Сосна обыкновенная бонсай

Еще не так давно необыкновенными «облаками» в саду можно было любоваться только по телевизору или на страницах журналов. Сейчас это великолепие из садов Японии пришло и в сады средней полосы.

В прошлом году одна из тем рубрики Крупный план (издание «Цветок» №2 за 2017 год) была посвящена очень модному сейчас направлению садового дизайна – ниваки. Это классическая японская техника стрижки и формирования деревьев и кустарников, несущая в себе не только внешне эстетическую функцию, но и внутреннюю философскую наполненность. Да, работа непростая, вкладывать в нее нужно годы кропотливого труда. Но результат ошеломительный: сад превращается с настоящую сказку!

После публикации читатели буквально завалили редакцию письмами с просьбой рассказать подробнее о всевозможных нюансах формирования ниваки. Мы подумали и решили вместить максимально полную информацию об этом в новый журнал «Цветок. Спецвыпуск «Ниваки: мастер-класс по стрижке» (№1 за 2018 год). Советы дают и специалисты-ландшафтники, и садоводы, уже попробовавшие формировать ниваки на личном опыте. Воспользовавшись этими советами, создавать растения необычной формы теперь смогут в желающие.

Если вы решили попробовать свои силы в формировании ниваки, то подсказки Татьяны ЧЕРЕПКО, ландшафтного дизайнера из Минска, помогут вам справиться с поставленной задачей. Торопитесь – журнал уже поступил в продажу!

Ниваки или садовый бонсай: в чем разница

Хотя так и называют растения, сформированные в технике ниваки, с бонсаями они имеют только некоторое внешнее сходство. Ниваки не формируют как карликовые формы подрезкой корней и жесточайшей cтрижкой кроны, не выращивают в контейнерах, не ограничивают и в питательных веществах, регулярно не пересаживают. Просто стригут по определенным правилам.

И получается весьма стильно и для наших садов – необычно! Вероятнее всего, первый экземпляр ниваки создала сама природа, а человек лишь заметил и оценил предоставившуюся ему возможность повторять за нею. Выстриженные в технике ниваки деревья настолько преображаются, что порой трудно поверить, что видишь привычную прежде глазу сосну или ель.

Наша справка Японское «ниваки» образовано от двух слов: «нива» (сад) и «ки» (дерево). Это растения, выстриженные в особом японском стиле. Такое же название носит и сам этот особый стиль стрижки.

«3 кита» японских садоводов

Садовое искусство Японии, в том числе и техника ниваки, имеют глубокое смысловое наполнение, основанное на трех фундаментальных факторах, тесно сплетенных в единое целое:

  • ландшафт,
  • религия,
  • культура.

Как постричь дерево в стиле ниваки

Изначально в стиле ниваки в японских буддийских садах города Киото и окрестностей формировали исключительно сосны, клены и камелию. Сейчас в ниваки при желании и усердии можно превратить любые породы деревьев в саду.

  1. Выберите здоровое и сильное растение.
  2. Сделайте санитарную обрезку, оставшиеся ветви слегка укоротите.
  3. Определите фасадную – «лицевую» – сторону дерева, которой все будут любоваться в первую очередь.
  4. Оцените форму ствола и ветвей, чтобы выбрать стиль для формирования ниваки.

Ниваки формируют по принципу «треугольника» – каждый следующий ярус ветвей должен быть меньше предыдущего. Принцип «треугольника» используют и при формировании каждой ветви: они не должны перекрещиваться, и располагать их следует горизонтально.

Что нужно учитывать при создании ниваки

Во-первых, нужно помнить, что создание полноценного ниваки занимает несколько лет, а поддержанием формы растения придется заниматься постоянно. Если перестать его корректировать, оно дает неконтролируемые побеги, сильно разрастается, теряет привлекательный внешний вид.

Готовясь к обрезке, важно заготовить ножницы, секатор, поскольку работы по корректировке формы, обрезке выполняют остро заточенным инструментом. Места срезов обязательно нужно обрабатывать садовым варом, порошком древесного угля или, в крайнем случае, аптечной зеленкой.

Стрижку и обрезку хвойных растений не рекомендуют делать в дождь, так как возрастает опасность занесения инфекции и возникновения болезней. После любых манипуляций по формированию ниваки растение следует хорошенько полить. Это даст ему возможность быстрее восстановиться после стресса.

Какой стиль стрижки выбрать для дерева

Могу посоветовать сфотографировать саженец с разных сторон: иногда дерево наклоном ствола или необычной формой веток с какой-то стороны может само дать подсказку. Распечатайте фото и работайте над стилем прямо на нем, вначале маркером. Затем оцените, как нарисованное растение может вписаться в окружающий ландшафт, подходит ли место для него: достаточно ли ему здесь солнца или лучше посадить подальше от забора и строений? Продумайте, как можно усилить впечатление от композиции, добавив растения-спутники, камни, декоративные статуи.

Как правильно закреплять ниваки

В соответствии со стилем фиксируйте ветки и ствол (примерно на полгода) в определенном положении с помощью бамбуковых палок, шпагата или проволоки и мешковины. Возможно, фиксацию придется повторять, пока не достигнете желаемого результата. Перед тем как фиксировать ветви, сначала удалите (не за один раз, постепенно) загущающие крону, перекрещивающиеся либо растущие внутрь.

Если вы собираетесь формировать сосну, распределите процесс на несколько лет. Это растение очень плохо переносит одномоментную сильную обрезку ветвей, может даже погибнуть.

Основные стили ниваки

Всего существует 8 стилей ниваки. О каждом из них – более наглядно.

Кэнгай (поникающая форма). Непременное условие для работы с растением в стиле кэнгай – корни должны располагаться выше поникших веток.

Моёги (извилистый ствол). Ствол дерева формируют таким образом, чтобы он изгибался в одной плоскости.

Сякан (наклонный стиль). Дерево-сякан формируют с учетом господствующих на местности ветров, высаживают на берегу водоема, чтобы оно склонялось над водой.

Киотосская форма. Ее формируют из поросли на пнях срубленных деревьев или деревьях с поврежденной верхушкой.

Сокан (раздвоенный ствол). Дерево формируют так, чтобы ствол раздваивался, начиная от самой земли.

Тёкан (классическая прямая форма). Сформированным в стиле тёкан деревьям позволяют вырастать до внушительных размеров.

Котобуки. Композиция-«защита». Ее очертания напоминают иероглиф «счастье».

Монкабури. Дерево-«оберег» над входом. Одну из ветвей формируют длинней других – она нависает над воротами или входом в дом, как будто оберегая его.

Кроме перечисленных, существует еще несколько разновидностей стиля ниваки:

  • тякан многоствольный – из одного корня растет несколько стволов с одинаково сформированными кронами;
  • эда-сукаши – сильно прореженные ветки подчеркивают естественную форму и красоту растения;
  • кобуши – сильно срезают на ветках весь прирост текущего года, в результате чего на их концах образуются утолщения в виде узлов, по виду напоминающие кулак человека.
  • мацу-зукури (стиль сосны) – наиболее часто применяемый. Растение своей кроной напоминает возвышающуюся гору;
  • дан-зукури (стиль шагов) – издалека кажется, что ветви с шапками-лапами напоминают ступени лестницы;
  • кай-зукури (стиль коробки) – крона с ветвями в виде лап-шапок «складывается» в геометрическую форму.

Если вы формируете плоские шапки-лапы, располагайте их ярусно и поддерживайте рост таким образом, чтобы нижние ветки были всегда длиннее верхних. Растения с зафиксированным стволом или ветвями почаще осматривайте на предмет повреждения коры. Проверяйте прочность и качество фиксации, если долго шли дожди или бушевали сильные ветры.

Ниваки из хвойных культур

Туя. Для ниваки это растение – поистине находка: непривередлива, хорошо переносит стрижку, начиная с середины весны и до поздней осени. Ее можно формировать в виде кустика или дерева.

Пихта. Ее можно прищипывать руками или стричь, чтобы крона была густой и пышной. И, как уже говорилось, во всем должна быть умеренность, чтобы растение успевало восстановиться к зиме и не болело.

Кипарисовик. В конце мая – июне отросшие побеги укорачивают на 1/3-1/2 от всей длины. Чаще его формируют в двух вариантах – с веточками в виде шаров и распластанным над землей горизонтально. Для второго варианта ветви пригибают к земле и закрепляют.

Подходящие для создания ниваки виды:

  • кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana);
  • кипарисовик горохоплодный (Ch. pisifera).

Как и когда нужно стричь сосну

Каждый год, в середине мая – начале июня нужно прищипывать концы веток. Руками отрывайте до половины высоты молодые отростки-«свечи» с нераскрывшимися иголками. Одной рукой держите «свечу» под планируемым местом отрыва, второй – зажимайте ту часть отростка, которую нужно отделить, и поворачивайте ее по часовой стрелке.

В местах отрыва пробуждаются спящие почки. В итоге на концах веток будут сформированы крупные плоские шапки-лапы с хвоей. Если пропустили сезон прищипывания, лучше не рисковать и подождать до следующего года.

Для ниваки из сосны чаще всего используют следующие виды:

Как сделать ниваки из можжевельника

Вообще, это растение хорошо переносит стрижку. И обрезать его можно практически весь сезон вегетации. Формы можжевельнику можно придавать абсолютно любые.

Чаще всего для ниваки используют можжевельник следующих видов:

Ниваки из ели

Ель не прищипывают, а стригут ножницами. Для ниваки подходят все виды ели. В отличие от сосны, она гораздо лучше переносит стрижку, однако и здесь важно не злоупотреблять. Чаще всего ели придают коническую или шаровидную форму, гармонично будет смотреться ель в киотосском стиле. Основную стрижку делают в конце марта, а в конце весны – начале лета проводят корректирующую обрезку молодых побегов.

Ниваки из листопадных растений

Дуб каменный

Чаще ниваки формируют из хвойных растений ввиду их декоративности круглый год. Но хорошо зарекомендовали себя и листопадные деревья – самшит, бирючина, клен, липа, дуб, камелия, абрикос японский, волчеягодник душистый, азалия, пиерис японский, краснолистные клены, тутовник.

Конечно, если вы захотите создать на своем участке садик в японском стиле, вырастив необычайные деревья ниваки, потрудиться придется немало, а затем нужно будет постоянно ухаживать за ними, поддерживая форму. Но с советами и рекомендациями опытных специалистов, собранными на страницах издания «Цветок. Спецвыпуск «Ниваки: мастер-класс по стрижке» (№1 за 2018 год), вы справитесь с этой задачей. Спрашивайте издание в торговых точках вашего города.

Бонсаи ивы или плакучее дерево, возможно, являются одними из самых красивых деревцев в своем роде — они также являются одними из самых сложных, и не изредка утомительными видами для поддержания.

В бонсай нет границ. Голубь мира летит к дворцу как к скромному дому, к молодым, как к старым, к богатым и бедным. Так же и дух бонсай.

Бонсай или Плачущая ива, пришла к нам из северного Китая, но успешно культивируется по всему миру. В природе это лиственное дерево быстро растет и может превышать 80 футов в высоту.

Как вырастить бонсай плакучей ивы

По сравнению с другими видами деревьев она довольно короткая, со средней продолжительностью жизни от четырех до семи десятилетий.

Как бонсай, этот срок жизни обычно короче, охватывая приблизительно 25 лет. Его листья, как правило, светло-зеленые и свисают в спиральных аранжировках, а в начале весны дерево расцветает желтыми цветами.

Бонсай плачущей ивы

Рост и красота вашго плачущего ивового бонсай, в значительной степени зависит от погодных условий, в которых вы живете. Это дерево процветает в более теплом климате, обычно от 75 градусов по Фаренгейту до 95 градусов по Фаренгейту (приблизительно 25-35 градусов по Цельсию). Если эти температуры соответствуют обычной весенне-летней погоде, хранение вашего бонсай на открытом воздухе не только отлично, но во многих случаях рекомендуется.

Обратите внимание, что этот температурный диапазон идеален , плавающая ива может выжить за пределами этих температу, если она не слишком большая или слишком продолжительная.

Зимой

Зимой, особенно если вы ожидаете высокие температуры, рекомендуется ст в помещении, чтобы предотвратить повреждение корневой системы. Однако имейте в виду, что теплые, сухие условия в помещении, заставят дерево впитывать больше воды, поэтому вам потребуется увеличить частоту вашего полива.

Удобрение

Плачущие ивовые бонсаи хорошо реагируют на традиционные удобрения, а также на удобрение листьев (распыление жидких удобрений на листья и ветви). Удобрение, используемое в почве, должно быть водорастворимым и содержать калий (калий), фосфорную кислоту и низкий уровень азота.

Эти три компонента и их количество будут перечислены на обратной стороне любой подходящей упаковки для удобрений.

Удобрение с равным соотношением будет отличным вариантом — оно будет называться «20/20/20», что означает, что существует равное количество калия, фосфорной кислоты и азота. Органическое
вещество в удобрении должно способствовать этому балансу, и навоз является обычным явлением.Добавление удобрения следует проводить один раз в месяц в течение весны и лета.

Полив

Процесс полив вашего бонсая должнен занимать первое место при правильном уходе. От него зависит активность роста и общее состояние деревца. В дикой природе, самыми здоровыми ивами являются те, которые растут вблизи рек, болот или других сред, где корневая система снабжена постоянной водой.

    1. Это дерево «жаждет» и требует больше воды, чем многие другие виды бонсай, поэтому будьте готовы поливать его дважды в день, особенно если он находиться под прямыми солнечными лучами в течение большей части дня (10 часов и более).

  1. Когда вы изучаете требования к влажности своей плачущей ивы, вполне приемлемо обеспечить ее небольшим количеством воды в течение дня, наносить на почву и распылять на листья.
  2. Если почва становится твердой или сухой на ощупь, добавляйте воду — не позволяйте ей высохнуть, но не переусердствуйте.
  3. Нахождение этого баланса и идеального графика полива могут быть значительно проще с использованием измерителя влажности, но в большинстве случаев ошибаются на стороне большей влажности, а не меньше.

Если вы следовали вышеуказанным рекомендациям для смеси почвы, ваш горшок должен достичь правильного соотношения удержания влажности и дренажа. Сами корни не должны непосредственно отдыхать в воде, но многие плачущие владельцы ивских бонсай, особенно те, кто находится в более теплом климате, обнаруживают, что дерево процветает, если горшок помещен в мелкий поднос с водой (подробнее об этом в следующем разделе ).

Чтобы поддерживать форму вашего желаемого стиля, бонсай из плачущих ив могут формироваться проволокой. Соблюдайте осторожность, чтобы не затягиваться слишком сильно, потому что кора дерева не так вынослива, как некоторые другие виды.

В то время как для некоторых бонсай вы можете просто пронести и забыть, вам нужно будет чаще регулировать прочность проводки. В большинстве случаев меньшая упругость проволоки лучше, так как это предотвратит образование рубцов. Плотность проводов следует регулировать по мере необходимости — достаточно свободно, чтобы избежать рубцов, но достаточно плотно, чтобы стимулировать рост в нужном направлении.

Новичкам нравиться выращивание ивы за ее красоту, но им следует сделать себе одолжение, начиная с дерева, которое требует менее тщательного ухода. Отличные альтернативы — можжевельник, фикус, нефрит или член семейства Ligustrum. Однако, если это вызов, к которому вы готовы, забота о иве бонсай доставит вам много удовлетворяет.

Обрезка сосны в стиле ниваки

Японское слово «бонсай» у многих на слуху, тогда как о ниваки знают очень немногие. Между тем оба эти слова выражают родственные понятия, обозначающие насильственное видоизменение внешнего вида дерева, в результате чего оно выглядит не так, как ему предназначено природой, а так, как хочет человек.

Просто ниваки, в отличие от бонсай, применяется для растений под открытом небом, которые украшают собой сады, а не интерьеры жилищ. Правда, деревья бонсай тоже требуют пребывания на свежем воздухе, но в силу своих карликовых размеров не могут оказать на садовый ландшафт заметного влияния. Подробнее о японской технике выращивания сосен ниваки читайте далее в статье.

Что такое ниваки и отличия от бонсай

Всемирно известная техника бонсай подразумевает:

  • формирование карликовых форм деревьев;
  • регулярную и активную подрезку их корней;
  • очень активную стрижку кроны;
  • выращивание в контейнерах;
  • ограничение в питательных веществах;
  • регулярное пересаживание.

Кроме стрижки и обрезки корней, причём более умеренных, ничего подобного не наблюдается в технике ниваки. Само это название происходит от слияния двух японские слов: «нива», означающее сад, и «ки», что переводится как дерево. Из этого становится понятно, что техника ниваки подразумевает выращивание специальными методами декоративных деревьев исключительно для садов.

Справедливости ради следует отметить, что в Европе существует понятие «садовый бонсай», перекликающееся с японским ниваки. Однако европейский стиль резко отличатся от японского как по технике исполнения, так и по философии процесса.

Читайте, как сосны применяют в ландшафтном дизайне участка.

Европейцы ставят человека во главу угла, отводя природе подчинённое значение, а в Японии делают акцент на гармонию. Кроме того, в технике ниваки существуют жёсткие ограничения по количеству оставляемых в каждом ярусе веток, а садовый бонсай ничего строго не регламентирует, оставляя процесс на откуп фантазии мастеров.

Какие сорта сосны подходят

Для обсуждаемой техники подходят как листопадные деревья, так и хвойные. При этом хвойные используются более активно, поскольку круглый год сохраняют зелёный вид. Среди хвойных культур чаще всего предпочтение отдают сосне, хорошо поддающейся формированию нужного вида.

  • Лучше всего для техники ниваки подходят такие виды и сорта сосны:
  • обыкновенная;
  • балканская;
  • чёрная;
  • горная;
  • крымская;
  • виргинская;
  • сибирский кедр.

Знаете ли вы? Выращивать карликовые деревья в стиле бонсай придумали в 200 годах до нашей эры китайцы. Но затем японцы, переняв это искусство, довели его до совершенства и присвоили себе его авторство. Параллельно они использовали элементы бонсай для разработки техники ниваки.

Стили ниваки

Внутри техники ниваки имеется 8 главных стилей формирования внешнего вида деревьев, подразделяющиеся на:

  • поникающую форму (кэнгай), подразумевающая расположение выступающих над землёй корней над свисающими ветвями;
  • извилистый ствол (моёги), формирующий стволовой изгиб в единой проекции;
  • наклонный стиль (сякан), сопрягающий сосновое растение с главенствующей розой ветров, а при посадке у водоёма требующий склонения ветвей над зеркалом воды;
  • киотосскую форму (киото), создающая дерево из ростков на пне спиленного дерева или из растения с повреждённой верхушкой;
  • раздвоенный ствол (сокан), подразумевающий раздвоение древесного ствола от самой земли;
  • классическую прямую форму (тёкан), позволяющую древесным растениям вырастать до больших размеров;
  • защитную форму (котобуки), своими очертаниями похожую на иероглиф «счастье»;
  • дерево-оберег (монкабури), при котором одна ветвь формируется длинней остальных, располагаясь над входом в дом и как бы оберегая его.

В рамках перечисленных стилей имеется ещё несколько их разновидностей, к примеру:

  • тякан многоствольный, подразумевающий произрастание из единого корня нескольких стволов с аналогичными кронами;
  • эда-сукаши, при которой ветки интенсивно прореживаются;
  • кобуши, требующая урезания всего прироста текущего сезона, что позволяет образовывать на окончаниях ветвей узлы, похожие на человеческий кулак;
  • мацу-зукури, самая популярная разновидность, формирующая крону, которая похожа на возвышенность;
  • дан-зукури, располагающая ветки наподобие лестничных маршей;
  • кай-зукури, формирующая крону наподобие коробки.

Особенности посадки

Главнейшим условием при выращивании древесных растений по способу ниваки является сохранение гармонии в развитии кроны и корневой системы, поскольку данная техника подразумевает обрезку как ветвей, так и корней.

Знаете ли вы? Сегодня на планете насчитывается почти 200 видов сосен. Практически все они растут в Северном полушарии, а в изобилующей лесами России, например, сосна — самое распространённое дерево.

Имеется 2 основных способа посадки однолетних (наиболее предпочтительных) саженцев сосны:

  1. В первом из них саженец высаживается в ёмкость, стенки которой ограничивают разрастание корневой системы. Первый год сосна приживается на новом месте, а на следующий сезон по весне у неё удаляются ветки, растущие внутрь дерева, а остающиеся ветви укорачиваются на четверть. Все хвоинки делаются наполовину короче для стимуляции роста новых побегов. На следующий сезон весной сосна пересаживается в новый, более просторный, горшок с одновременным укорочением центрального корня на четверть и обрезкой чрезмерно разросшихся боковых корешков. Хвоя опять укорачивается вдвое. На четвёртый год дерево высаживается под открытое небо.
  2. При втором способе саженец сразу высаживается в грунт в под открытым небом. Однако при этом для ограничения разрастания корневой системы на дно вырытой для саженца глубокой ямы укладывается большой камень. Над ним формируется 30-сантиметровый слой земли, в который высаживается саженец. Его оставляют в покое на год для адаптации к новым условиям. На следующий сезон разрастающиеся корни укорачиваются посредством лопаты на четверть. Одновременно с кроной осуществляются такие же манипуляции, как и с саженцем в горшке.

Изучите подробнее особенности правильной посадки сосны на дачном участке.

Формирование

Основным принципом формировки деревьев в технике ниваки является образование из растения разностороннего треугольника. Его ветви располагаются параллельно поверхности земли или направляются в её сторону, а все устремляющиеся ввысь удаляются.

В течение сезона сосна переживает 2 фазы усиленного роста. Впервые это случается в конце весны, когда распускаются почки и формируются свечки, а затем интенсивный рост наблюдается в конце августа. В этот период ветки удлиняются и становятся толще. Наиболее благоприятный период для основной формирующей обрезки выпадает на середину августа.

Шаг 1 — удаление загущающих побегов для прореживания и придания желаемой формы; Шаг 2 — прищипывание свечки сосны; Шаг 3 — растяжка и фиксация ветвей а заданном положении.

Чтобы придать дереву необходимую форму, у него срезают стволовый верх и лишние ветви сбоку. А чтобы крона была пышной, в мае до распускания свечек их укорачивают обычно на треть, но допускается укорачивание и на 2/3. Извилистую конфигурацию сосны по желаемой схеме создают посредством жёсткой проволоки, а планируемый вектор развития ветвям придают верёвочные растяжки.

Важно! В качестве отличных растяжек для фиксации ветвей в требуемом положении выступают женские колготки. Они сочетают прочность со способностью не наносить повреждение ветвям.

А строго горизонтальное направление ветвям придают привязанные к ним ровные палки. Техника ниваки предполагает оставление строго определённого числа веток в каждом формируемом на дереве ярусе. Японцы настаивают, что число это должно быть обязательно нечётным: или 3, или 5 веток.

Видео: Формировка скелета ниваки из сосны обыкновенной

Лучшее время для стрижки

Время, выбранное для топиарных мероприятий, т. е. для стрижки сосны с целью придания ей определённой формы, является принципиальным моментом. Каждый вид обрезки сопряжён с определённым этапом в развитии растения.

Для придания кроне нужной формы и создания компактной верхушки лучше всего подходит весна, когда активизируется движение соков в ветвях. В июне удобно делать более короткими побеги, негативно влияющие на конфигурацию кроны. Не рекомендуется затягивать данную процедуру до августа.

Важно! Укорачивать ветви необходимо ранней осенью, поскольку при наступлении холодов резко замедляется процесс регенерации срезов из-за торможения выделения деревом необходимого для этого камбия.

Начиная с середины лета хвоя обновляется, и если в этот период подстричь ветви, это может спровоцировать её пожелтение. Прищипывают сосну в первой декаде июня после прекращения прироста свежих побегов, а осенью предпочтительней осуществить частичную обрезку старых ветвей, на которых весной могут вырасти почки, а из них — новые побеги.

Сосна в стиле ниваки до и после стрижки.

Правила обрезки

Для грамотной обрезки сосны необходимы остро заточенные садовые ножницы или секатор. Для дезинфекции мест срезов потребуются садовый вар, измельчённый древесный уголь или розовый раствор марганцовки.

Не следует обрезку проводить во время дождя во избежание занесения инфекции. После обрезки дерево нужно обильно полить для быстрейшего его восстановления после перенесённого стресса.

Рекомендуем к прочтению Сосновая хвоя: способы применения, когда собирать и как хранить

В ходе самой обрезки необходимо:

  • стараться не повредить спящие почки, из которых могут вырасти новые побеги;
  • срезать не более трети от общей массы ветвей;
  • не проводить обрезку чересчур часто, в противном случае это может ослабить дерево;
  • следить за нижними ветвями, по которым легче всего определить самочувствие сосны;
  • не совмещать осенью омолаживающую и оздоравливающую обрезки, поскольку это может радикально затормозить рост хвои.

Особенности ухода

Кроме систематической обрезки, сосне требуется последующий уход, позволяющий дереву максимально быстро и успешно восстановиться после этой стрессовой процедуры.

Для этого следует:

  1. Подкормить сосну минеральными и в особенности фосфорными удобрениями.
  2. Тщательно осуществлять сбалансированный полив, не допуская как недолива, так и перелива. Обычно сосновой культуре достаточно пары поливов в месяц.
  3. После прищипывания обработать растение мочевиной в виде раствора для обеззараживания и в качестве подкормки.
  4. Регулярно удалять с сосны засохшую хвою для улучшения вентиляции ветвей.

Поддерживание формы

Во все годы формирования сосновой культуры в стиле ниваки нужно избегать как «кавалерийских наскоков» в виде редкой, но чрезмерной стрижки сосны, чего она не терпит, так и прерывания поэтапного процесса придания дереву задуманной формы.

Данные мероприятия должны носить перманентный характер. С этой целью требуется в процессе обрезок выделять и оставлять на сосне хорошо освещаемые солнцем ветви, фиксировать их в планируемом направлении, поэтапно подводя сосну к заранее определённому конечному результату.

В садах стремительно набирает популярность японский стиль ниваки, позволяющий придавать деревьям экзотический и даже экстравагантный вид, и создающий на садовом участке запоминающийся ландшафт. Чтобы сформировать крону сосны в задуманном виде и сделать её неповторимой, необходимо приложить немало усилий и потратить не один год. Но игра явно стоит свеч. В том числе и сосновых в стиле ниваки.

Сосна бонсай: уход в домашних условиях

Бонсай — восточное искусство ландшафтного дизайна, классическим вариантом которого является выращивание миниатюрной сосны. Цветочные магазины предлагают уже сформированные деревца в горшках, но гораздо интереснее вырастить бонсай своими руками. Эта статья содержит полезные советы, как сделать это в домашних условиях.

Что собой представляет сосна бонсай

Японское слово «бонсай» (по-китайски «пэньцай») переводится как «выращенное на подносе». Суть этого садового искусства в том, чтобы для украшения сада или комнаты вырастить точную копию дерева, растущего в дикой природе, но в миниатюре. Эта цель достигается путём применения особой технологии обрезания корней и ветвей, которая замедляет рост дерева.

Знаете ли вы? Бонсай является важной частью японской культуры. Больше 100 тыс. миниатюрных зелёных композиций считаются национальным наследием и на протяжении столетий передаются японцами из поколения в поколение.

Размеры взрослого растения достигают 50–150 см, что совершенно пропорционально размерам почти плоской корневой системы, ограниченной неглубоким горшком. Формируется не только крона, но и ствол, который может быть наклонённым или причудливо изогнутым.

Для дерева бонсай характерны такие особенности:

  • ствол мощный, утолщённый у основания, с выглядывающими из земли корнями;
  • ветвей небольшое количество, каждую из них хорошо видно;
  • образ соответствует одной из форм, которые считаются классическими.

Читайте также о применении сосен в ландшафтном дизайне участка.

Самым популярным растением, которое используется для создания мини-деревьев, является сосна. Её преимуществами являются быстрый рост, податливость при формировании, красивая форма и адаптация к разным условиям.

Из 120 сосновых видов для бонсай чаще всего используются только четыре разновидности: японская чёрная, японская белая, горная и обыкновенная:

  1. Японская чёрная сосна — самый любимый у японцев бонсай. У неё очень красивая кора: пурпурно-серого, почти чёрного цвета, с годами становится похожей на кусок скалы. Преимущества: устойчива к неблагоприятным условиям, не требует питательных почв, растёт даже на каменистом грунте. Недостатки: медленный рост и длинные иголки (7–15 см).
  2. Японская белая сосна имеет колоновидную форму. Название получила за уникальный цвет иголок: тёмно-зелёные с внешней и беловатые с внутренней стороны. Очень эффектно смотрятся ветви белой сосны, привитые на ствол чёрной разновидности.
  3. Горная сосна отличается очень густой кроной, которой можно придать любую форму. Во время цветения покрывается красивыми светло-фиолетовыми цветками. Этому виду присуща особая выносливость. Она легко переносит экстремальные условия, и это никак не сказывается на её внешнем виде.
  4. Сосна обыкновенная является самой доступной в нашей местности. Внешние характеристики: жёлто-зелёные и сине-зелёные парные иглы, красно-коричневая чешуйчатая кора. Главное достоинство — послушность формированию. Она охотно принимает любую форму по желанию садовода.

Как вырастить бонсай из семян

Чтобы вырастить сосну бонсай из семян, нужно запастись терпением, так как на это может уйти много лет. Всё начинается с осеннего сбора семян, а точнее сосновых шишек в ближайшем лесу. Затем их нужно положить в тёплое место, пока они не подсохнут и не раскроют свои семена.

Важно! Какой бы почвенный состав не использовался для посева семян (песок, торф или земля), его и дренаж необходимо обеззаразить путём прокаливания или пропаривания. Это послужит профилактикой от заражения семян инфекцией.

Выращивание семечек делится на следующие этапы:

  1. Подготовка семян. Рекомендуется их стратифицировать, то есть закалить холодом при температуре 0…+4°С (в холодильнике в полиэтиленовом пакете), в течение 2–3 месяцев. Стратификация способствует формированию зародыша в семени и размягчению его оболочки. Некоторые домашние садоводы заменяют этот процесс суточным замачиванием в тёплой воде или в растворе «Эпина».
  2. Посев. На дно продезинфицированного горшка глубиной 10–15 см выложить слой дренажа в 2–3 см. Наполнить его (но не до краёв) крупнозернистым песком, можно с торфом. Сделать углубления в 1,5 см на расстоянии 3–4 см друг от друга. В них положить приготовленные семена и присыпать их мелким песком. Немного полить, накрыть стеклом или плёнкой с дырочками для проветривания и поставить на светлый подоконник. Когда появятся всходы (через 14 дней), плёнку нужно снять, иначе ростки сильно вытянутся. Снова поставить на солнечное место и следить за влажностью. Удобрять не нужно.
  3. Пикировка и первая формировка. Через 2 недели после появления всходов сеянцы дорастут до 5–7 см, а их стебель приобретёт коричневый оттенок. Нужно осторожно извлечь ростки из горшка и полностью обрезать корень (его стержень в это время имеет длину 10 см) в том месте, где стебель перестаёт быть зелёным. Такая обрезка способствует развитию плоской корневой системы и короткого ствола. После этого подрезанные саженцы замочить на 15 часов в гормональном корнеобразователе («Корневин», «Гетероауксин» или др.). Теперь каждый экземпляр сажают в отдельную ёмкость с рыхлым субстратом. Подойдёт смесь торфа или садовой земли с песком в равных пропорциях. Горшки поставить подальше от света и не давать земле пересыхать.
  4. Вторая пересадка. Через месяца два сеянцы должны укорениться. Это будет видно по новым иголкам. Пора пересаживать их в постоянные ёмкости, глубина которых должна быть не больше 15 см. Используется тот же почвенный состав. Важное условие при посадке в новые горшки: корни следует аккуратно расположить в горизонтальной плоскости. Теперь саженцы снова возвращают на солнечное место. У 3–4-месячных растений уже будут появляться первые почки.

Правила выращивания бонсая из обыкновенной сосны

Выращивание сосны бонсай из готового саженца более популярно, чем из семени. Этот способ можно назвать ускоренным, так как деревце желаемой формы можно получить уже примерно через 7 лет.

Советуем почитать, как определить возраст сосны по кольцам и другим признакам.

Пошаговая инструкция:

  1. Приобрести небольшой сосновый саженец, желательно с неровным стеблем, в магазине или осторожно выкопать в хвойном лесу. Никаких манипуляций с ним делать не нужно, только пересадить его в горшок со свежим субстратом, который состоит из смеси неплодородной земли или торфа и песка (1:1). Размер тары не должен превышать 15 см. Обязательно нужно насыпать на дно дренаж, а сверху землю мульчировать опилками. Поставить горшок на солнечное место, закрытое от ветров.
  2. Первая обрезка производится следующей весной, в конце марта или начале апреля. Обрезают свечки, которые тянутся вверх, на 10 см. Благодаря этому шагу активизируется рост боковых побегов и утолщение нижней части ствола. Оставшиеся молодые побеги прищипывают для замедления роста. На этом этапе уже можно приступить к формированию ствола. Если вы определились со стилем бонсая, то в соответствии с ним нужно согнуть ствол и ветви каркасом из проволоки, которая спиралью закручивается вокруг них. После стрижки растение поливают удобрением и возвращают на улицу на хорошо освещённую площадку. Рекомендуется горшок поставить на подставку высотой 30 см. В таком состоянии растение оставляют на год. При необходимости проредить хвою это можно будет сделать во второй половине лета.
  3. Через год, в апреле, проводится первая обрезка корней и пересадка. Если деревце очень густое, то можно сначала немного обрезать побеги, выделив основные ярусы ветвей. Но чрезмерное прореживание веток может навредить. Затем корневище извлекают из горшка вместе с земляным комом, освобождают от земли, но не полностью. Освободившиеся стержневой и слишком длинные боковые корни укорачивают. В широкий, но неглубокий контейнер на дно насыпать дренаж из крупных камней, а затем — почвенную смесь. Субстрат можно приготовить из акадамы или сенегальской глины, лавы и пемзы в равных количествах, или из песка, перлита и перегноя (2:2:1). При посадке саженец надо расположить под нужным углом или вертикально, расправляя корни по горизонтали. Засыпать почвой, оставив корневую шейку на поверхности. Затем растение следует обильно полить и опрыскать хвою. Контейнер поставить на улицу, но сначала в притенённое место, постепенно приучая к солнцу. Уход в течение этого года заключается в поливе и подкормках. Если весной обрезка ветвей не делалась, то поздней осенью стоит обрезать верхушечный побег на уровне ближайших ветвей, отходящих от ствола.
  4. На четвёртый год, когда бонсай укоренился в новом контейнере, проводится жёсткая обрезка для придания кроне желаемой формы. При этом уже должны чётко прослеживаться нижние ярусы. Лишние ветки и пучки хвои убирают со ствола, а оставшиеся побеги прищипывают. Надевают проволочный каркас. Летом прореживают иглы на основных ветвях. В течение всего года дерево нуждается в регулярном поливе, дождевании и подкармливании питательными элементами.

В дальнейшие годы нужно придерживаться выбранной тактики формирования своего бонсая.

Правила ухода за бонсай

Бонсай — дерево уникальное, которое нуждается в особенном уходе. При этом нужно придерживаться нескольких важных правил:

  • место должно быть солнечным и без сквозняков независимо от того, растёт дерево в квартире или на свежем воздухе, недостаток освещения приводит к чрезмерному удлинению игл и даже отмиранию веток;
  • температура должна соответствовать естественным условиям: летом комнатное растение желательно выставлять на воздух (балкон), а зимой ставить в прохладную комнату с температурой не выше +5…+10°С;
  • полив регулярный, умеренный и в соответствии с сезоном: летом — дважды в неделю, весной и осенью — раз в неделю, зимой — ещё реже, так как сосна в состоянии покоя;
  • подкормки не чаще раза в месяц (кроме периода покоя) комплексным минеральным или органическим удобрением (перегной или компост);
  • пересадку рекомендуется выполнять до начала сокодвижения (в марте) через каждые 2–3 года, но пересаживать молодой саженец можно только на 5–6-й год.

Знаете ли вы? Искусство бонсай попало в Японию из Китая в VI в. н. э. Миниатюрные деревья привезли буддистские монахи вместе со своей религией.

Важными мероприятиями по уходу являются формировка и обрезка. Чтобы сделать всё правильно, следует учитывать вегетативные особенности сосны. Активный период роста происходит только однажды в году, а точнее в конце весны.

К тому же это растение имеет 3 зоны, которые отличаются скоростью прироста:

  • 1-я зона — верхняя часть дерева, на которой быстро растут побеги, её и нужно сильнее обрезать;
  • 2-я зона — ветви в центральной части ствола, растут со средней скоростью;
  • 3-я зона — ветки нижнего яруса с характерным слабым приростом, их обрезают меньше других побегов.

Формирование бонсай подразумевает не только формирующую обрезку кроны, но и придание желаемой формы стволу. Это достигается надеванием на деревце специального каркаса желаемой формы из алюминиевой проволоки (3 мм). Каркас устанавливается осенью, а весной снимается, иначе проволока начнёт впиваться в растущее дерево. Формирование проволокой нужно начинать на стадии саженца, когда ветви гибкие и легко гнутся. У взрослого дерева они древеснеют, и их можно сломать.

Обрезка побегов выполняется осенью, когда сокодвижение минимальное. А обрезать придётся не только побеги, но и почки, свечки и даже иглы. Особой процедурой является обязательное выщипывание иголок. Удаляют старые и молодые иглы не только для придания эстетического вида, но и для улучшения проветривания и освещения всех побегов, а также для регулирования высоты и ширины растения. В последнее время практикуется полное удаление всех игл с целью укоротить их длину. Они вырастут заново, но будут намного короче первичных иголок. Все манипуляции с иглами проделывают в конце лета, начале осени.

Важно! Обрезку следует выполнять острыми продезинфицированными ножницами. Срезы делаются под углом 45° и затем тщательно обрабатывают.

Можно ли вырастить бонсай из двух сосен

Большинство стилей бонсай формируются из одиночного растения, каждый образ что-то символизирует. Но есть несколько стилей, в которых соединяются в одну композицию 2 и больше деревьев. Например:

  • содзю, или «два дерева рядом» — композиция из двух отдельных деревьев разного возраста и размера, которые растут рядом в одном контейнере и символизируют постоянный переход традиций от поколения к поколению;
  • йосе-уэ — лесной стиль, состоит из группы разновозрастных деревьев (нечётное количество), имитирующей лесной пейзаж, является символом связи между разными поколениями;
  • сайкэй — ландшафтный стиль (неформальный бонсай), в котором композиция, напоминающая природный ландшафт, создаётся не только из деревьев, но и мха, а также камней разного размера.

Сосна бонсай в ландшафтном дизайне

Так как сосна — это лесное дерево, ей всё же более комфортно в саду, чем в доме. А сосна бонсай прекрасно впишется в садовый ландшафт и станет главным украшением вашей дачи. Через 5 лет после посадки саженца в горшок его можно будет пересадить в открытый грунт. В это время дерево представляет собой полноценный бонсай с чётко сформированными кроной и стволом и имеет мощную горизонтальную корневую систему.

Важно! Не рекомендуется саженец для бонсая сразу же высаживать в открытый грунт. В горшке легче формировать деревце и его корни правильным образом.

Нужно выбрать самый подходящий участок возле дома: солнечный, закрытый от холодных ветров, без сквозняков. Карликовая сосна высаживается на возвышенности, которую можно соорудить из подготовленной почвы. На дно неглубокой ямки желательно положить кусок бетонной плиты или другого материала, который будет препятствовать углублению корня. На воле дерево быстрее наращивает мощное корневище и ствол.

На создание красивой сосны бонсай понадобится несколько долгих лет. Но дерево продолжает расти и изменяться. Поэтому бонсай может стать делом всей вашей жизни.

Дуб: выращивание, размножение, обрезка

Отношение к почвенным условиям

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

Дуб черешчатый

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

Размножение и выращивание

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

Дуб красный, желудь

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

Дуб зубчатый

После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

Обрезка

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *