Ворота на даче своими руками

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Откатные ворота из подручных материалов.

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор. Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000. Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000. Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.
Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими. Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.
Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить. В итоге нашёл вот такие ролики…
Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.
Прикупил металл
Два швеллера № 5 по 6 метров
Профтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)
Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:
— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см. Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.

Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.
Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.
Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.
Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.
Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка. После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора. Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.
Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.
Продолжение

Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

  • моноширмой,
  • двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

  1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

    Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

  2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

    Поддерживающая скоба в сборе с роликами

  3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

    Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

  • размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
  • угол въезда автомобилей;
  • свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

  • для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
  • для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
  • для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

  • нижняя направляющая;
  • поддерживающая скоба с роликами;
  • роликовая опора — 2 шт.;
  • поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
  • опорный (концевой) ролик;
  • нижний и верхний улавливатели;
  • пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

  • профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
  • стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
  • поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
  • штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
  • ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
  • филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

  • лопату;
  • лом или кирку;
  • трамбовку;
  • ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
  • отрезной и зачистной круг для УШМ;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • набор рожковых ключей;
  • рулетку;
  • чертилку или карандаш;
  • компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

  • не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
  • до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
  • швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
    Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
  • толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
  • около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
  • песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

  • сооружение опорных столбов;
  • обустройство фундамента;
  • изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
  • монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

  • копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
  • из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
  • длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
  • противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
  • в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.

    Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

  • устанавливают опалубку и армопояс;
  • заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

  1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
    Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
  2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
  3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
  4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
  5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

  1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
  2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

    Определение мест установки роликовых опор

  3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

    Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

  4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
  5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

    Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

  6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
  7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

    Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

  8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

    Монтаж накатного ролика

  9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

    Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

  10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Монтаж нижнего улавливателя

  11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

  • зубчатую рейку;
  • электропривод;
  • сигнальную лампочку;
  • концевые выключатели или фотоэлементы;
  • пульт ДУ;
  • блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

  1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
  2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

    Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

  3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

    Монтаж зубчатой рейки

  4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

  • Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка


Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Знакомство с дачным участком начинается со входа. Именно поэтому важно предусмотреть хорошие ворота, которые никому не будут доставлять неудобства.
Конечно, можно заказать изготовление и монтаж конструкции у специалистов. Но, если у Вас есть нужные знания и навыки, лучше сделать всё самостоятельно, оставив при этом часть средств в своём кармане. О том, как смастерить ворота для дачи своими руками, и что для этого нужно, мы попытаемся разобраться далее.

Виды ворот

Итак, для начала нужно определиться, какие именно ворота Вы хотите сделать. Существует несколько видов систем, и каждая из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Распашные.

Простейший вариант, встречающийся повсеместно. Конструкция у них довольно простая: две створки, распахивающиеся в разные стороны. Изготовить такие ворота и установить их проще всего. Срок службы также обещает быть долгим. Но есть здесь и слабые стороны. Так, Вы должны следить за тем, чтобы выездной путь (в сторону открывания) был очищен, иначе ворота просто не будут распахиваться. Если Вы захотите приобрести автоматику, Вас будут поджидать серьёзные расходы: створок у конструкции две, и механизм требуется на каждую из них.

Важно! Какой бы вариант Вы не выбрали, нужно провести необходимые расчёты и составить чертежи. В ином случае все работы могут пройти впустую. Так, не угадав шириной, Вы можете получить как минимум не до конца закрывающийся проём.

Откатные.

Здесь имеется только одна створка, так что, если Вы решите автоматизировать её, это обойдётся дешевле, чем с предыдущей конструкцией (и не только с ней). Кроме того, при открывании она движется вдоль стены, что уже не занимает много пространства. Подобные ворота делятся ещё на три подвида:
— рельсовый. Основной особенностью этого типа является рельса, по которой передвигается створка.
— подвесной. Здесь конструкция для передвижения находится сверху. Это удобно, так как её можно продолжить и над въездом, что сделать внизу не так просто. Такой вариант обойдётся довольно дорого.
— консольный. Самая сложная конструкция, в основу которой входят консольные механизмы и швеллерная балка. Зато не издаёт сильных шумов при открывании, да и направляющая не забивается так, как в случае с рельсовым видом.

Раздвижные.

Предусматриваются две створки, разъезжающиеся в разные стороны. Такой выбор подойдёт тем, у кого места за въездом немного, и вся конструкция с одной стороны не помещается. Кроме того, пользоваться проездом и калиткой одновременно получится только в том, случае, если последняя находится подальше от системы, иначе створка будет перекрывать её.

Важно! В двух последних случаях самому изготовить необходимые элементы и установить их можно только имея необходимый опыт и навыки.

Материалы

О видах поговорили, теперь расскажем, из чего же можно сделать дачные ворота своими руками. Из широкого ассортимента материалов чаще всего выбирают всего два: металл и дерево. И, вновь-таки, как первый, так и второй вариант имеют свои особенности, плюсы и минусы.

Дерево

Раньше подобные решения можно было увидеть на участках почти везде. Но дерево всё же остаётся актуальным материалом. И вот почему:
— стоимость дерева меньше, чем металла, поэтому и ворота выйдет сравнительно дешёвые;
— достать его тоже проще;
— инструмента и расходников нужно меньше;
— дерево проще обрабатывается;
— устанавливать конструкцию тоже проще.
Вместе с тем, этому материалу отдают предпочтение не так часто. Этому тоже есть причины:
— дерево портится быстрее (из-за влияния внешних факторов, таких как, например, влага);
— по прочности оно уступает металлу;
— материал легко воспламеняется.

Металл

А вот его выбирают всё чаще и чаще. Объяснить этот факт можно следующими преимуществами:
— такие ворота имеют большую прочность;
— стоит материал дороже, но не настолько, чтобы обходить его стороной;
— сборка и монтаж сложностями тоже не отличаются;
— конструкция более устойчива к внешним воздействиям.
Недостатки у металла следующие:
— небольшие дефекты могут стать причиной коррозии;
— некоторые материалы (как, например, профнастил) делают створки лёгкими, но недостаточно прочными;
— при попадании различных осадков (например, дождевых струй или градин) металл сильно шумит;
— некоторые механические повреждения могут привести к деформации.
Из чего же лучше сделать ворота на собственной даче? Тут уж каждый решает сам. Впрочем, не все из них можно изготовить самостоятельно. Поэтому сначала нужно просто определиться, с чем Вы готовы смириться, а что Вас устраивать не будет.

Сборка и монтаж

Теперь скажем о главном — как сделать ворота на даче и как их поставить. Проще всего построить (или, точнее, выполнить) распашные. И сейчас мы рассмотрим, как это делается.
Столбы.
Если у Вас уже есть забор, то этот пункт, возможно, стоит пропустить. С остальными двигаемся дальше. Итак, сначала рассчитываем высоту столбов. Берём высоту ограждения, добавляем к ней нижний проём (где-то 5 см), и подземную часть, которая составляет не меньше трети общей высоты и (в то же время) не меньше метра. В качестве материала можно выбрать трубы, но некоторые делают опоры из брёвен или кирпича. В любом случае нужно провести подготовку: например, трубы очищаются, обезжириваются, грунтуются и красятся.
Теперь выкапываем ямки в нужных местах (проведя все необходимые замеры). На дно выкладываем слой песка и щебня сантиметров на 30. Потом ставим наши столбы, фиксируем, проверяем уровнем вертикальность. Теперь можно заливать ямки бетоном (на уровне грунта). Теперь у Вас есть неделя-вторая, чтобы сделать основную часть.

Створки

Переходим к почти главному, а именно к тому, как сделать ворота на даче. В независимости от материала работы по сборке можно провести самостоятельно (или же с каким-нибудь помощником). Итак, приступим.
Первый этап — это выполнение рамы. Для этого все необходимые металлические элементы разрезаются согласно составленным схемам и ложатся в нужной последовательности. Далее профили (два горизонтальных и три вертикальных) соединяются между собой методом сварки.

Важно! Нужно позаботиться о креплении профилей, иначе во время сварки они просто выкрутятся, и все расчёты нарушатся.

Когда рама готова, к ней привариваются раскосы, которые не дадут ей «играть». Дальше нужно установить мелкие детали: шпингалеты, петли и т.д. Когда всё будет готово, места сварки следует зачистить, а сам каркас — окрасить в два слоя, предварительно очистив. И всё, что остаётся — обшить конструкцию металлом или деревом. Обшивку следует проводить в одну сторону (исходя из того, правша Вы или левша).

Монтаж

Самая простая установка ворот на даче — та, где был выбран распашной вариант. Если всё было сделано правильно, нужно просто навесить створки на петли. Но как поставить откатные или раздвижные? Со столбами и створками здесь всё так само, кроме того, что к профилю монтируются дополнительные элементы. А вот с остальным придётся повозиться. Так, для монтажа рельс, улавливателей, консольных механизмов требуется хороший опыт. Возможно, поэтому такой вариант не очень часто выбирается на дачу. Впрочем, если у Вас есть необходимые навыки, Вы имеете шанс хорошо сэкономить. В противном случае лучше доверить работу специалистам.

Итог

Теперь Вы в курсе того, как установить ворота на своей даче. Если у Вас всё вышло правильно, можете порадоваться за себя: теперь Вы имеете комфортный и защищённый въезд на свою территорию. Теперь главное — не забывать следить за составляющими конструкции, и тогда она прослужит Вам долго и качественно.

Распашные ворота – без них не обойдется ни один сельский двор России, ни один загородный дом. Не важно, какова их конструкция: глухой металл или деревянные, ажурная ковка или простая сварка прутьев, уголков, труб.

Можно смастерить своими руками

Их конструкция самая простая из всех известных: откатных, подъёмных, одно-или двухстворчатых. Они впускают и выпускают автомобиль хозяев, грузовой мотороллер «Муравей» или мотоблок с прицепом. Могут быть с сигнальным жёлтым фонарем или антенной дистанционного управления механизмом «закрыть-открыть». С калиткой для взрослых и детей в одной части распашки или отдельно рядом.

Кто еще не заимел подобные, прочитайте наши рекомендации по созданию ограничителей для въезда, рассмотрите фото чертежей ворот, соберите необходимые инструменты, приобретите материалы и приступайте к работе собственноручно.

А если надумали построить гараж во дворе, то опыт, полученный на сборке распашки на усадьбе подойдет и для монтажа въезда в него.

Также на сайте можете скачать чертеж гаражных ворот. Конструкция этих ворот простая и понятная, монтаж несложный, легкость в открытии/закрытии, надежность.

Принцип устройства

Конструкция подобных ограждений остается неизменной столетия. Сменяются лишь материалы для распашки. К традиционным вариантам (из простого металла или дерева) добавляются изящные профили и поликарбонат.

Достоинствами распашки являются:

  • простота сборки, монтажа
  • минимум стоимости при сборке своими руками
  • долговечность
  • удобство обслуживания
  • подходят и для офисных территорий, технических комплексов, гаражных кооперативов
  • вариация ширины створок до пятнадцати метров

Обратим внимание на монтаж

Крепятся ворота на боковых стойках из труб диаметром 10 см, сваренной пары уголков или готовых профилей. Их бетонируете на глубину не менее чем на метр, чтобы мороз не «повел» ворота.

Высоты достаточно двух метров, столько же ширины каждой створки. Они распахиваются или сразу, или отдельно каждая, внутрь двора или наружу. Это надо сразу продумать. Навешиваются на петли, хорошо смазанные графитовой смесью, чтобы не скрипели.

В закрытом состоянии, если нет механизма открывания, они фиксируются несколькими способами. Либо поперечно навесной дюймовой трубой на паре крюков по каждой распашке, либо крепежом на стыке растворок, вмонтированном в бетон. Нижнее крепление понадобится и в случае простого фиксирования каждой распашки.

Облицовка, крашеный профнастил или поликарбонат, крепится к рамам на болты или саморезы. Последних метизов на квадратный метр крепления надо восемь – десять штук.

Последний материал оставляете в его полупрозрачности или окрашиваете цветом на ваш вкус. Удачно смотрится профнастил, продолжающийся в виде забора от ворот по всей длине лицевой части усадьбы.

Минус формата ворот – большой их разворот. Это особенный недостаток для зим, когда надо много снега вычищать, чтобы открыть ворота.

Механизация

Это удобство придется приобретать как готовое изделие, самим же долго придется мастерить. Механизм похож на доводчик дверей в подъездах, только гораздо массивнее и мощнее.

Устанавливать можно ближе к земле, если зимы малоснежные, а лучше посередине каждой стороны ворот. Для середины продаются менее громоздкие доводчики.

В обоих случаях необходимо приваривать конструкции к крепежу распашек. Наши описания минимальны, детально можно посмотреть все процедуры на видео чертежей ворот.

Альтернатива распашным воротам

Если распашные не устраивают вас из-за площади открытия ворот, просмотрите возможные чертежи откатных ворот. Возможно, соорудите их у себя. Только такие ворота станут вдвойне тяжелее. Поскольку вместо площади двух створок распашных, здесь они будут сварены вместе. Добавится и конус в одном конце такой конструкции.

Он необходим, чтобы полностью закрывать пространство въезда. Поэтому двигать такие ворота по одной линии вдоль забора вручную проблематично.

Поэтому нужен механизм в виде редуктора или червячной передачи на зубья салазок. Для зимнего использования необходимо продумать защиту от снега и дождя.

Их длина для стандартных ворот на усадьбу равняется четырем метрам. Движущий угол добавляет еще не менее 1,6 метра. Крепление кардинально отличается от распашных.

По длине ворот внизу вмонтированы профиль-салазки для продвижения конструкции по ним. С двух их сторон вделаны в бетон прямоугольники высотой чуть выше ворот с расстоянием между вертикалями 10-15 см. Сквозь них движется рама, а при закрытии они держат её. С одной стороны на два метра бетонируете площадку, на ней укрепляете продолжение профиля и весь механизм движения.

На сайте также можете скачать чертеж гаражных ворот. Ниже расскажем об одной гаражной конструкции.

Гаражные подъемные ворота

Есть еще два вида ворот – подъемные и гаражные. Собственно подъемные монтируются и в гараже отдельно стоящем и встроенном в какое-то здание. Они не годятся для открытого воздуха, поскольку для улицы у них сложная конструкция. Она при подъеме будет создавать парусность на ветру, что приведет к деформации рамы.

Чертеж подъемных ворот для встроенного гаража показывает, что его можно открывать зимой даже при сугробе перед машинным отделением.

Створка въезда просто уходит по нижним салазкам вверх, а два верхних колесика по таким же направляющим уводят конструкцию почти горизонтально.

Если ворота сделаны не из слишком толстого металла, а из профиля, то поднимать и опускать можно вручную. Предусмотрите по контуру ворот мягкое уплотнение от ветра, снега, дождя.

Фото чертежей ворот

Также рекомендуем просмотреть:

  • Привод для ворот
  • Ворота с калиткой
  • Кованые калитки
  • Забор из штакетника
  • Красивые заборы
  • Гаражные ворота
  • Заборы для дачи
  • Забор из профнастила
  • Зеленый забор
  • Забор для дома
  • Установка забора
  • Калитка из профнастила
  • Ворота из профнастила
  • Раздвижные ворота
  • Ворота своими руками
  • Забор своими руками
  • Металлические ворота
  • Забор из сетки рабицы
  • Столбы для забора
  • Сварной забор
  • Кованые заборы
  • Замок на калитку
  • Рулонные ворота
  • Откатные ворота
  • Декоративный забор
  • Высота забора
  • Калитки своими руками
  • Кирпичный забор
  • Автоматические ворота
  • Бетонный забор
  • Забор из камня
  • Кованые ворота
  • Деревянный забор
  • Распашные ворота
  • Как сделать забор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *