Погреб ледник

Погреб-ледник – простая и довольно распространенная постройка среди загородных домовладельцев и дачников. С его помощью можно не только успешно хранить припасы, но и быстро охлаждать необходимую провизию.

Есть несколько способов устройства погреба-ледника. При выборе варианта конструкции такого погреба нужно принимать во внимание климатические условия региона, среднюю влажность воздуха, а также расположение участка на местности. Дополнительно следует учесть ряд других специфических факторов, которые далее будут выделены отдельно.

Строительство погреба-ледника, вполне может быть осуществлено своими руками. Может пригодиться разве что помощь напарников, которые помогут поднести материал и что-то подержать. Хранилище сооружается очень быстро, что немаловажно в некоторых ситуациях.

Первый способ – ледник со льдом

Ледник со льдом – традиционный и самый легкий метод устройства погреба. По большому счету, здесь нет ничего сложного, потому что вся работа сведена к тому, чтобы найти подходящее помещение и приготовить его в соответствии с основными правилами.

Схема постройки хранилища со льдом. Нажмите, чтобы увеличить.

В качестве такого помещения могут выступить: погреб в гараже или под первым этажом загородного дома. В этом случае хозяину нужно принести туда много льда, который весной, летом и осенью будет постепенно продлевать сроки хранения продуктов, а также не позволит развиваться процессам гниения, плесени и грибковым колониям. Кроме того, наличие льда не позволит подняться температуре в погребе, что положительно скажется на длительности хранения провизии.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:

  1. В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.
  2. Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит.
  3. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

Важно также сделать высококачественный гидроизоляционный слой, который позволит эксплуатировать погреб-ледник в течение длительного времени.

Обозначенный выше метод устройства погреба является относительно простым, но вполне эффективным. Конечно, здесь не обходится и без недостатков. Прежде всего, надо отметить, что в помещении погреба будет постоянно высокая влажности и грязь. Температура внутри хранилища будет не очень низкой (около -2 – -1 градуса), поэтому его отличие от традиционного погреба минимально.

Второй способ – сухая морозильная камера

Еще один метод создания погреба-ледника подразумевает то, что будет устроена отдельная морозильная камера. Размер этой морозильной камеры можно в полной мере сопоставить с настоящим погребом.

Нужно сразу отметить, что строительство хранилища таким способом нельзя назвать совсем простым.

Морозильная камера с использованием керосина. Нажмите, чтобы увеличить.

Однако имеет смысл потрудиться, чтобы потом в течение года успешно эксплуатировать построенное хранилище. Погреб-ледник, который предполагается сделать, можно будет использовать круглогодично даже в южных регионах. Температура внутри него не повысится слишком сильно даже при серьезной жаре на улице. Ее вполне будет хватать для хранения любой провизии в надлежащем виде.

Размеры погреба можно сделать любыми. Многое в этом случае будет зависеть от того, сколько продуктов вы предполагаете хранить и как долго.

Схема устройства погреба-ледника будет следующей:

  • Первым делом по дну помещения (строго по периметру) устанавливается специальная рамка. Рамку необходимо сделать из металлических труб диаметром 70-90 мм (для создания рамки трубы свариваются друг с другом).
  • Далее, в центре металлической рамки устанавливаются (свариваются) 2 стояка аналогичного диаметра. Нужно отметить, что стояки должны быть достаточно высокими, чтобы после засыпки их верхние части торчали на расстоянии в 40-60 см от земли.
  • Далее, этот своеобразный резервуар необходимо наполнить керосином, а на верхние части стояков надеть специальные чехлы. Чехлы делаются, в большинстве случаев, из пенопласта, а потом обшиваются дерматином или любым другим видом плотной ткани. Кстати, в зимние месяцы эти чехлы необходимо снимать, чтобы обеспечить нормальную температуру внутри погреба.

Вкратце принцип работы такого погреба-ледника заключается в его уникальной конструкции. В зимнее время холод будет накапливаться (аккумулироваться) внутри труб с керосином, поэтому в летние месяцы трубы будут его успешно отдавать, поддерживая тем самым внутри помещения оптимальную температуру для хранения продуктов.

Третий способ – погреб с толстыми стенами

Если способ с применением металлических труб и керосина вас не привлек, то свое внимание можно обратить на еще один вариант конструкции. Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы.

Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов. Нажмите, чтобы увеличить.

Особенность такого погреба заключается в том, что в летние месяцы он будет успешно поддерживать внутри себя температуру в -5, -3 градуса, но для этого требуется, чтобы бетон в течение 3-5 месяцев промерзал при температуре ниже 10 градусов. Конечно, так долго в южных районах холода не стоят, поэтому такой погреб для жителей этих мест не подойдет.

Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз.

Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно). Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов.

Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно.

Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Ледник или традиционное хранилище?

Если вы хотите сделать погреб-ледник на своем участке, под домом или гаражом, то вполне можно выбрать один из трех способов, отмеченных выше. Одновременно с этим, не стоит забывать о том, что любое помещение такого типа нуждается в качественной гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляционной системе. Если чего-то одного не будет сделано, то хранить продукты в таком погребе будет невозможно.

Построить погреб-ледник своими руками можно без дополнительных затрат (разве что на керосин во втором случае). Очень многие домовладельцы говорят о том, что построить его намного проще, чем традиционное хранилище, и в чем-то они правы. Однако есть и противники ледников, которые утверждают, что минусовая температура при слишком жарком лете поддерживаться на протяжении нескольких месяцев не может.

Для хранения и складирования заготовок и овощей на зиму многие дачники решаются своими руками соорудить на приусадебной территории погреб, что вполне оправдано по нескольким причинам. Во-первых, самостоятельные работы позволят сэкономить немало средств, особенно учитывая, что сами работы по организации погреба нельзя назвать сильно сложными. Во-вторых, такая конструкция вблизи дома дает возможность употреблять дефицитные овощи и витамины в зимнее время.

В статье мы постараемся максимально полно и детально раскрыть тему того, как своими руками построить погреб на участке. Перечислим различные виды конструкций для самостоятельного строительства, предложим инструкции для каждого типа построек, а также посмотрим на уже готовые решения, доступные в магазине. Поехали!

Погреб с бетонными стенами: инструкция

Первым делом необходимо произвести подготовку, а именно определиться со строительными материалами, местом и габаритами погреба. Мы решили выбрать проект из насыпного керамзитобетона, поскольку этот вариант хорошо справляется с сохранением постоянной температуры, да и влага внутрь такого помещения проникать не будет. Что касается глубины, то в нашем случае оптимальным показателем будет считаться 3 метра.

Важный момент! При самостоятельном строительстве и выборе места для погреба стоит останавливаться на возвышенных участках. Так вы сможете избежать риска подтопления ямы в весеннее время грунтовыми водами.

Переходим к рытью котлована. Для большего комфорта при спуске в погреб яму следует вырыть прямоугольной формы. Стены и пол подземного сооружения стоит тщательно утрамбовать! На полу создается гравиевая либо щебневая засыпка, которая после заливается раствором из глины.

Если ваш участок находится в низине, и есть риск подтопления ямы, то за место глиняного стоит воспользоваться бетонным раствором. При этом перед заливкой необходимо будет уложить стальную сетку.

Строительство стен может осуществляться самыми разными способами, тут все зависит от используемого материала. Как вариант, можно организовать бетонные стены. С этой целью в яме размещается опалубка с продольной арматурой, после чего она заливается бетоном. Опалубка разбирается спустя несколько дней.

Еще один неплохой вариант заключается в строительстве стен из керамзитобетонных либо железобетонных блоков. Процесс укладки материала при этом идентичен кирпичной кладке. Еще на этапе планирования стоит продумать места для организации вентиляции и дверного проема для большего комфорта эксплуатации погреба.

После стен идет создание перекрытия. Для этого опять же создается опалубка из ДСП, которая укладывается поверх опор.

В опалубке размещается арматурная сетка, которая после заливается бетоном.

Забыть про влагу внутри ямы позволит гидроизоляция! В нашем случае это обмазочная гидроизоляция с использованием битумной мастики, которая будет нанесена как с внешней, так и внутренней стороны стен. Поверх перекрытия, прямо на мастику, укладывается слой рубероида, который станет выступать дополнительной гидроизоляцией погреба.

Завершающим этапом строительства погреба своими руками выступит засыпка котлована и бетонного перекрытия землей.

Совет! В процессе засыпки перекрытия и котлована следите, чтобы в грунте не оставалось каких-либо острых предметов и камней, которые могут повредить слой рубероида, нарушив тем самым гидроизоляцию помещения.

В конце останется только благоустроить хранилище, а именно произвести электромонтажные мероприятия, установить лестницу и дверь, а также разместить внутри специальные места для хранения овощей и стеллажи для заготовок и банок.

Видео

Погреб из кирпича: порядок работ

При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.

После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.

После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.

Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.

Во время кладочных работ следует постоянно проверять ровность стен при помощи уровня и строительного отвеса!

После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.

В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.

Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.

По периметру надземной части погреба есть смысл выкопать небольшую канавку, куда в дальнейшем будет стекать вода с крыши во время дождя.

Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.

Погреб из красного кирпича

Создание подобного погреба, как и в случае с другими разновидностями, начинается с копания котлована глубиной не более 3,5 метров. В результате мы должны получить два помещения: лестницу и тамбур.

После рытья котлована тщательно утрамбовываем ступени лестницы, пол и стены помещения.

Выполняем заливку бетона в качестве пола. После его затвердевания можно переходить к укладке стен из кирпича.

Важно подчеркнуть, что производить укладку стен можно начинать только после того, как бетон схватится и наберет около 70 процентов жесткости!

Поверх готовых стен размещается металлопрокат, который станет служить своеобразной основой для будущего перекрытия.

Прямо на металлическом каркасе выставляется опалубка и выполняется заливка бетонной смеси.

После окончательного затвердевания бетона можно переходить к возведению надземной части погреба с использованием красного кирпича. В конце обустраивается крыша.

Хранилище на даче своими руками

Прежде чем переходить к строительству погреба, необходимо заранее подготовить все нужные чертежи, составить хотя бы предварительный план работ и подсчитать количество стройматериала. Во время планирования важно учитывать, что готовое хранилище должно соответствовать следующим требованиям:

  • Помещение должно иметь хорошую вентиляцию;
  • Важно, чтобы внутри оставалось прохладно;
  • В подземной части должна находиться автономная система электроэнергии;
  • Нужно принять меры по защите заготовок и овощей от мышей;
  • Температурный режим в подвале не должен быть чересчур суровым.

Реконструкция погреба на даче

Первым делом стоит убрать все из подпольного покрытия, после чего можно переходить к уборке лиственного и земляного слоя с последующей разборкой накатника. Будет правильнее, если перечисленные работы начинать проводить от края к центру!

Следующим шагом нужно разобрать старую кладку стен с балочным перекрытием.

Обустройство фундамента. С этой целью вырывается котлован, в котором создается опалубка. Для того, чтобы внутри погреба оставалось относительно тепло, толщину стен следует делать толщиной, как минимум, в один кирпич. В нашем случае высота фундамента достигла 150 миллиметров.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубке в 3 ряда прокладывается арматура диаметром 16 миллиметров. Каждый ряд арматуры сваривается между собой при помощи металлических полос. Только после этого конструкцию можно заливать цементом. Опалубка разбирается спустя несколько суток.

Избежать проблем с заземлением частного дома получится, если заранее, еще на этапе установки фундамента, к арматуре приварить пруток-восьмерку!

Клаки кирпичных стен. Первый или, как его еще называют, нулевой ряд кирпичей укладывается прямо поверх бетонной поверхности фундамента тычком. В центре над ним крепится полоса из стального металла, на котором фиксируются закладные детали. Благодаря такому решению достигается надежное и качественное заземление.

Все следующие ряды укладываются в полкирпича, при этом стальные полосы стоит размещать спустя каждый ряд. Это обеспечит стенам подвала большую прочность. Между собой соединять полосы не обязательно!

При строительстве стен подвала своими руками важно следить, чтобы при возведении между материалом не оставались пустоты и промежутки. В противном случае в дальнейшем в погреб через них могут проникать грызуны.

При достижении высоты в один метр при кладке стен можно переходить к обустройству приточной вентиляции, в нашем случае для этого были использованы канализационные трубы.

Организовать гидроизоляцию стен подвального помещения можно за счет листов рубероида.

Создание перекрытия и верхней обвязки. Только после укладки 21 ряда кирпичей можно осуществлять обвязку верхней части при помощи металлических элементов. Для этого поверх последнего слоя кирпича укладывается лист рубероида, который после засыпается землей. В нашем примере для обвязки применялось два профиля от двутавра №12, который был распилен посередине. В качестве балки использовался отрезок рельсы.

Следующим шагом следует тщательно закрепить лестницу!

Заливка 100-миллиметрового железобетонного перекрытия начинается с устройства опалубки и установки арматуры. После конструкция заливается бетоном.

В завершении строительных работ в погребе стяжка из самого мелкого щебня заливается цементом, реализуется утепление перекрытия за счет 5-сантиметрового слоя пенопласта и размещается люк.

Производится электроснабжение и отделочные работы, при которых поверхности стен достаточно будет просто побелить.

При проведении отделочных работ не забудьте разместить козырек над вентиляционными трубами!

Различие подвала от погреба

В большинстве случаев подвал обустраивается в качестве подземного помещения внутри дома. Как правило, он используется в качестве места для размещения дачного инвентаря, реже в роли мастерской и т.п. Погреб же строится в основном для хранения овощей и продуктов. Помимо этого, часто погреб сооружается в виде отдельного помещения, стоящего за пределами здания.

Как переделать подвал в погреб своими руками?

Если внутри вашего загородного дома есть подвал, то при необходимости его запросто можно переделать под погреб своими руками – потребуется всего лишь разместить внутри стеллажи для складирования овощей, а также установить деревянную перегородку с целью поделить подвальное помещение. Вместе с этим, для погреба потребуется лестница, вентиляторы и освещение.

Лестница, ведущая в подвал, должна оставаться удобной и без крутых ступенек!

Если зимою в подвальном помещении температура опускалась ниже нуля, то дополнительно потребуется произвести утепление стен. Перед этим есть смысл нанести на поверхности стен гашенную известь либо антигрибковый состав. В качестве теплоизоляционного материала сгодится пенопласт, стеклоизол или рулонный рубероид. Сам утеплитель прикрывается листами ДВП либо фанеры.

Кроме стен, в подвале может возникнуть необходимость в утеплении пола, которое реализуется за счет полиэтиленовой пленки и лесоматериала, укладываемого сверху. При необходимости можно залить пол битумом, создать 5-6-сантиметровый настил из опилок, прикрытый сверху древесиной.

Как построить погреб на даче?

Обычный погреб выполняется в виде простой ямы с бетонными стенами, поверх которой размещается крыша. Строить подобное сооружение рекомендуется на возвышенном месте, чтобы в водообильные периоды грунтовые воды не доходили до подземного помещения.

Порядок работ

  1. Подготовка чертежей. В нашем случае глубина подвала составит 1,0-1,2 метра, габариты – 1,5-2,0 метра.
  2. Копка котлована в случае отдельно размещенного погреба.
  3. Дно ямы засыпается 5-7-сантиметровым слоем щебня либо гальки, устанавливается стальная сетка и опалубка, после чего выполняется заливка цементом.
  4. После затвердения бетона можно переходить к укладке кирпичных стен.
  5. По периметру подвального помещения, поверх стен, укладываются бруски 50 на 50 миллиметров. Монтируется люк, утепленный обычным пенопластом.

Виды готовых решений

Погреб-бочка

Для создания подобного решения используется высококачественный стеклопластик. Погреб в виде бочки является абсолютно герметичной конструкцией, а потому ее можно размещать в любом месте и грунте. Эксплуатационный период готового изделия достигает 50 лет. Конструктивные особенности обеспечивают постоянную внутреннюю температуру, что позволяет без какой-либо опаски хранить внутри овощи и продукты. Для размещения на собственном участке достаточно просто выкопать яму, разместить внутри погреб и засыпать бочку обратно.

Готовые модели

Аналогично прошлой модели, многие обычные готовые погреба рассчитаны на эксплуатацию в 50 лет. Как правило, они производятся из бесшовного пластика. Вместе с ними в наборе обычно присутствуют: приточная вентиляция, стальная лестница, вытяжка, встроенный источник света и т.п. Для монтажа подобного изделия своими руками нужно просто вырыть котлован требуемых размеров, разместить внутри устройство и засыпать конструкцию обратно так, чтобы над землей виднелся лишь прямоугольный люк.

Погреб в виде капсулы

Если у вас нет времени на то, чтобы соорудить погреб своими руками, можно приобрести в магазине готовую конструкцию в виде капсулы. Снаружи подобное изделие напоминает шар с лестницей. Для установки изделия, аналогично другим моделям, достаточно выкопать яму, разместить внутри емкость и засыпать пустоты землей. Над землей будет виднеться лишь дверь внутрь.

Летом многие выращивают овощи и фрукты, делают на зиму заготовки. Как правило, для всего этого не хватает даже самого вместительного холодильника. Поэтому многие предпочитают обустроить погреб, который располагается в подвальном помещении или представляет собой отдельно стоящую постройку.

Но иногда недостаточно просто не допускать того, чтобы продукты не испортились. Нередко требуется их охлаждение. С этой целью обустраивается не обычный погреб, а погреб-ледник. Рассмотрим три варианта постройки такого типа.

Хранилище со льдом

Это постройка самого простого типа, которая несмотря на это является очень эффективной для охлаждения продуктов в весенне-летне-осенний период. Некоторые просто засыпают в подвал много льда, но это не совсем правильный подход.

Конструкция помещения такого типа изготавливается по следующему принципу:

  • В верхней части подавала, гаража или любого другого помещения, отведенного под погреб, делается погребница. Тут будут храниться овощи, фрукты и другая провизия, которая не требует сильного охлаждения, но должна находиться в прохладной среде, чтобы не начался процесс гниения. Эта часть погреба может быть изготовлена из бетона, кирпича или любого другого материала на ваше усмотрение.
  • В нижней части размещаем «желудок» погреба, а точнее глыбы льда. Чтобы он не таял слишком быстро необходимо позаботиться о стенах нижнего яруса погреба-ледника. Лучше изготовить бетон на основе водостойкого цемента и создать стены толщиной не менее 20 см. Сам раствор готовим по следующему рецепту: 1 часть портландцемента (лучше выбрать марку не ниже М300), 4 доли щебня или гравия (фракцией 30-50 мм) и 2 части чистого песка.
  • Обустраивается канал, через который будет выводиться талая вода.
  • Обустраиваем вентиляционную систему.

Полезно! Главный минус такой постройки заключается в том, что в помещении будет повышенная влажность.

Однако стоит учитывать, что сильно охлаждаться продукты не будут. Такой вариант погреба не особенно отличается от стандартной постройки. Разве что в этом случае будет постоянно держаться температура на уровне не ниже -2 градусов.

Этапы строительства ледника со льдом

Оборудовать такой погреб можно самостоятельно:

  • Роем котлован, диаметр которого подбираем исходя из желаемых габаритов помещения.
  • Изготавливаем из 4 досок толщиной не менее 2 см опалубку, которая опускается на дно подготовленной ямы. Важно, чтобы на стыках опалубки не было щелей. Сами щиты должны в итоге оказаться ниже уровня земли приблизительно на 25 см.
  • Замешиваем бетон.
  • Заливаем раствор в непрерывном режиме, то есть весь раствор нужно вылить за один раз.
  • Через несколько суток снимаем опалубку.
  • Обустраиваем пол ледника под незначительным уклоном. Для этого можно уложить кирпич, залит бетонную стяжку или использовать глину. На этом этапе также важно продумать сточную систему будущего ледохранилища. Проще всего уложить дренажную трубу, которая впоследствии будет засыпана щебнем.

Важно! Если на участке преобладает глинистый грунт, то скорее всего излишки жидкости придется откачивать собственноручно или разработать другую систему.

  • Сооружаем погребницу.
  • Возводим над погребницей крышу.
  • Обустраиваем вентиляцию. Для этого потребуется две трубы. Одна (вытяжная) проходит наружу через потолок погреба, а вторая (приточная) – располагается на расстоянии 0,5 м от пола.
  • Выполняем гидроизоляцию. Погребницу рекомендуется прогрунтовать битумом и уложить поверх несколько слоев рубероида (внахлест). Для нижней части ледника («желудка») используются обмазочно-оклеечные материалы. Для этого стены сначала промазываем битумом, затем укладываем рубероид. После этого повторно наносим битум и засыпаем песком.
  • Выполняем обваловку стен. Для этого засыпаем всю постройку землей, слой которой должен составить не менее 0,45 м. Либо можно создать над ледохранилищем холм, на который потом укладывается газон. Получается очень стильная и необычная постройка.

Полезно! Вход в хранилище лучше всего построить с северной стороны. Вокруг самой постройки обычно высаживаются деревья, чтобы дополнительно укрепить стены ледника и создать тень для лучшего охлаждения.

Сухой ледник

Это более сложная, основательная постройка, которая представляет собой полноценную морозильную камеру. На протяжении всего года в ней будет держаться температура на уровне -10 градусов. Поэтому это оптимальный вариант для тех, кто живет в жарком регионе, где постоянно преобладают плюсовые температуры.

Принцип работы такого помещения основан на металлической конструкции, внутрь которой заливается керосин. Зимой он накапливает холод, а наступлением теплого времени года начинает этот холод отдавать.

Однако нужно понимать, что для создания такого ледника потребуется керосин, который считается самым лучшим материалом для таких построек. Хоть его использование и осложняет проект, такому варианту отдают предпочтение по нескольким причинам:

  • Благодаря керосину на внутренних поверхностях труб не будет образовываться коррозия.
  • Этот материал обладает низкой теплопроводностью.
  • Керосин начинает испаряться только при температуре +600 градусов. Поэтому в процессе эксплуатации хранилища не придется подливать жидкость. В случае же с простейшим ледником придется озадачиться заготовкой льда.
  • Керосин замерзает только при -60 градусах и ниже.
  • Материал стоит значительно дешевле трансформаторного масла и других схожих жидкостей.

Обустройство керосинового хранилища

Для обустройства помещения такого типа:

  • Определяемся с габаритами постройки и выкапываем котлован, который будет на 1 м больше будущего погреба.
  • Выкладываем по периметру подготовленной ямы раму из сваренных металлических труб, диаметр которых составляет 70-90 мм. При этом между этой конструкцией и стенами котлована долен оставаться зазор не меньше 15 см.
  • В центре двух противоположных труб рамы привариваются еще две трубы, только уже вертикальные. Эти стояки должны быть настолько высокими, чтобы после того, как будет произведена окончательная засыпка, они выступали над землей примерно на 0,5 м.
  • Устанавливаем опалубку таким образом, чтобы трубы оказались снаружи. Заливаем бетон. В итоге получается своего рода резервуар.
  • Наполняем этот резервуар керосином. Он будет представлять собой хладоген, который начнет равномерное охлаждение.
  • Надеваем на верхние части двух стояков чехлы. Как правило, их изготавливают из пенопласта, а потом покрывают плотной тканью (например, дерматином).

Полезно! Чехлы необходимо использовать только в теплое время года. На зиму они снимаются, чтобы внутри хранилища была нормальная температура.

Хранилище с толстыми стенами

Если не хочется заморачиваться ни со льдом, ни с керосином, то можно обустроить хранилище с бетонными стенами толщиной 50-60 см. Зимой они будут хорошенько промерзать, а летом отдавать холод. Но, разумеется, такой вариант подойдет только для региона с преобладающими холодными температурами. Это означает, что не менее 3 месяцев в году температура окружающей среды должна быть не выше -10 градусов. Лето тоже не должно быть слишком солнечным. В этих условиях вполне реально добиться того, чтобы в хранилище поддерживалась температура порядка -5 градусов.

Особенности возведения погреба с толстыми стенами

Строительство такого сооружение выполняется по следующей схеме:

  • Устанавливаем двойную опалубку.
  • Заливаем бетон, также в два этапа, чтобы добиться необходимой толщины стен.
  • Устанавливаем двери и люки (они тоже должны быть двойными). Дверь в погреб можно монтировать с любой стороны постройки, но очень важно хорошо утеплить ее качественными материалами.
  • Если грунтовые воды расположены довольно высоко, то потребуется и двойная гидроизоляция.

Важным этапом строительства погреба с толстыми стенами является установка вентиляционной системы. Как правило, для этого используют специальные сантехнические трубы, изготовленные из ПВХ. Некоторые успешно устанавливают пластиковые трубы для водопроводных систем. Такой вариант тоже хорошо подойдет.

Для такого погреба также используется приточная и вытяжная труба. Входная устанавливается практически у пола и идет наверх (так, чтобы она оказалась на 10-15 см выше уровня земли). Через нее в помещение будет поступать холодных воздух. Вторая труба проходит через потолок и выводится выше предыдущей.

С приходом холодов обе вентиляционные трубы нужно открывать и прочищать. Если они забьются, то стены не смогут промерзнуть на должном уровне. Однако даже при идеальных условиях добиться полного промерзания стен (на всю глубину) крайне сложно. После этого трубы остаются открытыми, а на них устанавливаются надставки (их высота зависит от обильности осадков в конкретном регионе). Они необходимы для того, чтобы отверстия не забились снегом.

С наступлением весны и плюсовых температур, вентиляционные выходы блокируются заглушками. Это нужно для того, чтобы теплый воздух не проник внутрь и не начал греть стены хранилища.

В заключении

Таким образом обустроить погреб-ледник вполне можно довольно дешево и быстро. Все зависит от того, насколько именно вы хотите остужать продукты, а также от региона проживания. Для того, чтобы получить полноценную морозильную камеру, лучшего всего использовать керосин. А для незначительного охлаждения достаточно и обычного ледника.

Раньше на Руси кроме погребов, люди имели еще ледники. Это в принципе другой погреб, но пол его был устлан стружками или соломой, а на эту подстилку накладывался лед. Сверху лед тоже накрывали слегка соломой. Лед запасали глыбами с весны. Где поблизости были река или пруд, то оттуда и возили. А в областях подальше, в степи — купцы привозили возами лед, который на возах тщательно был укрыт соломой и брезентом, и продавали всем желающим. В таком леднике у пола температура была до минус 5-8 градусов почти все лето, так как лед имел большой запас холода, он запасался еще при морозе порядка минус двадцать.

Небольшое количество воды, что к осени стаивала со льда, впитывалось в подстилку и далее в пол, который был не цементирован, и легко впитывал избыточную влагу. Так что в леднике всегда было сухо и холодно, и лед все лето оставался холодным, гораздо ниже нулевой температуры. Лед еще и на следующий год оставался, но иногда его выносили зимой, чтоб набрался холоду, а потом весной опять заносили. Или брали новый. На полу ледника (на накрытом соломой льду или даже в сторонке, где оставалось место без льда, это аналог более теплого нижнего места в холодильнике) стояли бочки с салом, солониной, корзины с птицей и другие припасы…

Издавна он устраивался нанесением в зимнее время льда в специально приготовленное помещение – яму или погреб, что продлевало срок хранения заготовок на определенное время, зависящее от наружной температуры воздуха.

Между прочим, никто не запретит и сейчас сделать ледник, некоторые его и имеют…Давайте выясним,как его сделать самым простым способом…

Особенности устройства погреба ледника. 1-ый способ.

Для замораживания и хранения в подвале любых продуктов, которые требуют заморозки, вполне достаточно, если температура будет минус 10 градусов. За зимний период такой конструкции ледник наберет и станет хорошо удерживать минусовые температуры во всех регионах России.

Совет: Погреб-ледник сооружается во дворе, где есть естественный или искусственный бугор. При этом вход устраивается прямо а подвал, под полом гаража или какого-либо другого сооружения во дворе. В зависимости от потребности индивидуально выбираются устройство входа и размеры ледника.

На фото представлена схема погреба-ледника с обваловкой.

Конструкция погреба-ледника должна соответствовать следующей схеме:
В верхней части помещения размещено основное отделение – так называемая «погребница». Она предназначена для хранения в ней различной провизии, овощей, фруктов и т. д. Построить эту часть хранилища можно из кирпича или любого другого материала.

Нижняя часть погреба представляет собой хранилище льда, названное в народе «желудком». Рекомендуется делать стены хранилища льда из водостойких сортов цемента толщиной около 20 см. Одновременно с этим, раствор для стен должен иметь следующий состав: цемент М300 или М400 (1 часть), щебневая основа или гравийная (4 части), песок (2 части). Раствор смешивается стандартным способом, поэтому на этом этапе зацикливаться не стоит. При строительстве погреба-ледника обязательно нужно предусмотреть канал, отводящий талую воду от хранилища, и вентиляционную систему, которая будет обеспечивать нормальный микроклимат внутри.

Важно также сделать высококачественный гидроизоляционный слой, который позволит эксплуатировать погреб-ледник в течение длительного времени. Обозначенный выше метод устройства погреба является относительно простым, но вполне эффективным. Конечно, здесь не обходится и без недостатков. Прежде всего, надо отметить, что в помещении погреба будет постоянно высокая влажности и грязь. Температура внутри хранилища будет не очень низкой (около -2 – -1 градуса), поэтому его отличие от традиционного погреба минимально.

2й способ.Погреб с толстыми стенами.
Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы. Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов.

Особенность такого погреба заключается в том, что в летние месяцы он будет успешно поддерживать внутри себя температуру в -5, -3 градуса, но для этого требуется, чтобы бетон в течение 3-5 месяцев промерзал при температуре ниже 10 градусов. Конечно, так долго в южных районах холода не стоят, поэтому такой погреб для жителей этих мест не подойдет. Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз. Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно).

Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов. Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно. Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Хранение продуктов в естественных условиях всегда было связано с рядом трудностей. Холодильник – это капризная установка, которая может подвести в любой момент. В отличие от него, хороший погреб поможет сохранять припасы на протяжении всего года.

Для северных и восточных широт возможность длительного хранения и заготовки продуктов является жизненно необходимой. Географическое положение предполагает, что после сбора урожая часть продуктов отправляется в погреб в ожидании дальнейшего употребления. Соленья, закатки, овощи и варенье хранятся в погребах, оборудованных в подвалах домов, гаражей или специальных постройках на участке.

И если организовать прохладное место для складирования закаток не составляет трудностей, то хранение мясных продуктов и рыбы, требующих заморозки, вызывает проблемы. Особенно если это происходит летом.

Чем выгоден погреб-ледник?

Для создания классического погреба-ледника применяется довольно примитивная технология. В заранее приготовленную яму или погреб приносят лед и снег. Это позволяет продлить срок хранения заготовок и продуктов в зависимости от температуры весной и летом.

Правда, не исключены и «побочные эффекты»:

  • уровень влажности контролировать нельзя;
  • растаявший снег способствует образованию грязи;
  • добиться большого значения отрицательных температур практически невозможно.

Вход в погреб

Однако теперь появилось удобное и практичное решение, позволяющее построить на участке полноценную морозильную камеру, которая функционирует на протяжении всего года и даже в конце лета поддерживает температуру до -15°C.

В принципе, для заморозки и хранения в погребе большинства продуктов достаточно температуры в -10°C. Погреб-ледник новой конструкции способен аккумулировать холод в зимний период и сохранять отрицательную температуру даже в теплых и южных районах.

Как устроен погреб-ледник?

Холодный погреб устраивается на участке под естественной или искусственной насыпью, при этом организуется прямой вход. В равной степени можно организовать погреб-ледник под полом гаража или сарая.

Конструкция охлаждающих элементов устроена следующим образом. На «полу» ледника по всему периметру укладывается рамка, состоящая из сваренных между собой металлических труб диаметром 8-10 см. В центре рамки привариваются два стояка из труб того же диаметра. После окончательной засыпки и монтажа они должны выступать над поверхностью земли на 35-50 см.

Устройство погреба

Устройство погреба-ледника

Полученная конструкция заполняется керосином. Ближе к лету на выступающие из-под земли кончики труб нужно надевать пенопластовые чехлы, дополнительно обшитые плотной тканью или кожзаменителем. На зиму их следует снимать.

Собранная таким образом «рамка» вбирает в себя зимний холод, а летом сохраняет его, не позволяя помещению прогреваться.

Почему керосин?

Разумеется, грамотное охлаждение невозможно без применения керосина. В чем особенности этой уникальной жидкости:

  • керосин обладает малым коэффициентом теплопроводности;
  • трубы, заполненные керосином, не ржавеют изнутри;
  • он дешевле трансформаторного масла, которое используют для заливки радиаторов в электросетях;
  • керосин слабо испаряется и выветривается в домашних условиях (активно он улетучивается только при 600°C, а замерзать начинает при -60°C).

Для организации погреба следует применять технический керосин. В идеале подойдет авиационный.

Как построить погреб-ледник?

Вначале нужно выкопать яму с запасом на 80-100 см по длине и ширине и 40-50 см по глубине. Иными словами, к первоначальным размерам добавьте вышеназванные, чтобы осталось пространство для заливки бетона. Впрочем, если вы захотите оставить земляной пол, увеличения пространства не потребуется.

После этого следует сварить из труб металлический каркас, который будет наполнен керосином. Трубы должны быть проложены на расстоянии не менее 15 см от стен и пола погреба. Толщина стенок погреба формируется следующим образом: к внешнему диаметру труб нужно добавить 30 см. По сути, математическая точность не так важна, главное соблюдать принцип – чем выше масса использованного бетона, тем лучше морозильная камера будет справляться со своей «охлаждающей» функцией.

Погреб-ледник

Внутри ямы установите опалубку, соответствующую по размерам будущей морозильной камере и залейте ее бетоном. Толщина стенок погреба должна составлять не менее 50 см. Дверной блок должен быть двойным (для пары дверей), его конструкция будет определяться в зависимости от того, где расположен вход в погреб (сбоку или сверху). Верхнее перекрытие должно иметь толщину примерно 40 см, поверх него можно насыпать утепление из шлака.

Между бетонными перекрытиями и грунтом также нужно насыпать шлак, при этом ширина прослойки не должна превышать 25 см. Если теплоизоляция выполнена грамотно, запаса холода хватит до конца самого продолжительного и жаркого лета.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *