тоже следовало бы закрепить, делается это с помощью плотного материала, туго привязывающего дерево к сетке шпалеры. Благодаря такому материалу старые ветки точно не повредятся при сильном порыве ветра.

Молодые ветви, которые также будут со временем расти, тоже нужно подвязывать к шпалере.

Чаще всего садоводы приступают к подвязке после цветения (для того, чтобы не навредить будущим плодам)

Также завязку подвязку можно проводить и во второй раз, но уже после того, как плоды достигнут размера грецкого ореха.

В третий же раз, если ветви выросли настолько сильно, их можно будет подвязать только во время начала активного листопада.

Совет

Ни в коем случае нельзя брать несколько ветвей в охапку и подвязывать их все вместе. Это может навредить растению и негативно повлиять на его продуктивность. К тому же, ветви, собранные в пучок куда менее хорошо собирают солнечный свет.

Подвязка с помощью скобы

Скоба – вещь крайне жёсткая и упругая, и вы резонно можете подумать, что она является худшим приспособлением для подвязки молодой яблони. Тем не менее, это не совсем так. Во многих странах уже вовсю используются специальные садовые скобы, которые минимально вредят растению и делают проведение операции максимально удобным для садовода.

Тем не менее, техника эта ещё не достаточно исследована, поэтому мы не советуем вам испытывать её на свой страх и риск. Наравне с хорошим результатом вы можете получить и загубленное дерево.

Если же вы не боитесь экспериментов и готовы потратить на них саженец-другой – ваше право. Однако тем, кто хочет без рисков вырастить своё дерево, мы посоветуем прибегнуть к проверенным десятками поколений опытных садоводов методам.

Подвязка – неотъемлемая часть процесса взросления любого дерева. Если вы ею пренебрегаете, то вам действительно стоит подумать о том, чтобы сделать свой первый шаг и спасти потенциальный урожай, который вы, возможно, теряете, не делая таких простых, не требующих титанических трудов вещей.

.

Устанавливаем подпорки для плодовых деревьев

Обильный урожай плодов и фруктов всегда приносит огромную радость и удовлетворение садоводу, много сил и времени посвятившему их выращиванию. Однако, чтобы этот урожай благополучно созрел и успешно перекочевал с веток в закрома, необходимо не только вовремя защищать деревья от болезней и вредителей, подкармливать и поливать, рыхлить землю в приствольных кругах. Важно вовремя помочь деревьям с достоинством выдержать тяжесть растущих на них плодов, поскольку очень часто именно из-за этой тяжести, а также от сильного ветра у плодовых деревьев отламываются не только толстые сучья, но и расщепляются стволы.

Восстановить пострадавшие деревья очень трудно, а иногда и вовсе невозможно. В местах обломов образуются раны, которые долго не зарастают, поскольку зачистить их трудно. Кроме того, при обломе крупных ветвей часто образуется дупло, что обрекает дерево на достаточно быструю гибель, а на выращивание нового плодоносящего дерева уходят годы.

Важные «мелочи»

Опытные садоводы уже по наличию завязи могут точно определить, каким деревьям будет необходима помощь и заранее подготавливают необходимые приспособления для укрепления проблемных ветвей. Новички же часто и не подозревают, что такая проблема вообще может возникнуть, поэтому даже при старательном и заботливом уходе за своим молодым садом осенью могут остаться без урожая.

Чтобы снизить вероятность поломки веток плодовых деревьев, важно прежде всего осуществлять своевременное и грамотное формирование кроны, которое обеспечит равномерную нагрузку на все скелетные ветки дерева. При формирующей обрезке необходимо помнить о том, что скелетные ветви и разветвления с острым углом отхождения необходимо удалять. Боковые же ветви, которые отходят от основной ветви под острым углом, также нужно вырезать «на кольцо» или превращать в плодоносящие. Это предотвратит срастание на дереве ветвей в развилку, тем самым уменьшив риск ее разлома во время роста и созревания плодов.

Кстати!

Следует знать, что все ветки, отходящие от скелетных под острым (до 40°) углом, обречены на излом даже при наличии весьма небольшого урожая.

Чем крепче, тем лучше

Для правильно сформированной кроны угроза поломки ветвей становится гораздо меньшей, однако при обильном урожае лучше подстраховаться и своевременно укрепить деревья в наиболее опасных местах. Самый удобный и наиболее распространенный способ предотвращения поломки ветвей под тяжестью плодов – установка подпор.

Как только плоды достигают размера около 3 см в диаметре, все ветви, несущие 7-10 кг плодов, укрепляют подпорами. Подпоры важны не только для предохранения деревьев от обломов ветвей. Их установка позволяет улучшить освещение ветвей и циркуляцию свежего воздуха, которые очень важны для будущего урожая. Кроме того, у деревьев с подпорами удобнее проводить профилактическую обработку от вредителей и болезней.

Кстати!

Не забывайте, что обработку деревьев и завязи любыми препаратами проводят не позже чем за три недели до созревания плодов.

Выбор конструкции

В качестве подпоры используют различные «конструкции». Это могут быть длинные и прочные ветви с развилкой сверху, оставшиеся после прошлогодней осенней или весенней обрезки деревьев. Еще один вариант – самостоятельно изготовленные из досок различной толщины опоры в форме буквы Т. Длина их должна быть от 2 до 5-6 м. Каждую подпорку необходимо заострить в нижней части и прочно вбить в землю под нужным углом, в зависимости от места установки. К наружной стороне ветви подпору устанавливают со слабым наклоном, а к верхней части ветви – почти вертикально. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки на ветки. Чтобы защитить кору ветвей, к которым установлены подпорки, от повреждения, на развилку подпоры укладывают слой мешковины, рогожи или эластичной резины.

Совет!

Подпоры лучше заготовить заранее, чтобы не упустить момент их установления. После сбора урожая подпоры необходимо собрать, продезинфицировать раствором железного купороса и убрать на хранение до следующего года.

С подпорами деревья стоят до того времени, когда сбор урожая будет закончен. Однако время от времени необходимо проверять качество и правильность их установки, поскольку по мере роста и созревания плодов нагрузка на подпоры увеличивается, и они могут изменить угол наклона.

Существуют и иные способы укрепления ветвей. Вместо деревянных подпорок часто используют проволоку. При этом ствол в середине кроны стягивают прочным железным обручем, на нем закрепляют необходимое количество отрезков прочной проволоки с крючками, которыми прихватывают нуждающиеся в подпорках ветви.

Широкое применение получило также скрепление сучьев парами: две ветки, нуждающиеся в укреплении и находящиеся на противоположных сторонах дерева, прочно стягиваются проволокой.

Кстати!

Проволоку используют и для скрепления ствола с ветками, отходящими под острым углом. Для этого мягкой проволокой небольшого диаметра сечения обматывают в несколько оборотов ствол и ветку, скрепляют концы, создавая прочное соединение.

Одним из эффективных способов крепления проблемных ветвей среди опытных садоводов считается и скрепление скобами. Способ довольно простой и позволяет сохранить скелетные ветви от возможного расщепления. При использовании скоб выбирают подходящий их размер, один конец фиксируют в ветке, а другой – забивают в ствол дерева выше места соединения ветки со стволом. Чтобы не тормозить рост и развитие дерева и не расколоть ствол ветку, скобы вбивают аккуратно и не до конца, предварительно высверлив дрелью небольшие отверстия. Способ хорош тем, что однажды закрепленные скобы могут служить долгие годы. А кроме того, они не затрудняют уход за деревьями и почвой под ними и не мешают сбору.

Для молодых плодовых деревьев, высаженных в ряд, применяют свой способ укрепления ветвей. Перед рядом, на расстоянии 20-30 см друг от друга, устанавливают столбы, а между ними на высоте 1,2-1,5 м натягивают проволоку, на которую направляют нуждающиеся в опоре ветви.

Совет!

В зависимости от длины ветви и приблизительного веса созревающего на ней урожая, под ветку ставят либо одну, либо несколько подпор с таким расчетом, чтобы ветка на них опиралась равномерно. Сначала укрепляют верхние, а затем – нижние ветки. При любом способе укрепления веток или установки подпорок в местах стыковки обязательно необходимо защитить кору деревьев при помощи рогожи, мешковины или резиновых прокладок.

Подписывайтесь на мой канал, я расскажу вам все, что за 5 лет работы шеф-редактором журнала «Огородыч» узнала о свойствах растений и уходе за ними:)

Когда растение сильно разрастается и не в состоянии удерживать на весу ветви, ставят ограждение для кустов. Если одиночный ствол можно удержать за счет колышка, то для раскидистых кустарников потребуется более сложная конструкция.

Система опор для кустарника

Какие требования предъявляются к кустодержателям

От размера и формы этого нехитрого элемента зависит очень многое. Кустодержатель — часть ландшафтного дизайна, он определяет внешний вид участка.

Двухопорный раздвижной кустодержатель удобен при установке на уже разросшийся куст

К кустодержателям предъявляется набор требований:

  • Должен обладать нормальным запасом прочности, чтобы справляться с нагрузками от кустарника, ветви которого могут покрываться плодами;

Важно! Изделие должно стойко переносить внешние воздействия, например, порывы ветра, сильный дождь.

  • Конструкция должна быть совместима с растением, на которое его устанавливают. Он не должен создавать помех росту ветвей, но и слишком много свободного пространства оставлять не должен;

Кустодержатель на 4-х опорах

  • Изделие должно быть практичным. Лучше выбрать разборный, который легко убрать, не повредив растения, и вернуть на место с наступлением нового сезона.

Совет! Почему бы не оставить опору на зиму? А зачем ему быть под открытым небом, ржаветь, напитывать влагу и становиться некрасивым? Зимой ветвям не требуется поддержка. На них нет ни листвы, ни плодов.

  • Безопасность. Об него не должны получить повреждения ни растения, ни люди, ухаживающие за ними;
  • Материалы не должны выделять токсичные вещества, загрязняя окружающую среду, и отравляя растение.

Разборный кустодержатель из пластиковых труб

Если выбрать изделие по всем названным критериям, оно будет удобным и долговечным. Чтобы сэкономить средства, можно сделать его своими руками. Самодельные приспособления часто неэстетичны, но они однозначно надежны.

Разновидности кустодержателей

Ограждения для кустов могут быть разной формы и выполнены из разных материалов в заивсимости от целей и конструкции.

Разновидности магазинных изделий

Кустодержатели от производителей делаются обычно из металла или пластика. Эти изделия имеют правильную форму, но не всегда качественны. Вот какие варианты можно купить:

Тип кустодержателя, фото: Описание:

Одностоечный кустодержатель

Самое простое изделие. Имеет замкнутое кольцо, через которые проходят ветви. Это кольцо не даст им распадаться по сторонам.

Оно может считаться неплохим, если сделано из толстого металла, и кольцо не разгибается от давления.

Недостаток — неустойчивость конструкции, если куст начинает перевешивать на одну сторону.

Неудобно устанавливать на уже разросшееся растение – приходится подгибать край кольца и просовывать ветви внутрь.

Кустодержатель на двух стойках

Модель выполнена в виде скобы, которая поддерживает растение только с одной стороны. Есть и другие варианты с более близким расположением стоек. Их конструкция мало чем отличается от одностоечных. Важно! Применяют их в основном для декоративных кустов, например, роз, и расставляют вдоль дорожек.

Изделия можно устанавливать попарно, чтобы поддержать куст со всех сторон.

Держатель на трех ногах

Эта конструкция имеет совершенно другие показатели устойчивости и прочности. Может удерживать увесистые кусты, не давая им прогибаться ни в какую сторону.

Может показаться, что замкнутое кольцо сложно установить на растение, но оно часто делается разборным – кольцо разделяется на две части, скручиваются ножки.

Четыре ножки держателя

Мало чем отличается от предыдущего, так как максимальная устойчивость достигается при трех точках опоры.

На фото изделие из пластика на телескопических ножках, что удобно при подстраивании держателя под высоту куста.

По форме кустодержатели бывают круглыми и квадратными. Основание выполняют в виде конуса, цилиндра, параллелепипеда, бокала или винта.

Конусовидный кустодержатель двухъярусный

Также они могут быть разного размера. В высоту они не более 15 сантиметров.

Кустодержатель для клубники — расстёгивающийся браслет из эластичного пластика формирует подпорку

Магазинные модели кустодержателей изготавливаются преимущественно из прутов или полых круглых труб. Это касается и металла, и пластика. Иногда можно встретить изделия из прямоугольных труб или уголков, но чаще так выглядят самодельные варианты.

Металлические пруты в полимерной оболочке соединены пластиковыми фитингами

Кустодержатель своими руками из подручных материалов

Безусловно, самые ходовые модели делаются из стали и алюминия. Металл прочный и долговечный. Сталь страдает от избыточной влажности. Чтобы избежать коррозии, ее красят укрывистыми красками.

Однако для самостоятельного изготовления металл выбирают редко, считая, что процесс потребует специализированного инструмента. На самом деле все зависит не от материала, а от сложности самой конструкции.

Самостоятельно можно изготовить двухстоечные опоры, согнув их из цельного куска арматуры.

Кустодержатель из полнотелого прута

Второй по популярности материал — дерево. Люди пускают в ход самые разные реечки, бруски, досочки, сколачивая из них преимущественно прямоугольные конструкции.

Отдельно стоит отметить изделия из деревянных прутьев – за счет их гибкости мастера делают очень красивые, а главное, надежные кустодержатели. Обычно так делают подпорки под розы, пионы, вьющиеся растения.

Самодельные деревянные конструкции обычно куда проще, но визуально могут выглядеть не менее привлекательно.

Простой кустодержатель

Для изготовления самого простого ограждения и в то же время привлекательного, понадобятся 3-4 палки одинаковой длины, которые вкапывают вокруг куста в виде нужной фигуры.

Затем они соединяются туго натянутой веревкой. При помощи дополнительных перевязок можно улучшить поддержку узких кустов, как это показано на снимке.

Кустодержатель из палок и веревки

Ограждение из металла и дерева

Стойки делаются из металлических прутьев, загнутых вверху в специальные крючья, на которые укладываются деревянные рейки, создающие опору. Конструкция рассчитана так, что даже не требуется связывать друг с другом детали – они просто упираются друг в друга.

Важно! Такой кустодержатель может быть разобран по мановению руки, и также быстро может быть собран обратно. Рейки деревянные и металл

Кустодержатель из брусков в реек

Для такой конструкции нужно 5 стоек одной высоты, которые сверху соединяются перемычками из реек. Детали сколочены между собой на гвозди.

Сама конструкция надежная, но очень быстро потеряет привлекательность, если ее не обработать защитным составом, например, пропитать маслом или покрыть лаком.

Кустодержатель из бруса

Деревянный ящик со шпалерами

Основание представляет собой деревянный ящик, украшенный резными планками и декоративными накладками. Изделие может использоваться не только для поддержки, но и как большой вазон. В него можно высадить декоративный розовый куст, которому сразу будет прочная поддержка для бурного роста.

Основание совмещенное со шпалерами Не имея дополнительного инструмента, рекомендуется делать кустодержатели своими руками из дерева.

Ограждение из ПВХ труб

Полипропиленовые или ПВХ трубы крайне разносторонний материал, из которого по принципу каркасного конструирования можно соорудить что угодно, в том числе кустодержатели.

Кустодержатели из труб ПВХ Важно! Материал обладает неплохой эластичностью, что позволит сгибать его даже в кольцо. Опора для малины из полипропиленовых трубКустодержатель из полипропиленовых труб собран при помощи саморезов

Металлопластиковое ограждение

Еще лучше в качестве материала использовать металлопластиковые трубы. Их намного проще изогнуть, и при этом они сами держат приданную форму.

Для соединения деталей не потребуется паяльника – достаточно забить внутрь деревянный чопик. Так, конечно, можно поступить и с предыдущим материалом, но форма изделия получится неправильной.

Металлопластиковая трубка легко гнется и имеет высокую прочность

Недостаток – легкость и малый запас прочности в плане нагрузки без закольцовки.

Как сделать кустодержатель для смородины и прочих растений

В пошаговом изготовлении кустодержателя нет ничего сложного.

Необходимые интсрументы:

  1. Шуруповерт или отвертка;
  2. Электрическая дрель;
  3. Нож;
  4. Что-нибудь для радиусной гибки труб – например, бидон, бочонок, диск от авто, да все что угодно, вокруг чего можно пропустить материал. Для металла лучше всего иметь трубогиб. Загибы под 90 градусов можно делать при помощи тисков;
  5. Для сварки ПП труб нужен специальный паяльник, и труборез для раскройки;
  6. Рулетка и карандаш.

Есть и другие инструменты, которые пригодятся по ходу работы в зависимости от материала и дизайна.

Металлический кустодержатель для смородины своими руками

Самый простой в изготовлении вариант – раздельные скобы.

Понадобится всего два прута

Сделать такие скобы можно из арматуры шестерки, любого другого металлического прута, тонкой профилированной трубы прямоугольного сечения, металлопластиковой трубы.

Первым делом необходимо отрезать кусок металла нужной длины. Нужно учесть высоту ножек и длину закругляющейся части.

Для мощных деталей для ровного сгибания по окружности потребуется специальный трубогибный станок, который показан на следующем фото.

Гибка профиля через трубогибный станок

С тонкой арматурой можно справиться вручную. Для этого надо отметить ее центр, взяться руками на одинаковом от этой точки расстоянии, и согнуть ее через ту же бочку, добиваясь нужной формы.

Согнуть арматуру можно и при помощи обычного молотка – процесс показан в прилагаемом к статье видео ролике.

Ножки загибаются уже под углом 90 градусов. Для этого их зажимают в тисках в нужных точках и гнут молотком.

Кустодержатель своими руками из пластиковых труб

В дополнение к самим трубам понадобится несколько тройников. На фото ниже три ножки, к которым припаяны тройники.

Форма окружности не идеальная

Пайку выполняют специальным монтажным паяльником. Соединяемые детали предварительно нагревают до нужной температуры, после чего быстро вставляют друг в друга и оставляют остывать.

Спайка полипропиленовой трубы с фитингом

Далее ножки соединяются тремя кусками ПП трубы одной длины. Последнее соединение сделать сложнее всего, так как оно уже будет закольцовывать изделие.

Кустодержатель для клубники

Отдельного внимания достойны клубничные кустодержатели. Они существенно отличаются от рассмотренных ранее, так как в их задачу входит не только поддержка, но и создание посадочного места, и удержание плодов над землей.

Периметральная сетка не дает плодам касаться грунта

Обычно их делают в виде круглой горизонтальной сетки, что в домашних условиях сделать достаточно сложно, да и неудобно и дорого каждый куст снабжать такой подпоркой. Фермеры, занимающиеся профессиональным разведением клубники, пошли другим путем. В качестве кустодержателей он используют пластиковые канализационные трубы, с которых просверливается множество отверстий.

Клубника растет в пластиковых трубах

Устанавливают их горизонтально и вертикально. Внутрь насыпают обогащенную почвосмесь, после чего высаживают растения. Саму конструкцию поднимают на высоту, чтобы клубника не касалась земли.

Такая конструкция позволяет организовать капельный полив и избавиться от сорняков. Урожаи в таких кустодержателях очень высокие.

Видео: изготовление кустодержателя своими руками


Кустодержатель – неотъемлемый помощник умелого садовода. Сделать его своими руками из разных материалов не сложно. Достаточно пустить в ход простейшие инструменты и немного фантазии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *