Посадка декоративных растений

Посадка деревьев и кустарников

Посадка растений является одним из основных и ответственных этапов озеленительных работ. Поэтому очень важно, чтобы выбранные Вами деревья и кустарники были посажены профессионально, с соблюдением всех правил агротехники. При посадке растений мы уделяем большое внимание выбору качественного посадочного материала, ведь от этого зависит успех всего озеленения. Основным и главным источником «зеленого материала» является собственный питомник растений, где саженцы проходят строгий контроль на соответствие принятым нормам и стандартам качества, а также большое внимание уделяется защите растений от вредителей и заболеваний.

Заявка на проведение работ

Важными этапами посадочных работ являются:

  • подготовка территории: вертикальная планировка, очистка от мусора, разбивка посадочных мест в соответствии с посадочным чертежом озеленения и посадочной ведомостью,
  • подготовка «растительной земли» для посадок, обогащенной органическими веществами (гумус) и минеральными удобрениями,
  • подготовка ям, котлованов и траншей для посадки растений. Размеры посадочных мест устанавливаются в зависимости от величины корневых систем в соответствии с техническим заданием.
  • доставка растений к местам посадки,
  • посадка растений на заранее подготовленные места,
  • уход за растениями: полив, оправка и крепление к опоре (для деревьев), удаление сорняков, рыхление и мульчирование приствольных кругов.

Сроки проведения посадочных работ определяются:

  • временем года;
  • погодными условиями — температурой, относительной влажностью воздуха и скоростью его движения;
  • физиологическим состоянием растения.

В настоящее время в практике массового озеленения сложилась определенная система проведения посадочных работ, предусматривающая посадку растений в течение всего года, не взирая на погодные условия, состояние растений и фазы их развития.

Оптимальными сроками посадки древесных и кустарниковых растений с открытой корневой системой (без прикорневого кома) в условиях средней полосы России являются весенние и осенние. Открытая корневая система (ОКС) характерна для растений, у которых при реализации и пересадке не сохраняется земляной ком вокруг корней. В основном, это лиственные кустарники и молодые деревья. Такие саженцы сажают весной — с момента оттаивания почвы до распускания листьев или осенью, в конце августа – в октябре с началом листопада.

Весенние сроки посадки при ранней и дружной весне чрезвычайно сжаты и исчисляются двумя-тремя неделями, а иногда и меньше. Посадка саженцев листопадных растений с открытой корневой системой с распускающимися листьями и начинающими рост молодыми побегами недопустимы, так как это нередко приводит к гибели растения. Посадку растений лучше всего производить в пасмурную погоду. В ясную погоду посадка производится утром или вечером. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом. Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой — держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают (примерно до 35 см). Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны. Для хорошей приживаемости и питания растения посадочную яму делают значительно глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и, достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Осенние сроки посадки растений эффективны, когда физиологиче­ская активность растений падает и они вступают в фа­зу покоя, сбрасывают листья, завершают процессы одревес­нения побегов. Наиболее благоприятное время для проведе­ния посадочных работ — начало массового листопада у растений, который начи­нается в середине — конце сентября и заканчивая за 1-2 недели до наступления устойчивых отрицательных температур. В это время проводятся массовые посадки всех растений. В позднеосенние сроки (середина октября — ноябрь) для большинства видов растений складыва­ется неблагоприятная ситуация. Растения попадают на объекты с повреж­денной при выкопке корневой системой и не успевают до наступления ус­тойчивых заморозков образовать новые корни. В течение зимы растения находятся в промерзшей на значительную глубину почве. В зимнее время через стволы и ветви, хотя и незначительно, но продолжается испарение влаги тканями. У хвойных видов такой процесс идет более интенсивно. Поэтому лучшими сроками посадки хвойных растений с открытой корневой системой являются весенние сроки.

Летние сроки посадки (середина июня — начало августа) — вполне успешны для деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. Растения с закрытой корневой системой (ЗКС) бывают двух видов: в пластиковых контейнерах или с упакованным земляным комом. Растения в контейнерах имеют хорошо развитую корневую систему, плотно пронизывающую весь земляной ком. Хорошим признаком является наличие тонких корешков у стенок контейнера, густая облиственность побегов и правильно сформированная крона, что говорит о хорошо развитой корневой системе. Растения в контейнерах можно сажать в течение всего вегетационного периода – с ранней весны до поздней осени. Основное условие: посадка растений должна проводится в нежаркую, пасмурную погоду (при температуре не выше +25° С). При посадках деревьев и кустарников на открытые солнечные места с сильным ветром, желательно временное притенение кроны, обильный поливам и последующий интенсивный уход.
Корневая система крупномерных растений, как правило, ограничена упакованным земляным комом. У небольших растений земляной ком упаковывают в мешковину и полиэтиленовую пленку, а более крупные растения – в мешковину и металлическую сетку. Ком должен быть целым, земля влажной и прочно держаться на корнях. Растения с комом земли менее стеснены в период роста и развиваются даже лучше, чем контейнерные. Важное условие – корневая система должна быть сформирована в соответствии с возрастом растения. С земляным комом сажают, прежде всего, взрослые хвойные растения и лиственные деревья.

Перед посадкой необходимо хорошо пролить корни, чтобы ком земли был влажным. На дно насыпают 7-10 см плодородной смеси и ставят на нее ком земли (или контейнер). Сетку, ткань или контейнер осторожно надрезают. Мешковину можно оставить на дне (она со временем сгниет), а контейнер, металлическую или синтетическую сетку обязательно удаляют. Использовать для подсыпки можно только посадочную смесь, при необходимости делаем дренаж (песок, мелкая галька, керамзит — 5-7 см). Если есть необходимость использовать для поддержки растения деревянный колышек, то втыкают его так, чтобы он касался кома, но ни в коем случае не в сплетение корней. Далее помещают и выравнивают растение в яме, обсыпают ком землей, постепенно её утрамбовывая, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. Далее процедура посадки аналогична посадке растений с ОКС.
В зимний период (ноябрь-февраль) большинство древесных растений находится в состоянии естественного покоя. В это время проводится зимняя посадка деревьев и кустарников. Транспортировка и посадка крупных саженцев поздней осенью или зимой значительно снижают риск их повреждения. Большой размер земляного кома вокруг корней позволяет значительно лучше сберечь корневую систему дерева по сравнению с весенне-осенней посадкой. Посадочные ямы и плодородную почву для их зимней засыпки необходимо подготовить заранее. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не стряхнулась во время транспортировки к месту посадки. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом земли в зимнее время проводится при температуре не ниже -15 градусов мороза. Обязательно нужно зафиксировать растение, привязав его к опоре. Весной корректируют наклон саженцев, регулярно поливают их и опрыскивают крону. После зимней посадки, в течение следующего сезона для лучшей приживаемости растений проводят несколько подкормок.

После посадки устраивают приствольные круги, диаметром, равным диаметру посадочной ямы. Приствольные круги необходимо поддерживать в чистом состоянии. Для этого почву освобождают от сорняков и мульчируют. Мульча, к тому же, в летнюю засуху прекрасно сохраняет влагу, а зимой предохраняет почву от промерзания. Мульчирование проводят в конце апреля — начале мая. В первые два года после посадки, деревья и кустарники требуют обильного полива, особенно растения, растущие на песчаных почвах и растения с мелкозалегающей корневой системой, например, береза, ель, некоторые другие.

Если поздней осенью нет дождей, вечнозеленые лиственные и хвойные деревья и кустарники надо обильно полить — от 10-15 до 100 литров под каждое дерево, в зависимости от его размера и возраста. Вновь посаженные растения, особенно вечнозеленые и не морозостойкие, на зиму следует укрывать. Молодые растения более чувствительны к морозам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему, поэтому особенно тщательно укрывают растения первые 2-3 года после посадки.

В качестве зимнего укрытия выбирают нетканый воздухопроницаемый материал или еловый лапник. Низкорослые формы можно пригнуть к земле и прикрыть лапником. Высокорослые лучше связать, а потом обвязать тем же лапником или лутрасилом в несколько слоев. Корни растений более чувствительны к морозу, чем одревесневшие побеги, поэтому, с целью создания изоляционной прослойки применяют мульчирование почвы, используя торф или древесную кору. Можно устроить каркас вокруг растения, а в ноябре, с наступлением морозов, обмотать его рогожей или мешковиной. Такие укрытия к тому же спасают хвойные растения от солнечных ожогов. В конце зимы не забудьте притенить вечнозеленые растения от яркого весеннего солнца. Как правило, для этой цели используют нетканый материал. Укрытия снимают весной после схода снега, в пасмурную погоду, постепенно. В первую очередь освобождают растения от лапника, а позднее отгребают от приствольного круга мульчу, чтобы земля быстрее оттаяла.

В практике зеленого строительства практически не существует проблемы сезонности посадочных работ. Такие работы могут проводиться в течение всего года, но с соблюдением целого ряда условий и с применением различных средств и методов.

Сопутствующая продукция

О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений впервые была освещена в XVIII веке в трудах А.Т. Болотова.

В XIX и XX веках правильная посадка плодовых растений была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера хочу назвать книгу Р.И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», которая впервые вышла в 1877 году, и книгу П.Н. Штенберга «Обиходная рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых растений.

Фрагмент выдержки из первой книги:

«Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря — неправильно; при пересадке это исправляется.

Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше…

При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно сторон света, в каком они находились раньше…

При посадке молодых деревьев делают так, … чтобы дерево приходилось выше, чем прежде, на два вершка (1 вершок = 4,444 см). Такое возвышение необходимо ввиду того, что впоследствии происходит осадка рыхлой породы в размере двух вершков, отчего дерево могло бы страдать. Посадить дерево немножко выше признается далеко не так вредным, как слишком глубоко».

Зона корневой шейки дерева и глубина максимального заглубления

Фрагмент выдержки из второй книги:

«Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как определить, что деревца в саду глубоко посажены?

Существует три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:

а) Стволы глубоко посаженных деревцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обуславливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли.

б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 1–1,5 вершка.

в) Деревца, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».

В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки — определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.

Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»:

«Зона перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений, выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых верхних боковых корней.

При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой шейки и ее происхождение…

Важное условие хорошей приживаемости и успешного роста деревьев — посадка на оптимальную глубину…

Глубоко высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение.

На легких, хорошо аэрируемых почвах, заглубленная посадка не влияет отрицательно на растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки на 8–10 см.

Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.) при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно увлажненных почвах».

Любой садовод при посадке и пересадке молодых и взрослых растений любых пород — плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных декоративных — всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями, советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы растения, и на почвенные особенности его садового участка.

Корневая шейка — мозг растения

Корневая шейка дерева. Фото: fernrocklandscapes.com

Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности все оказывается далеко не так. И связано с выявлением особой роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения.

Дело в том, что Г.В. Лебедевым в 1969 году на основе собственных исследований, а также других исследований, описанных в специальных литературных источниках, была выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет регулирующую роль в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным центром управления или некоторым аналогом мозга растения.

В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в значительной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани, расположенные выше и ниже корневой шейки имеют разное анатомическое строение — разную ультраструктуру и различный аминокислотный состав.

Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости, а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.

Исследование электрофизиологических свойств растений (их биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы.

Причем биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность (метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р.А. Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола, граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют и более активного дыхания.

Поэтому для нормального функционирования тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других их частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и двухлетних побегов), требующих также более активного дыхания.

Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для дыхания.

Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами.

Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной стороны имеют большую величину, чем с северной стороны.

Поэтому при пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.

Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку.

При долгом отсутствии снега ткани корневой шейки первыми повреждаются морозами. При временном затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до положительной — выпревают, также в первую очередь.

Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных, механических повреждений.

Особенности Свердловской области

Правильное заглубление растения при пересадке

Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области, с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения, особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.

У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива канадская, абрикос, некоторые экземпляры боярышника. У них после 10 лет роста не образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю таким образом два дерева абрикоса, привитых на песчаной вишне, что позволяет мне сохранять их при выпревании надземной части.

Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной рябины, хуже — сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.

Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.

Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки, особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять, приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы. Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания, для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.

И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее от любых повреждающих внешних воздействий.

Фруктовые  Класс! Отправить Отправить

Посадка декоративных растений имеет свои особенности. Соблюдение технологии посадки позволит воплотить самые смелые дизайнерские идеи и сделает ваш сад более привлекательным.

Сроки посадки

Саженцы декоративных растений лучше всего приобретать в питомнике. Контейнерные растения с хорошо развитой корневой системой имеют хорошую приживаемость и подходят для посадки почти весь год, за исключением зимних месяцев. Саженцы с открытой корневой системой можно высаживать осенью или ранней весной.

Подготовка места под посадку

Под растение выкапывают посадочную яму в 2 раза превышающую размеры ее корневой системы. Землю смешивают с компостом, торфом или плодородной садовой почвой. В сухие и бедные почвы добавляют смесь, богатую гумусом, чтобы в ней лучше удерживалась влага и питательные вещества. Тяжелые и влажные почвы облегчают, добавляя в них песок.

Почву для хвойных и вересковых растений рекомендуется смешивать с кислым торфом, специальным грунтом или перепревшей старой хвоей. На тяжелых и глинистых почвах хвойные растения плохо растут. Поэтому на дне посадочной ямы обязательно надо делать дренажный слой. Высота дренажного слоя для небольших растений составляет 2-5 см, для средних — 10-12 см, для больших может доходить до 30 см. В качестве дренажа обычно используют гравий, керамзит, щебень, гравий. Сверху на дренажный слой насыпают подготовленную плодородную почву высотой не менее 15-20 см, на которую помещают высаживаемое растение с комом земли.

Подготовка корневой системы

Растение аккуратно достают из контейнера, чтобы не повредить его корни и ком земли. Закрученные на концах корни аккуратно расправляют. Если почва в контейнере пересохла, то перед посадкой контейнер с растением на несколько минут опускают в воду. При посадке саженцев с открытой корневой системой, корневая система которых обернута мешковиной или сеткой, не надо снимать материалы, защищающие ком. В дальнейшем корни прорастут через них.

Перед посадкой хвойных и лиственных растений внесение удобрений обычно не требуется. Можно обработать специальными препаратами корневую систему (Корневин, Гетероауксин) для лучшего укоренения.

Глубина посадки

Растение в яме располагают таким образом, чтобы после засыпания земли, оно было на той же глубине, на которой росло до этого.

Утрамбовка почвы

При посадке саженцев из контейнера после присыпки землей, землю вокруг растения утрамбовывают ногами. При посадке саженцев с открытой корневой системой землю засыпают таким образом, чтобы корни растения были направлены вниз, затем аккуратно утрамбовывают почву вокруг растения. Хорошо уплотненная почва способствует более плотному прилеганию земли к мелким корешкам, улучшает подпочвенное орошение и защищает растение от оседания после посадки.

Полив

Посаженное растение поливают большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Чтобы задержать воду в почве, вокруг посаженного растения формируют приствольный круг с земляной «миской».

Посаженное растение нуждается в частом поливе, но перелив при этом тоже не желателен.

Мульчирование

Хвойные и лиственные растения после посадки рекомендуется замульчировать. В качестве мульчи можно использовать кору хвойных деревьев, гравий, речную гальку или почвопокровные растения (бересклет, вербейник, живучку, плющ и др.). Мульчирование уменьшает испарение воды из почвы и предотвращает рост сорняков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *