Уход за садовыми растениями

Уход за деревьями и кустарниками в саду весной — это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.

При выполнении нижеуказанных работ, необходимо учитывать биологическую природу деревьев и кустарников и их физиологическое состояние. Чтобы получить максимально высокий урожай необходимо произвести целый ряд садовых работ на даче, начиная с самой ранней весны.

Для того чтобы урожай фруктов и ягод был максимально высоким, каждый дачник должен весной выполнить следующие виды работ в саду:

Очистка от таящего снега

Очищение весной деревьев и кустарников (а также теплицы, где я выращиваю цветы и зелень) от тяжелого мокрого снега особенно актуально в марте и апреле (в более северных широтах). Опасность такого весеннего снега заключается в его тяжести, под действием которой он может поломать или повредить ветви. Наибольшую опасность несет тяжелый мокрый снег молодым растениям. Именно поэтому при весенних снегопадах, а тем более опасности дальнейшего обледенения веток, необходимо своевременно стряхивать его с деревьев и кустарников. Если на дачном участке сохранился толстый слой снега с самой зимы, с наступлением оттепелей необходимо отбрасывать лишний снег с кустов.

Защита садовых деревьев и кустарников от заморозков

Около приствольных кругов оставляем снег как можно дольше, укрывая его слоем опилок, торфа, перегноя, компоста. Для того, чтобы предотвратить поражение штамбов деревьев от сильных весенних морозов, снег вокруг штамба утрамбовываем посильней. Только после окончательного таяния снежного покрова окончательно снимаем зимние укрытия (обвязки штамбов), Более раннее удаление защиты от холода приводит к повреждению штамба весенними морозами.

Формирование кроны деревьев и кустарников весной

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале-марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно — в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово-ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Для деревьев и кустарников по весне различают следующие

Виды обрезки

Формирующая

Когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.

Регулирующая

Позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.

Омолаживающая

Стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.

Санитарная

Необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Порядок обрезки

  • Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
  • вырезаем все отростки, направленные вниз;
  • удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
  • места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

  • У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

  • Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
  • У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
  • Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
  • Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Весенняя защита в саду деревьев и кустарников

От перегрева

При наступлении весны кора деревьев и кустарников имеет свойство часто повреждаться палящими лучами солнца. При этом получаются опасные для здоровья растения ожоги. Для исключения этого необходимо обработать штамбы и скелетные ветви деревьев и кустарников водным раствором извести. В последние годы в специализированных магазинах встречаются разнообразные защитные смеси, которые предназначены для защиты деревьев и кустарников от солнечных ожогов.

От грызунов

С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.

От болезней

Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово-ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

От насекомых-вредителей

До распускания почек производим опрыскивание деревьев и кустарников специальными препаратами-инсектицидами, предназначенными для уничтожения зимующих вредителей. Хороший результат дают специальные пояса-ловушки, которые размещаются на стволах деревьев. Непременным условием для получения высоких урожаев является сбор и уничтожение яйцекладок, коконов и гнезд зимующих садовых вредителей. Необходимо полностью вырезать побеги, с явными признаками зимующим на них кольчатым шелкопрядом. Такие ветки обязательно необходимо сжигать.

Если с осени в саду не была убрана старая листва, эту процедуру обязательно осуществляем весной. При этом необходимо удалить не только опавшие листья, но и опавшие в прошлом году плоды, в которых могут зимовать такие насекомые, как боярышница, пильщики, златогузки. Также тщательно с помощью специального крюка на длинной палке удаляем все оставшиеся на дереве засохшие плоды. Такие растительные остатки необходимо сжигать или закапывать вдалеке от дачного участка.

Обработка штамба и веток

Стволы деревьев и крупные ветки очищаем от отмершей коры, мхов и грибков. При зачистке растений используем острые садовые инструменты, все повреждения на поверхности коры тщательно замазываем садовым варом, чтобы способствовать быстрому заживлению ран и предотвращению вторичного инфицирования различными заболеваниями.

Ревизия на даче запасов удобрений и ядохимикатов

Чтобы не метаться по специализированным магазинам в поисках необходимого препарата, необходимо весной проверить наличие на дачном участке всех необходимых минеральных удобрений и средств защиты деревьев и кустарников от заболеваний и вредителей. При этом идеальным является составление специального плана-схемы, в котором отмечаются все имеющиеся у дачника культуры, необходимые препараты и время проведения той или иной обработки. Таким образом, каждый месяц дачник будет знать, какой вид ухода за деревьями и кустарниками ему предстоит и не будет пропускать их по забывчивости. Так он сможет своевременно провести профилактическое опрыскивание растений и внести необходимую подкормку, что благотворно отразится на повышении урожая плодов и ягод.

Послепосадочный уход за садовыми деревьями и кустарниками

Сроки приживаемости саженцев

Весна — это время высаживания молодых деревьев и кустарников. Здесь особое значение в их приживаемости и дальнейшем развитии играет послепосадочный уход. Время приживаемости различных растений и полного возобновления их нормальной жизнедеятельности может существенно различаться. Он напрямую зависит от биологических свойств плодово — ягодной культуры, физического состояния и возраста саженца. Быстрее всего приживаются различные кустарниковые растения, но даже у них срок полного восстановления жизнедеятельности и развития длится до 3 лет. Срок приживаемости небольших деревьев длиться до 4 лет, а крупномерных — до 5 лет. Именно поэтому, так важно правильно осуществлять послепосадочный уход весной. От него зависит, выживет ли растение вообще.

Полив, рыхление и мульчирование

Так после весенней посадки деревьев и кустарников обязательно необходимо проводить обильные поливы. Особенно это актуально, если весна засушливая. Без хорошо увлажненной почвы весной любые саженцы плодово-ягодных культур просто обречены. Именно поэтому молодые растения и на 2-3 год после высаживания необходимо регулярно поливать весной, чтобы почва всегда была увлажненной. Благодаря этому растение будет быстрее выходить их периода зимнего покоя. Также необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, чтобы корни молодых растений имели хороший доступ к кислороду, а почва не пересыхала. Для полива молодых деревьев необходимо 10-50 л на 1 растение, а для саженцев кустарников — 10-20 л. Скорость приживаемости высаженных растений в значительной степени зависит от соблюдения этой нормы полива саженцев. Перед поливом поправляем валики лунок и отгребаем мульчу. После полива лунки мульчируем торфом.

Стимуляторы роста растений

Высадив молодые деревья и кустарники, для активного у них корнеобразования в поливочную воду добавляем стимуляторы роста, используя гетероауксин и бета-индолилуксусную кислоту. На 10 л воды достаточно 1 таблетки стимулятора роста корней. Для полива кустарников хватает всего 5 л такого раствора, а для деревьев необходимо не менее 10 л. После полива растений приствольные круги мульчируем торфом. Последующую подкормку стимуляторами роста проводим не ранее недели после высаживания растений. Просто обязательной является стимуляция корнеобразования для очень ослабленных саженцев.

Как ухаживать за ягодником круглый год

После опадения листьев:

  • сгрести и закомпостировать опавшие листья (на них могут зимовать возбудители гнилей, антракноза, септориоза смородины, крыжовника и малины, мучнистой росы смородины и других болезней, а также клещи, крыжовниковая пяденица, пилильщики, малиново-клубничный долгоносик);
  • перекопать почву в междурядьях и под кустами (при этом уничтожаются галлицы, пилильщики, крыжовниковая огневка, малиновый жук, ма-линно-клубничный долгоносик);
  • окучить кусты крыжовника и смородины на высоту не менее 10 см, чтобы весной не смогли вылететь бабочки огневки;
  • опрыснуть кусты 4-5%-ным раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л);
  • при пересадке растений малины, пораженных корневым раком, обрезать наросты до здоровой ткани и дезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса.

Ссылка по теме: Выращивание ягодных кустарников

Весной, до распускания почек

  • если вы не успели осенью сгрести листву, перекопать почву под кустами и вырезать поврежденные побеги, сделайте это весной;
  • удалить вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом;
  • нагреть воду до кипения, сразу перелить в лейку и крутым кипятком равномерно и тщательно облить кусты (10 л/куст). Каждый куст следует обливать за один прием. Повторный полив куста может обжечь почки. Для удобства перед процедурой куст собрать и связать шпагатом, чтобы его диаметр не превышал 50-60 см;
  • опрыснуть кусты концентрированным раствором минеральных удобрений (500 г нитроаммофоски, 400 г хлористого калия, 500-600 г мочевины на Юл воды);
  • опрыснуть кусты смородины и крыжовника и почву раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л) против антракноза, септориоза, американской мучнистой росы;
  • при высокой численности тли опрыскивать растения настоями и отварами одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев высоких, ботвы картофеля и томатов, в крайнем случае – инсектицидами (повторить 3-4 раза с интервалом 7-15 дней).

Период от набухания почек до появления первых листьев:

  • при сильном заселении ветвей клещом вырезание отдельных или всех ветвей (омолаживание куста);
  • при наличии повышенной численности тли уничтожить их переносчиков – черных муравьев: места их скопления в земле вывернуть лопатой и залить кипятком, повторить несколько раз, до полного уничтожения муравьев;
  • обработка бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) или медным купоросом против болезней (ржавчины, антракноза, септориоза и других пят-нистостей);
  • при появлении первых личинок тли опрыснуть малину раствором хозяйственного мыла (200-400 г на 10 л воды);
  • обработка кустов против серого почкового долгоносика, малинной почковой моли, тли, паутинных клещей Актелликом (6 мл на 10 л воды).

Ссылка по теме: Сад без пестицидов и ядохимикатов – уход по экологическим правилам

Период от распускания листьев до выдвижения соцветий:

  • при повышенной численности вредителей (пилильщиков, крыжовниковой пяденицы, малинной и смородиновой почковой моли, галлиц, тли, малинно-земляничного долгоносика, малинного жука и малиновой мухи) опрыскивание Актелликом (6 мл на Юл воды);
  • для защиты от антракноза и американской мучнистой росы опрыснуть кусты фунгицидом Топсин-М.

При появлении бутонов (перед цветением):

  • вырезание и уничтожение побегов, поврежденных личинками малиновой мухи;
  • ежедневное стряхивание малинных жуков на раскрытый зонт или картон (пластик), смазанный клейким веществом, и уничтожение;
  • при наличии 2-3 экземпляров малинного жука на куст, 35-40 жуков на 100 стеблей или 3-4 жуков малинно-земляничного долгоносика опрыснуть кусты Актелликом (6 мл на 10л воды);
  • опрыскивание бордоской жидкостью (100 г/10 л) против грибных болезней;
  • опрыскивание черной смородины 1%-ной суспензией коллоидной серы, настоем толченого чеснока (70-100 г на 10 л воды);

Не допускать попадания серы на крыжовник во избежание ожога его листьев!!!

  • опрыскивание против листоверток, пядениц, огневок, пилильщиков бактериальными препаратами (Битоксибациллин, 80-100 г, с интервалом 2-5 дней, или Лепидоцид -50-75 мл, с интервалом 7-8 дней);
  • при необходимости опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против галлиц, пилильщиков, тлей, паутинного клеща.

Читайте также: Почему не плодоносят ягодные кустарники?

Во время цветения и сразу после него:

  • выявление кустов, пораженных вирусными болезнями, для последующего удаления;
  • низкое вырезание побегов с вялыми верхушками, поврежденных личинками малиновой мухи;
  • отгребание почвы от кустов крыжовника, если для борьбы с огневкой они были окучены осенью.

Во время сбора урожая малины при сильном повреждении малинным жуком собирать ягоды в корзины, на дно которых положена твердая ткань или бумага, для вылова личинок.

После сбора урожая смородины и крыжовника:

  • вырезать и уничтожить сухие и поврежденные побеги и пеньки, а вместе с ними галлиц, златок, стеклянниц и смородиновую почковую моль;
  • вырезать и уничтожить верхушки побегов, пораженных мучнистой росой (сферотекой) и шаровидные почки, заселенные клещом;
  • для защиты от грибных болезней опрыснуть кусты одним из препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, раствором медного купороса (100 г/10 л воды), железным купоросом или препаратом Айрон (200-300 г на 10 л), серой (40-60 г/10 л), фундазолом (10 г/10 л), Топазом 10% к.э. (2 г на 10 л воды), коллоидной серой (или препаратом Тиовит Джет 80 Wg фунгицидио-акарицидного действия);
  • для защиты от сосущих и листогрызущих вредителей (тли. галлицы, листовертки. пилильщики, пяденицы) обработать кусты препаратом Актеллик ЕС. к.е. (6 мл на 10 л воды).

После сбора урожая малины:

  • низко вырезать и уничтожить отплодоносившие и вялые побеги, а вместе с ними малинную почковую моль, стеклянницу, пилильщиков, малиновую стеблевую муху и малиновую стеблевую галлицу);
  • для защиты от грибных болезней опрыснуть кусты бордоской жидкостью, коллоидной серой (100 г/10 л воды);
  • для защиты от вредных насекомых, численность которых превысила порог вредоносности, обработать кусты препаратом Актеллик (6 мл на 10 л воды).

Уход за ягодными кустарниками в течение лета:

  • вырезание отмирающих веток, поврежденных стеклянницей, галли-цей, пораженных болезнями;
  • перекопка почвы в междурядьях и под кустами для уничтожения пилильщиков;
  • опрыскивание кустов крыжовника против американской мучнистой росы кальцинированной содой (50 г) с мылом (50 г), раствором аммиачной селитры (50 г) или настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды настаивают в течение трех дней, разбавляют тремя частями воды и профильтровывают);
  • опрыскивание кустов крыжовника 1%-ной бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) против антракноза и септориоза или комбинированное опрыскивание против крыжовниковой огневки, клещей, тлей и болезней с добавлением коллоидной серы (100 г/10 л);
  • повторное (при сильном поражении) опрыскивание коллоидной серой (100 г/10 л) черной смородины, пораженной смородинным почковым клещом;
  • повторное (при высокой заселенности) опрыскивание кустов Актелликом (6 мл на 10 л воды) против тли, галлиц, пилильщиков, пядениц.

Необходимо иметь в виду, что список разрешенных для применения ака-рицидов, инсектицидов и фунгицидов почти ежегодно меняется, а препараты, разрешенные для розничной продажи и применения на садовых участках, могут выпускаться в разной фасовке. Поэтому при покупке и применении препарата следует обращать внимание на указанные в инструкции действующее вещество, объем ампулы или вес упаковки и вносить коррективы в рекомендуемые нормы расхода.

Распространенные ягодные культуры: смородина, крыжовник и малина – поражаются болезнями и повреждаются насекомыми и клещами, что приводит к потерям урожая, а иногда – к гибели растений.

Наиболее опасными вредителями ягодников являются клещи, тли, огневки, пилильщики, галлицы, стеклянницы, малинный жук, малинный долгоносик, малинная и смородиновая почковые моли, малиновая стеблевая муха, смородинная узкотелая златка.

Смородину и крыжовник наиболее часто поражают антракноз, септо-риоз, американская мучнистая роса (сферотека), ржавчина, махровость, а малину – антракноз, септориоз, пятнистости, серая гниль, ржавчина, бактериальный корневой и стеблевой рак и мозаика.

Об этих вредителях и болезнях мы расскажем в отдельных статьях, а сейчас, после сбора урожая, очень важно вовремя провести необходимые мероприятия по защите ягодников.

Система мероприятий по защите ягодных культур включает:

  • улучшение условий роста и развития растений (прореживание, прополка, рыхление, полив, удобрение);
  • использование здорового посдочного материала, удаление больных или заселенных вредителями растений или их частей;
  • уничтожение промежуточных хозяев ржавчинных грибов (осоки), высаживание кустов смородины и крыжовника на расстоянии не менее 1.5 км от соснового леса;
  • термическую обработку посадочного материала и почвы для защиты от болезней, насекомых и клещей;
  • опрыскивание смородины и крыжовника настоем сенной трухи или навозной жижи против мучнистой росы (биологический метод);
  • применение растительных препаратов и химических инсектицидов.

Основные мероприятия по защите ягодных должны быть направлены на предупреждение распространения вредителей и болезней, а также на повышение устойчивости растений.

Химические инсектициды и фунгициды для защиты ягодников на участке применяют только при очень высокой численности вредителей или высоком уровне развития болезни.

Так, высоким считается повреждение почковым долгоносиком 14-20% листьев, заселение смородинным почковым клещом до распускания почек 10-15% кустов, побеговой малинной и смородиновой галли-цей – 20-25% кустов, смородинной тлей после цветения – 15-20% кустов, а после сбора ягод- наличие 3-5 колоний на 100 побегов.

Порог заселения крыжовниковой огневкой -2-5% кустов, пилильщиками -15-20% кустов или при наличии 10-12 личинок на 100 листьев, смородинной узкотелой златкой – 3% побегов на молодых посадках, 5% – на старых или при наличии 2-3 жуков на один куст, малинной стеклянницей – 3% заселенных побегов на молодых и 5% на старых кустах, малинно-земля-ничным долгоносиком – наличие 35-55 жуков на 100 стеблей, малинной почковой молью – 4-5 гусениц на куст в начале весны, крыжовниковой пяденицей – 10-15 гусениц, смородиновой почковой молью- 3-5 гусениц на один куст.

В настоящее время е «Перечень пестицидов и агрохимикзтов. разрешенных к применению в Украине», входит несколько препаратов для защиты малины, смородины и крыжовника.

Некоторые из этих препаратов можно применять только в маточниках и питомниках и нельзя применять для защиты кустов с которых собирают ягоды. Это фунгициды (препараты против грибов – возбудителей болезней) фундазол (с.п.) и Топаз 100 ЕС (на малине) и инсектициды Карате 050 Ее и БИ-58 новый.

Для защиты растений, с которых собирают урожай ягод, разрешено применять Айрон (железный купорос), фунгициды Топсин-М (против мучнистой росы и антракноза) и Топаз 100 ЕС (на черной смородине), химические препараты инсектицидного и акарицидного действия Актеллик 500 ЕС и Препарат ЗОВ (Масло индустриальное 1-20 А).

Бактериальные инсектициды Ле-пидоцид и Битоксибациллин указаны в списке разрешенных для розничной продажи, но отсутствуют в списке рекомендованных для защиты ягодников, хотя некоторые исследования говорят об их эффективности.

Ни в коем случае нельзя обрабатывать кусты ягодных культур любыми препаратами за 7 дней до начала цветения, во время цветения и до окончания сбора ягод. Во время цветения нежелательно применять также настои и отвары трав, так как они могут отпугнуть или отравить насекомых-опылителей.

Весенняя подкормка ягодников

Чтобы ягодные культуры «зарядить» питанием на весь сезон, нужно их подкормить. Май — лучшее для этого время: в почве еще много влаги, она рыхлая, а у растений самый активный период сокодвижения.

Культура

Период

Удобрение,

дозировка

Особенности

Ежевика,

малина

В начале мая

Нитроаммофоска (20-25 г на 1 пог.м)

Это количество умеща­ется в двух спичечных ко­робках с «горочкой». Если кусты молодые, под каж­дый можно внести по спи­чечному коробку(предва­рительно подрыхлив почву возле растений)

В середине мая

Коровяк(500-600 г на ведро воды) с добавле­нием любого азотного удобрения (1,5 ст.л.) — 1 л на куст

Перед внесением рас­твор нужно перемешать, растение предваритель­но полить и только потом лить удобрение

В конце мая

Комплексное минераль­ное удобрение (по ин­струкции)

Внекорневая подкормка — по листьям

Сморо­дина, крыжов­ник, ирга, жимо­лость

В 1-2-й декаде мая

Комплексное мине­ральное удобрение (1,5-2 ст.л.) + 2 кг пере­гноя (или 500-600 г дре­весной золы) на куст

Перед подкормкой почву предварительно подрых­лить и полить

Голубика

В начале мая

Комплексное мине­ральное удобрение: под 2-летний куст — 1 ст.л. (без верха)

3- летний — 1,5 ст.л.

4- летний — 2 ст.л.

5- летний — 3-4 ст.л.

Перед подкормкой по­чву предварительно под­рыхлить и полить, после подкормки снова грунт полить и присыпать све­жими опилками слоем в 8-12 см

Как сохранить ягодники до весны

Клубничная рассада Рассаду клубники с открытой корневой системой можно сохранить в погребе или холодильнике. Поздней осенью выкапываю развитые здоровые однолетние растения, стряхиваю с корней грунт, удаляю практически все листья, оставив только 1 -2 центральных, закручиваю корни во влажную ткань или полиэтиленовую пленку, завязываю в пучки и складываю в пакеты. Храню их при температуре 0…+2 град.

Соблюдайте температурный режим: саженцы при более низкой температуре могут вымерзнуть, а при более высокой преждевременно прорастут.

Для саженцев с закрытой корневой системой (в горшках) можно использовать другой метод. Осенью после первых заморозков на подготовленной площадке емкости с рассадой ставлю вплотную друг к другу, обильно поливаю и укрываю в несколько слоев спанбондом. Сверху «хранилище» забрасываю лапником и набрасываю еще слой спанбонда. Такое укрытие-«пирог» надежно защитит саженцы от сильных морозов.

Саженцы ягодных кустарников

Весной почки кустарников очень быстро просыпаются, и садоводы не всегда успевают посадить саженцы до распускания почек, поэтому малину, смородину, крыжовник я стараюсь сажать поздней осенью. Но не всегда получается. Тогда саженцы храню…

  1. В прикопе ………

На открытом сухом участке прокапываю траншею, объем которой зависит от количества и размера саженцев. Нельзя делать прикоп в низинном месте с близким уровнем залегания грунтовых вод. С саженцев предварительно удаляю всю листву. Укладываю их наклонно в траншею, распрямляю корни, засыпаю слоем в 20 см, поливаю и еще раз присыпаю землей. Верхушки остаются над почвой. Так саженцы хранятся до весны. Не укрываю их спанбондом, чтобы не вызвать раннее пробуждение почек весной, которые при возвратных заморозках могут подмерзнуть.

  1. В подвале

Если прикопать невозможно, держу саженцы в подвале (при температуре от 0 до +5 град.). Кстати, не старайтесь поливать саженцы в подвале, ведь зимой растения спят, и потребность во влаге у них в этот период минимальная.

СОВЕТ: В исключительных случаях, если саженцы очень ценные, редкие, но слабые, засыпаю их в прикопе слоем листвы и укрываю несколькими слоями спанбонда.

Светлана ТАТУР, г. Минск. Фото автора

© Валентина Мешкова, доктором с.-х. наук, профессор.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Календарь подкормок овощей – чем, когда и Как? Памятка дачнику: Чем и когда подкармливать овощи…
  • Севооборот на затененной грядке: Севооборот для тени — таблица Мы…
  • Когда высаживать растения и рассаду в открытый грунт : Таблица: Когда пересаживать рассаду в открытый…
  • Памятка виноградаря: работы в середине лета + ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ: УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В СЕРЕДИНЕ…
  • Когда и как поливать сад и огород – памятка по расходу воды на растение: Полив саду необходим Летом недостаток воды…
  • Заготовка грунта для весенней посадки рассады – памятка дачнику: Грунт для рассады готовим осенью…
  • Пергола из кругляка своими руками на даче (+ чертеж): КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕРГОЛУ…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Уход за растениями в саду: обрезка, мульчирование, компостирование

    Саду и огороду необходимо мульчирование, а садовым деревьям – обрезка. Кроме того, почву нужно подкармливать, и для этого совсем не обязательно пользоваться химикатами. Можно использовать компост как удобрение: в этом случае вы избавитесь от пищевых и растительных отходов, а растения получат необходимую подпитку.

    Как ухаживать за садовыми растениями: обрезка деревьев (с видео)

    При уходе за садом обрезка деревьев не увеличит нам количество растений в саду, зато повысит их качество. С помощью обрезки, стрижки, прищипки и других приёмов можно сделать деревья и кустарники более выразительными, а в некоторых случаях и более здоровыми. Навыки формировки будут необходимы, если вы остановились на регулярном стиле сада. И, конечно, высший пилотаж — это бонсай.

    Обрезка плодовых, например, не только повышает урожай и делает удобным его сбор, но и превращает наши яблони и груши ещё и в декоративные деревья! Придав кроне яблони выразительную форму, из статистки вы сделаете её солисткой сада, убив двух зайцев (польза + красота).

    В процессе того как ухаживать за растениями сада, обязательная обрезка необходима листопадным плакучим формам. Сами посудите: они растут не вверх, где места предостаточно, а вниз, а коснувшись земли ветви начинают поражаться болезнями, да и вид теряется. В зависимости от вида, «плакучки» раз в 1 -2 года надо жестко обрезать, сильно укорачивая шевелюру.

    Многим кустарникам нужно раз в несколько лет вырезать старые ветви (это называется санитарной обрезкой) или, наоборот, убирать отрастающую снизу молодую поросль. В обоих случаях при удалении ветвей старайтесь не оставлять пеньков.

    Когда обрезать садовые деревья, чтобы улучшить их декоративные качества? За редким исключением, основные работы по обрезке и стрижке проводят весной до начала роста. Мелкие веточки можно удалять в течение всего сезона.

    Для повышения пушистости хвойных и сдерживания их роста применяют прищипывание молодых побегов.

    На видео обрезки садовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:

    Как ухаживать за растениями в саду и огороде: мульчирование почвы

    Мульчирование – один из основных приемов садоводства, порой незаслуженно обходимый вниманием. В процессе того как ухаживать за садовыми растениями, используя этот способ, жизнь растений и садовода упрощается, а следовательно, экономятся время и силы, а иной раз и деньги, предотвращая гибель культур.

    Мульча делает посадки аккуратными, а прополку гораздо менее необходимой. А главное, мульча предотвращает пересыхание почвы и создаёт благоприятную среду для развития корней и почвенной микрофлоры.

    Что же это за волшебная субстанция и как правильно мульчировать почву? Мульчей может быть что угодно: это должен быть рыхлый воздухопроницаемый слой органических или неорганических частиц. Самый лучший вид мульчи, пожалуй, измельченная кора лиственницы или сосны. Но это дорогой материал, если учесть, что нужно мульчировать многие сотни квадратных метров. Можно попробовать собирать кору с погибших деревьев в лесу, можно завести контакты на местной лесопилке. А можно немного поступиться эстетикой и обратиться к другим материалам.

    Ведь мы уже косим нашу натуральную лужайку? А также подкашиваем еще не обработанные участки сада. Значит, каждую неделю у нас появляется куча скошенной травки. Ею можно мульчировать всё что угодно — многолетники, а особенно деревья и кустарники. На толщину слоя лучше не скупиться: трава быстро слёживается и из 5 см свежескошенной получается 1 см. Травяная мульча также быстро разлагается. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что в почву поступают органические вещества, плохо — ведь нам приходится подбавлять ещё и ещё.

    У вас на участке сосновый лес? Значит, у вас имеется еще один источник мульчи — сосновый опад. Хвоя прекрасный рыхлый материал, слеживается и разлагается дольше, чем трава. А для рододендронов является просто необходимой еще и в другом качестве — как добавка в грунт. Вот уж прямая экономия!

    Листва деревьев также может служить мульчей, но не всякая подходит. Крупные листья, как например, у клёнов, после дождей или снега превращаются в плотный слой, мешающий жизни многолетников. Зато дубовая листва долго остается рыхлой.

    В качестве зимней мульчи, утепляющей посадки, можно оставлять под деревьями опавшую листву.

    Как мульчировать почву, чтобы улучшить качество роста растений? Чтобы уменьшить испарение влаги, под слой мульчи можно подкладывать слой газет или картона. Это особенно подходит для мульчирования молодых посадок деревьев и кустарников, вокруг которых ещё нет многолетников. Слой бумаги не даёт прорастать сорнякам и препятствует иссушению почвы, а мульча поверх него придает всему более декоративный и естественный вид.

    Мульчирование почвы в саду замедляет рост сорняков, а порой и полностью защищает от них, избавляя дачника от прополки. Гербициды – ещё одна быстрая замена прополке, а в случае с первоначальным освоением целины они вообще незаменимы. Ведь за вспашку земли вы выложите круглую сумму, а она совсем не гарантирует уничтожение сорняков. Гербициды же уничтожают почти всю сорную растительность раз и навсегда, проникая не только в листья, но и через них во всё растение.

    Первоначальная обработка почвы от многолетних сорняков настолько облегчает дальнейшую жизнь, что пренебрегать ею и экономить не имеет смысла. Ведь вы сэкономите многие дни последующей изнуряющей ручной прополки.

    От многих длиннокорневищных сорняков (пырея, например), избавиться каким-либо иным способом практически невозможно.

    Как правильно использовать компост на даче в качестве удобрения

    Как удобрение на даче можно использовать компост – это еще один приём садовой экономии. Даже больше: по сути, при уходе за растениями в саду это чуть ли не единственный способ улучшения почвы.

    Часто начинающие садоводы думают, что им досталась не лучшая почва. Бытует мнение, что плодородная почва должна быть чёрного цвета. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Например, подмосковные суглинки разных оттенков коричневого и рыжего — прекрасная почва с богатым набором необходимых растениям питательных веществ. «Трава по пояс» на лугах и полянах этому лучшее подтверждение: на бедной почве такая вырасти просто не может. На приобретённом участке крапива, сныть и густой высокий травостой? Поздравляю, и культурные растения здесь будут чувствовать себя отлично.

    Но в природе возобновление плодородия почвы происходит естественным путём: травы отмирают, листва опадает, всё это разлагают разнообразные почвенные жители (черви, бактерии, грибы) и в почве появляются питательные вещества.

    В условиях сада естественные процессы нарушены: мы убираем с газона скошенную траву, из-под деревьев листву. Хорошо, если используется органическая мульча, которая дает некоторое количество органики почве. Но этого обычно недостаточно, т.к. интенсивность земледелия в саду выше природной.

    Питательные вещества можно добавлять в виде минеральных удобрений. «Минералка» проста в употреблении: раскидал и забыл. Особенно удобна она на газоне: сегодня разбросаешь, завтра полил дождь, а послезавтра травка стала заметно гуще, насыщеннее и ярче.

    Пожалуй, именно на газоне и придётся её использовать. Для цветников, деревьев и огорода мы будем создавать плодородие своими руками и одновременно экономить финансы. Ведь в саду образуется масса органических остатков. Скошенная трава (даже если использовать ее как мульчу, что-то остаётся), листва, осенью — срезанная ботва многолетников и огородных культур. Всё это основа для идеального садового удобрения — компоста.

    Компост как удобрение – идеальная субстанция для подкормки сада. Для его изготовления можно формировать в течение сезона кучу, складывая в неё всё органическое и подкидывая немного садовой земли. В таких кучах процессы продолжаются дольше (полтора-два сезона) и происходят не совсем правильно. В идеале компостный ящик должен быть в тени, прикрыт от осадков (чтобы не вымывались образующиеся вещества и не было переувлажнения) и периодически перемешиваться. Как первоначальный вариант куча, накрытая полиэтиленом, подойдёт. Правда, красоты саду не прибавит. Поэтому лучше озаботиться сооружением стационарного долговечного и, не побоюсь этого слова, красивого места для приготовления компоста, скажем, из дерева. Продаются и готовые компостные ящики из пластика, лёгкие в сборке. Они тоже имеют право на жизнь, хотя и менее эстетичны. Ящиков должно быть как минимум два, чтобы использовать созревшее содержимое одного и наполнять другой. И даже если «компостник» сделан добротно и со вкусом, его всё равно нужно располагать
    в отдаленной и скрытой части сада, где-то ближе к огороду. Причина этого запах, который неизбежен при разложении.

    Готовое натуральное удобрение похоже на тёмную, почти чёрную, рыхлую землю и приятно пахнет. Как использовать компост в саду? Его можно и нужно применять для посадки и мульчирования летников и многолетников, деревьев и кустарников, а также для огорода, разбрасывая на землю. Компост работает только в верхнем (20 см) слое почвы. Забивать им ямы при посадке деревьев не имеет никакого смысла.

    Ускорители компостирования вам не понадобятся: компост созревает сам по себе, если соблюдены главные условия его приготовления. И если вы знаете, как правильно использовать компост, ваш участок очень быстро превратится в цветущий сад.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *