Выращивание перца в теплице

Выращивание сладкого перца в тепличных условиях – гарантия того, что вы получите урожай. Только вот будет ли он богатым? Обязательно! Если обеспечить растениям правильный уход.

Перец – теплолюбивая культура, завезенная к нам из Америки в XVII-XVIII веках. Однако прижился он у нас не сразу: все-таки климат на большей территории страны не отличается мягкостью. Выход был найден очень быстро: сладкий перец стали выращивать в закрытом грунте.

Важно понимать, что далеко не все советы по выращиванию перца в открытом грунте подходят для тепличных условий. Например, нужно учитывать особую схему полива, не забывать о пасынковании, подвязке и других моментах.

Перец можно выращивать в пленочных, поликарбонатных и стеклянных теплицах.

Мы подробно расскажем об особенностях выращивания перца в теплице, чтобы вы смогли собрать хороший урожай без проблем.

Сладкий перец – требовательная культура

Ваша задача – поддерживать в теплице идеальный микроклимат.

Перец содержит большое количество витаминов – С, В1, В2, В9, Р, РР; в нем также есть калий, натрий и рутин

Перец довольно требователен к следующим факторам:

  • Температура воздуха. Оптимальная – 23-26°С.
  • Влажность воздуха. Перцу будет комфортно при влажности около 70-75%. Колебания влажности губительны: цветы и завязь опадают, плоды мельчают.
  • Освещенность. Перец не любит тень. Если растение не получит нужное количество света, протест оно будет «выражать» медленным ростом и слабой завязью. Поэтому не высаживайте перцы слишком густо.
  • Плодородие почвы. Эта культура растет очень хорошо на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой. А вот тяжелый глинистый грунт явно не для нее.

Перцы, как и томаты, нуждаются в подвязке. Перед высадкой рассады подготовьте шпалеру – там, где будете высаживать перец, на высоте около 2 м натяните проволоку. В последующем к ней нужно будет прикрепить веревки для подвязки кустов.

Полив перца в теплице и мульчирование

Поливайте растения раз в 5 дней из расчета 1 л воды на одно молодое растение и 2 л – на взрослое. Идеальное время – утро (с 9 до 11 часов). Используйте дождевую или отстоявшуюся теплую водопроводную воду (можно наливать воду в большие черные баки – там она отстоится и нагреется).

Поливайте перец только под корень (можно применять капельный полив). Не допускайте попадания воды на листья. После каждого полива обязательно проветривайте теплицу. А через день проведите рыхление почвы, параллельно пропалывая растения.

Солома – один из самых популярных и доступных материалов для мульчирования

Чтобы почва в теплице не перегревалась и испаряла меньше влаги, ее можно замульчировать 3-4-сантиметровым слоем опилок, соломы, компоста или перегноя. Но это далеко не единственное предназначение мульчи.

Мульчирование имеет множество достоинств:

  • земля всегда остается рыхлой;
  • корни получают достаточное количество кислорода;
  • медленней растут сорняки.

Кстати, проветривать теплицу важно каждый день. Не нужно создавать сквозняков – достаточно открывать форточки или дверцы с одной стороны. Если на улице стоит нестерпимая жара, днем снимайте пленку с одной стороны теплицы.

Подкормка сладкого перца

Перец крайне нуждается в минеральных подкормках, поэтому 1-2 раза в месяц подкармливайте кусты комплексными минеральными удобрениями (15-20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата и 20 г аммиачной селитры на10 л воды), совмещая подкормку с очередным поливом.

Первый раз внесите удобрения через 2 недели после высадки рассады.

Удобрения можно вносить спустя 2 недели после посадки, совмещая с поливом и рыхлением

Периодически можно заменять минеральные удобрения органикой, которая также очень полезна для растений. Разбавьте перепревший навоз водой (3:1). Настаивайте в теплице 3 дня. Затем разведите полученный настой водой (1:10). Вносите по литру удобрения под каждый куст.

Вредители и болезни перца в теплице

В условиях закрытого грунта формируется благоприятная среда для вольготной жизни многих вредителей. Вот самые частые гости теплиц с перцами.

Вредитель Чем опасен? Меры борьбы

Тля – мелкое зеленое насекомое

Высасывает из перца все соки. Это приводит к скручиванию листьев, усыханию завязи, порче плодов. Регулярно проветривайте теплицы. Обрабатывайте растения отварами полыни или тысячелистника.
Опрыскивайте их Фосбецидом.

Оранжерейная белокрылка – насекомое с белыми крыльями

Личинки насекомого питаются соками растения. Это приводит к увяданию листьев. Насекомое провоцирует распространение опасных грибковых заболеваний. В период вегетации опрыскивайте растения Фосбецидом.

Красный паутинный клещ

Обитая на внутренней стороне листьев, это насекомое уничтожает растение. Сначала на листьях возникают желтые пятна, которые потом становятся грязно-желтыми. Со временем появляется паутина. Обрабатывайте растения следующими препаратами: Актеллик, Карбофос, Фосбецид, Фуфанон.

Проволочник – личинка жука-щелкуна желтого цвета и с твердым покровом

Личинки обитают в почве, нанося ущерб корням перца. В итоге растение растет и развивается очень медленно. Для охоты на проволочников используйте приманки: нарежьте сырой клубень картофеля на небольшие кусочки, воткните в них деревянные шпажки и углубите приманки в землю на 5-7 см. Через несколько дней достаньте их вместе с личинками и уничтожьте.

Слизни

Насекомое с удовольствием лакомится листьями и плодами перца, которые в скором времени загнивают. Вокруг грядки сделайте небольшие бороздки и опрыскайте их известковым раствором. Проведите рыхление почвы и посыпьте ее горчичным порошком. Можно использовать препарат Стрела.

Теперь поговорим о самых распространенных болезнях тепличных перцев.

Болезнь Описание Меры профилактики и борьбы

Мозаика

Пораженные листья сморщиваются, на них появляются белые пятна, на плодах мозаичные пятна приобретают желтый оттенок.

Растения, больные мозаикой, без сожаления уничтожайте.

Для посева используйте только здоровый семенной материал. Для обеззараживания обработайте семена 2% раствором гидроксида натрия. Уничтожайте паутинного клеща, тлю, которые являются переносчиками мозаики.

Бактериальный рак

Пораженные листья начинают увядать с одной стороны. Затем на черешках и стеблях появляются бурые полосы со слизью, листья желтеют. На плодах могут образовываться пятна с темным центром.

Удалите все пораженные кусты. Здоровые растения обработайте медным купоросом.

После уборки урожая перцев продезенфицируйте теплицу бромистым метилом или полностью замените грунт.

Белая гниль

Сначала увядает верхушка растения, затем часть стебля становится очень мягкой, покрывается белым налетом. Если разрезать стебель, можно увидеть черные склероции. Для предотвращения распространения болезни, обработайте пораженные растения любым медьсодержащим препаратом. Следите за тем, чтобы посадке не были слишком загущены – это нарушает вентиляцию. Не перебарщивайте с азотными удобрениями, ведь их избыток провоцирует распространение заболевания.

Фузариоз

Сеянцы растут медленно.
Верхние листья желтеют, часть плода возле плодоножки темнеет и засыхает.
Больное растение выкопайте и сожгите. Профилактические меры: обработайте семена перед посевом Фундазолом (0, 1 г препарата на 10 г семян).

Подвязка и формировка

Урожайность перцев во многом зависит именно от своевременной подвязки, формировки и пасынкования.

Заранее подготовленную шпалеру уже через неделю после высадки рассады можно использовать по назначению. Подвяжите растения к шпалере, используя шпагат: сделайте свободную петлю в нижней части растения, обкрутите стебель. По мере роста побегов обкручивайте шпагатом самые сильные из них. Остальные подвязывайте вкруговую несколько раз за сезон.

Теперь поговорим о формировке – что это такое и для чего она нужна? Дело в том, что после образования первого бутона (он удаляется) растение активно разветвляется: можно наблюдать образование нескольких побегов, которые в свою очередь тоже ветвятся. В итоге растение испытывает дефицит света, который, как отмечалось выше, перцу вреден.

Формировка поможет не допустить чрезмерного загущения растений. Когда разветвится основной стебель, оставьте 2 сильных побега, а остальные – прищипните (после образования первого плода). Не помешает и удаление боковых побегов (на верхней части растения), на которых нет завязей плодов, а также боковых побегов на нижней части.

От пасынков нужно обязательно избавляться, чтобы они не мешали развитию растения

Рядом с боковыми побегами, из пазух листьев часто вырастают дополнительные побеги – пасынки. Пасынкование проводите, пока длина побегов не превысила 10 см. В жаркую погоду пасынки образуются наиболее активно, поэтому их придется удалять регулярно.

В утренние часы периодически встряхивайте шпалеру, чтобы «расшевелить» растения – это способствует образованию завязей. Все манипуляции проводите максимально аккуратно: перец считается хрупким растением, и его легко сломать.

Сбор урожая сладкого перца

Сбор урожая – самое приятное занятие и, кажется, совсем несложное. Но и тут есть свои правила.

Существует две стадии зрелости перца:

  • Техническая – наступает через 45 дней после цветения; плоды достигают максимального размера, но при этом остаются зелеными. Перец можно употреблять в пищу, но плоды не отличаются сочностью и деликатесным вкусом.
  • Биологическая – плоды не только достигли положенного размера, приобрели яркую окраску, но и семена внутри них хорошо вызрели.

Снимайте урожай по мере созревания плодов, с начала июля вплоть до сентября. Обрывать перцы ни в коем случае нельзя: их нужно обрезать секатором вместе с плодоножкой.

Перец, собранный в стадии биологической спелости, наиболее вкусный и сочный

Плохо вызревшие перцы смело отправляйте на дозревание в холодильник – храните их в открытом полиэтиленовом пакете в течение месяца. Кусты выкорчевывайте сразу после того, как снимете с них последний плод.

***

Распоряжайтесь урожаем на свое усмотрение: употребляйте перец свежим, фаршируйте или заготавливайте на зиму. Приятного аппетита!

Выращивание и уход за сладким перцем в теплице

Сладкий болгарский перец содержит множество витаминов. Он считается антидепрессантом и служит профилактикой многих заболеваний. Чтобы иметь на своем столе этот витамин в любое время года, можно посадить его в собственной теплице. А чтобы урожай был богатым, важно знать особенности и тонкости ухода за этим хрупким растением.

Подготовка почвы к посадке

Так как перец очень теплолюбив, то сажать рассаду нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет 10 градусов Цельсия. Для выращивания перца хорошо подойдет поликарбонатная теплица. Именно она защищает от перепада температур.

Посадку рассады лучше всего производить в конце весны – начале лета. Не сажайте перец в холодную почву, она должна быть теплой, для этого можно расположить на ней навоз.

Подготавливать грядку к посадке лучше всего начать еще с осеннего периода. Чтобы почва не перемерзла, следует осенью на глубину около 30 сантиметров закопать сено или траву. Благодаря такому способу также можно подогреть землю весной.

Перед посадкой перца почву нужно как следует подготовить. Сначала ее необходимо хорошо перекопать, чтобы она была рыхлой. После этого – добавить удобрение. Для этого делается смесь из таких ингредиентов:

  • 1 стакан золы;
  • перегной;
  • 1 стакан двойного суперфосфата;
  • 25 грамм селитры на каждый кв. метр почвы.

Удобрять грунт нужно за 24 часа перед посадкой перца, а прямо перед посадкой следует еще раз перекопать землю.

Почва для перца не должна быть кислой. Убрать кислотность может помочь доломитовая мука. Использовать ее очень просто: рассейте за 15-20 дней до высадки 100 грамм муки на каждый кв. метр грядок, подготовленных под перец.

Если вы не знаете, какая кислотность почвы, это можно легко определить. Возьмите чайную ложку почвы, но не с самого верхнего слоя, положите ее на темную ровную поверхность и полейте 9% уксусом. Если появилась пена, то в почве больше щелочи, если пены немного, то в ней достаточное количество и щелочи, и кислоты, а если пены нет вообще, то почва кислая.

Посадка перца

Перед посадкой рассаду нужно хорошо полить (за часа 2-3 до посадки). Сажать перец лучше всего вечером. Во время посадки необходимо учесть такие правила:

  • Не высаживайте перец на место, где до этого росли помидоры. Лучший грунт для перца – после капусты.
  • Не сажайте рядом разные сорта перца: сладкий и горький, так как весь перец может стать горьким.
  • При посадке нужно следить, чтобы в почве был только корень растения. Если там также будет и стебель, то это может замедлить рост перца.
  • Перед посадкой в каждую лунку в теплице добавьте торф, он поможет корням быть здоровыми.
  • Сажать перец следует на расстоянии не меньше 30 сантиметров друг от друга. Если перец низкорослый, то будет достаточно и 20-25 см.
  • Расстояние между грядками должно быть около 80 сантиметров.
  • После посадки поверхность почвы, и особенно место посадки каждого куста, удобрите перегноем. Это поможет перцу быстрее привыкнуть к новым условиям.

Подробнее о том, как правильно сажать рассаду болгарского перца в теплицу, можно посмотреть в видео ролике:

Подкормка

Сразу после посадки перца рекомендуется подкормить землю минералами, чтобы перец рос быстрее, а стебли были крепкими. Чтобы приготовить такое удобрение, смешайте:

  • 10 грамм аммиачной селитры;
  • 30 грамм суперфосфата двойного;
  • 20 грамм кальциевой селитры.

Эта пропорция рассчитана на 10 литров воды. Полейте таким средством все посаженные растения.

Кроме такой подкормки, нужно использовать еще и органическую, ведь она приближает время созревания перца. Для ее приготовления смешайте коровяк с водой в пропорции 1:4. Дайте настоятся около недели. После этого добавьте еще столько же воды и перемешайте. Такую подкормку желательно использовать в вечернее время суток при поливе.

Уход

Температура в теплице для перца должна быть не менее +16 градусов. Сладкий перец – растение теплолюбивое, однако нельзя превышать температуру 35 градусов. В таком случае необходимо создать для перца тень.

Перец нужно поливать часто, небольшим количеством воды. Не лейте слишком много – корни могут начать гнить.

Перец неприхотлив, он растет и дозревает при комнатной температуре и не требует особых условий выращивания. Однако ему необходим грамотный уход: подвязка, подкормка, прополка и мульчирование.

После первой подкормки, описанной выше, вторую проводят через 2 недели. Делается она из тех же ингредиентов, но минералы в составе удваиваются.

Очень полезно также подкармливать перец настоем крапивы. Чтобы его приготовить, смешайте крапиву с водой 1:10 и дайте настояться два дня. За сезон необходимо провести подкормку куриным пометом 4 раза, смешивая его с водой 1:10. Этот вид удобрения следует чередовать с внекорневым, например, с таким минеральным удобрением как нитрофоска. 1 столовую ложку нужно развести ведром воды.

В жаркую влажную погоду нужно удалять боковые побеги, особенно на нижних пасынках. Если же погода сухая, то этого делать не стоит. Также стоит убрать с куста цветок, который расположен в центре и растет из первого разветвления. Это поможет получить больше урожая.

Во время вегетации перец необходимо подрезать, удаляя самые длинные побеги — отростки, расположенные ниже главной развилки стебля и внутри кроны. Проводите данное мероприятие раз в 10 дней.

Перец нужно мульчировать с помощью соломы слоем около 10 сантиметров. Благодаря этому растение можно будет реже поливать, а также оно будет защищено от болезней. Солома не пропускает солнце, поэтому используйте ее в теплицах, которые не отапливаются, только после заморозков. А если в парнике есть отопление, то можно мульчировать перец в любое время после посадки.

Также необходимо подвязывать перец, так как он очень хрупкий. Делается это после мульчирования. Лучше всего подвязывать к шпалерной установке, однако можно и просто к колышкам. Будьте аккуратны, чтобы не повредить растение.

Перец плохо растет на плотной почве, поэтому стоит ее рыхлить раз в неделю. Делать это нужно аккуратно, маленькими граблями, не задевая корней растений.

Вредители и болезни

Частыми вредителями, поражающими перец в теплице, являются колорадские жуки, тля, личинки майского жука, медведки и клещи. Для профилактики нужно регулярно внимательно осматривать растения.

Если вы обнаружили на перце паутинного клеща, лучше всего для его выведения подойдут препараты Фитоверм и Лепидоцид.

Самым опасным паразитом для перца является тля, за сутки ее численность увеличивается в 35 раз. Приманку для тли можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится:

  • 1 чайная ложка борной кислоты;
  • 1 чайная ложка сахарной пудры;
  • 1 желток вареного куриного яйца.

Смешайте все ингредиенты и слепите из них шарики, разложите их по теплице.

Для того чтобы урожай не испортила медведка, за один час до высаживания рассады заполните лунки чистой водой. После высаживания опрыскайте перец из распылителя. Каждый сезон 3 раза необходимо распылять на растения древесную золу. Это поможет перцу от болезней и вредителей.

Среди болезней перца наиболее распространены такие: макроспориоз, вершинная и белая гниль, черная ножка и фитофтороз.

Формирование куста

Формировать куст необходимо для того, чтобы повысить урожай. Существуют сорта перца, которые не нужно формировать, среди них слабоветвящиеся сорта и гибриды перца: Ласточка, Тополин, Зодиак, Флорида, Баргузин, Добряк и другие.

Если кусты перца низкорослые – около 50 см, то достаточно просто отрезать слабые побеги. Высокие – становятся тяжелыми и большими, и питательных веществ не хватает на развитие плодов.

Высокорослые кусты – это такие, высота которых больше метра. В таких условиях развиваются болезни и появляются вредители. Чтобы этого избежать, нужно сделать куст реже, а также улучшить условия: освещение, температуру и влажность воздуха.

Формирование куста происходит в несколько этапов:

  • Если вы выращиваете рассаду сами, то формировать куст стоит начинать, когда стебли будут около 15 см высотой. На такой высоте стебель начинает делиться на ветки. В месте их соединения появляется бутон. Его лучше всего убрать.
  • Когда вы перенесете рассаду в теплицу, высаживайте ее таким образом, чтобы куст можно было увеличить на несколько веток. Обычно такие перцы сажают 4-6 штук на 1 квадратный метр.
  • Чтобы сформировать куст, нужно убрать лишние бесплодные побеги и обрезать растение. Удалять следует побеги и листья, которые расположены внизу до первого разветвления.
  • Ветки, которые образовались после разветвления, называются боковыми первого порядка. Они растут стеблем с листьями. В пазухе этих листьев образуются побеги, пасынки. Их следует убрать с помощью прищипки.
  • Средняя ветка первого порядка делится на 2 побега. Нужно оставить более сильный вместе с листьями и бутонами. А более слабый побег необходимо удалить.
  • То же самое необходимо проделать и с ветками третьего порядка.
  • При осматривании растения, всегда удаляйте побеги без бутонов и желтые листья.

Все эти действия нужно выполнять, пока рост куста не достигнет 1-1,2 метров. Тогда нужно обрезать верхушку растения, это поможет перенаправить все витамины из стебля в сами плоды. А за полтора месяца до сбора урожая необходимо обрезать верхушки всех порядков.

Сбор урожая

Собирать урожай можно, когда погода станет холодной. Заморозки перцу в теплице не страшны, но в этом случае останавливается его развитие и созревание.

Для того чтобы увеличить урожай, срывайте плоды как только они поспеют. Делайте это не реже одного раза в неделю. Однако следует помнить, что спелые перцы нужно почти сразу употребить в пищу, а для консервирования и заморозки подойдут чуть-чуть недозревшие.

Со стадии технической зрелости до биологической проходит от нескольких дней до нескольких недель. Это зависит от условий, в которых растет перец и температуры воздуха. Она должна быть комфортной, тогда созревать перец будет быстрее. Собирать урожай следует осторожно, лучше всего обрезать ножом или секатором вместе с плодоножкой.

Хранение перца

Если вы хотите сохранить на какой-то период собранный урожай, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Удалите поврежденные плоды.
  • Недозрелые перцы (стадия технической зрелости) следует хранить при температуре не выше 10 градусов Цельсия. Чтобы перец быстрее дозрел, положите его в более теплое место.
  • В стадии биологической зрелости храните перец при нуле градусов. Так можно его использовать в течение двух месяцев.
  • Хранить лучше всего в деревянных или пластмассовых ящиках, постелив на дно бумагу или обернув каждый плод отдельно.
  • Красные и оранжевые сорта перца хранить можно дольше, чем зеленые.

Сладкий болгарский перец не очень прихотлив, для его выращивания не требуются особые условия в теплице. Однако следует приложить некоторые усилия. Но если следовать всем правилам, то вы будете довольны урожаем, и на вашем столе будут свежие, натуральные, вкусные овощи.

Летняя погода непредсказуема, поэтому теплица стала обычным явлением на дачном участке – овощам проще создать в ней комфортные условия. Выбор высокорослых, продуктивных сортов перца позволяет интенсивно использовать площадь и получать стабильный урожай.

Тепличные сорта перца

Латино F1

Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.

Лицедей

Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.

Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.

Монтеро

Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.

Красный бык F1

Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.

Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.

Клаудио F1

Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.

Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.

Джипси F1

Гибрид из Голландии от фирмы «Seminis». Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.

Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.

Оранжевое чудо

Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.

С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.

Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.

Звезда Востока F1

Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.

Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.

Все что нужно знать о рассаде и ее высадке

Выращивание рассады для теплицы

В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.

Для рассады понадобятся:

  • контейнер из прозрачного пластика с крышкой;
  • грунт;
  • емкости диаметром 4 см;
  • лампа дневного света мощностью 60 вт.

Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.

Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.

Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.

Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).

Как выбрать крепкую рассаду

Не все дачники занимаются выращиванием рассады. Важно знать, как выбрать на рынке (в магазине) здоровую рассаду. Прежде всего, оцениваем высоту растения. Рост здоровой рассады в возрасте 50-60 дней 25-30 см. На кустике к этому времени листочков должно быть от 7 до 12 штук.

Переросшая рассада приживается труднее, позже вступает в плодоношение. Коричневатый цвет корешков – признак передержанной рассады.

Темно-зеленый цвет листьев без признаков вредителей, завязывающиеся бутоны, говорят о здоровой закаленной рассаде, готовой к пересадке в теплицу.

Готовим рассаду к посадке

Во время пересадки растение испытывает стресс. Правильная подготовка рассады помогает его уменьшить. Закаливание рассады – ключевой момент, ее начинают за две недели до высадки в теплицу. Саженцы начинают днем выносить на улицу. Первые дни на короткий промежуток времени от 20 до 30 минут, к концу второй недели — на весь день.

За день до высадки рассаду полить и обязательно обработать стимулятором роста, подойдет любой: «Энерген», «Эпин», «Нарцисс-В». Обработка не только снизит стресс от пересадки, но и повысит иммунитет растений, послужит защитой от болезней.

Готовим грунт в теплице

Осенью начинается подготовка теплицы. Сначала удаляют накопившийся за лето растительный мусор, потом приступают к трудоемкому процессу подготовки грунта:

  • снимается и выносится из теплицы слой земли 5-10 см;
  • грунт перекапывается на штык лопаты;
  • готовится раствор бордосской жидкости (на 1 литр достаточно 1,5 г), раствором поливается вскопанный грунт;
  • в теплицу завозится новый грунт, обогащенный перегноем (10 кг на кв. м), компостом, речным песком, перепревшими опилками;
  • в кислую (pH ниже 5,5) почву добавляют известь в расчете 300 г-на кв. м, грунт в теплице глубоко вскапывают;
  • зимой почву в теплице забросать снегом.

Весной, как только грунт в теплице оттает, подготовку продолжить. Почву вновь перекопать, внести при этом на единицу площади по стакану золы, 2 ст. л фосфорного удобрения (суперфосфат), 1 ст. л калийного (сульфат калия). За 10-14 дней до посадки почву полить раствором «Фитоспорин -М».

Высадка рассады перца

Схему посадки – количество растений на квадратный метр определяют, исходя из сорта. Высокорослые сорта – до 5 корней на квадратный метр, низкорослых можно на ту же площадь высадить до 8 штук. Заглублять и окучивать кустики не нужно.

Заглубление и окучивание не только не принесут пользу молодому растению, они значительно затормозят его развитие.

У рассады обязательно удалить несколько первых бутонов (2-3), при этом молодые саженцы переключатся на формирование корней.

Технология выращивания перца

Технология выращивания культуры в теплице отличается от технологии открытого грунта. Потребуются дополнительные усилия для создания микроклимата.

Необходимый микроклимат

Микроклимат — это температура почвы и воздуха, их влажность, уровень освещения и его продолжительность, состав воздуха и его движение. Нужные условия создать проще, если теплица установлена правильно: на расстоянии от высоких строений и заборов, ориентирована с севера на юг, оборудована достаточным количество форточек.

Световой режим для перца в теплице

Перец очень любит свет. В течение всего периода вегетации ему необходимо 12 часовое освещение, более длительное освещение не нужно, так как замедляет образование бутонов. В пасмурную погоду регулируют уровень с помощью искусственного освещения. Лампы должны иметь широкий спектр.

Для фотосинтеза требуется синий свет, для роста и цветения – красный, желтый — для выработки хлорофилла. Приобретать стоит лампы с отражателем.

Виды ламп для теплиц:

  • металлогалогенные;
  • ртутные;
  • натриевые.

Поливы и подкормки перца в теплице

На растении негативно отражается избыток и недостаток влаги в почве. Влажность почвы около 85 % оптимальна. Обеспечить ее нужно частыми, но умеренными поливами. Первый месяц после пересадки саженцам достаточно 4 л на кв. м. По мере роста объем воды на единицу площади увеличивают.

Главное в поливах – регулярность. Нерегулярные поливы во время формирования плодов приводят к их деформации, растрескиванию.

Поливать утром строго под корень. Чтобы на почве не образовывалась корка рыхлить ее после каждого полива. Можно использовать мульчу – слой сухой травы (5 см) или темный спанбонд сохраняют влагу, предотвращают образование корки.

На адаптацию рассады после пересадки уходит дней 10-14, в это время саженцы не стоит беспокоить лишним уходом. В дневное время посадки затенять от яркого солнца белым укрывным материалом.

Растениям для роста, цветения, завязывания плодов нужны калий, фосфор, азот и ряд других микроэлементов.

В конце второй недели провести первую подкормку. В это время лучше использовать органическое удобрение, приготовленное из коровьего навоза. Готовят настой в большой емкости, на 1 часть навоза добавляют 10 частей воды. Через 3-5 дней удобрение готово. На одну лейку достаточно 1 литра.

Можно вместо навоза использовать минеральные удобрения. Раствор для подкормки готовить непосредственно перед употреблением, на 10 л воды требуется:

  • 20 г аммиачной селитры;
  • 40 г суперфосфата;
  • 30 г сернокислого калия.

Второй раз растения подкормить через две недели. Приготовить настой травы, добавить в него весь комплекс минеральных удобрений. Третий раз – когда сформируются первые плоды.

Кусты нужно осматривать несколько раз в неделю, по внешнему виду определять, каких элементов не хватает и своевременно восполнять дефицит. Например, при нехватке калия скручиваются листья, о недостатке фосфора говорит фиолетовый цвет нижней части листа. Серый оттенок листьев – сигнал нехватки азота.

При дефиците того или иного элемента нужно провести внекорневую подкормку.

Температура, влажность и проветривание

Нужно знать критические значения температуры воздуха, при которых нарушается нормальное развитие. Растения прекращают завязывать плоды, если днем температура держится 16 °C и ниже. Высокая температура 30° C и выше препятствует нормальному опылению, можно наблюдать осыпание цветов.

Для перцев оптимальная дневная температура воздуха 25°С, почвы – от 18 до 22°С.

Для поддержания определенной температуры воздуха в теплице монтируют автоматические системы вентиляции. Контроллер позволяет регулировать температуру воздуха: при необходимости включает вентиляторы, открывает форточки.

Проветривание помогает снизить температуру воздуха. Организуя проветривание, необходимо помнить, что эта культура плохо переносит сквозняки, поэтому открывать двери и форточки нужно с одной стороны.

В жару растения защищают от солнечных лучей разными способами: покрывают известкой верхнюю часть теплицы, подвешивают под потолком тонкий укрывной материал или садовую сетку.

Здоровая рассада быстро отходит от стресса, полученного при пересадке, и активно идет в рост. Формирование куста помогает направить все силы растения на цветение и плодоношение.

Вот правила, которых нужно придерживаться, формируя куст:

  • удалять все листики до первой развилки;
  • в первом разветвлении прищипнуть коронный бутон;
  • оставить 2-3 побега, растущие из первого разветвления – они будут формировать скелет куста;
  • ветви первого порядка будут ветвиться, формируя ветви второго порядка, оставлять сильные побеги;
  • удалять все пасынки.

Прищипывая побег, один листик оставлять. Листик будет питать завязь, расположенную ниже.

На кустике нужно оставлять от 15 до 25 завязей. Нормируя урожай, получают плоды большого размера. Примерно за месяц до окончания периода вегетации можно прищипнуть все макушки. Удаляя точки роста, концентрируют все ресурсы растения на формировании и созревании плодов.

Вот правила, которых нужно придерживаться при сборе урожая перца в теплице:

  1. Плоды, достигшие технической спелости, собирать не реже одного раза в 7 дней.
  2. Стручки срезать с плодоножкой, использовать инструменты: ножницы, секатор.
  3. Сорванные в стадии биологической спелости стручки отправлять на переработку, они долго не хранятся.

Зрелые плоды стоит хранить при температуре 1 °C, поддерживая оптимальную влажность воздуха 90 %. Если плоды при этом переложить слоями бумаги, они легко сохранят товарный вид на протяжении 2-х месяцев.

Сорванные в технической зрелости плоды дозревают в течение месяца при температуре 10° C, при более высокой температуре созревание наступает раньше.

Болезни и вредители

Рассмотрим болезни и вредителей, с которыми приходится сталкиваться, выращивая перец в теплице. Чаще всего тепличный перец страдает от вируса табачной мозаики. Можно потерять до 30% урожая. Часто посадки перца в теплице страдают от бактериального рака: плоды покрываются пятнами, листья утрачивают естественный цвет, опадают.

Ущерб урожаю наносят вспышки серой гнили плодов. Сами растения сохраняют жизнедеятельность, страдает качество плодов, они покрываются мокнущими пятнами. Ближе к осени на кустах могут появиться признаки альтернариоза: пятна черного цвета на листьях, черная плесень на плодах.

Кусты, пораженные мозаикой, уничтожают, почву проливают раствором фунгицида.

При первых появлениях других болезней предпринимают экстренные меры:

  1. удаляют поврежденные плоды и части растения;
  2. в раствор фунгицида добавляют мел, полученной суспензией обмазывают пораженные участки;
  3. опрыскивание посадок медным купоросом.

Из вредителей тепличного перца стоит отметить тлю и паутинного клеща. Во время плодоношения химические обработки нежелательны, поэтому с тлей стоит бороться на ранних стадиях простыми народными методами.

Развести в теплой воде хозяйственное мыло, добавить настой древесной золы. Помыть этим составом листья и стволы перца. Спустя несколько дней обработку повторить, тля может появиться вновь из отложенных взрослыми особями яиц.

Чаще всего паутинный клещ нападает на растения в жару, он хорошо размножается при повышенной сухости воздуха.

При большом количестве клещей использовать препараты:

  • Актеллик;
  • Акарин;
  • Аполло.

Выращивать овощи в теплице не труднее, чем в открытом грунте. Здоровая рассада, грамотный уход, профилактика болезней, борьба с вредителями – тот минимум, который нужен для получения достойного урожая перцев в теплице.

Виды мульчирования и мульчирующие материалы

Какие материалы помогут садоводам и огородникам сократить затраты труда и увеличить урожай

  • Как мульчирование может повысить эффективность садово-огородных работ
  • Как и когда мульчировать почву?
  • Какая мульча лучше?
  • Мульчирующие материалы и их применение

Лук хорошо мульчировать иголками хвои

Интересно, почему садоводы и огородники неизменно отдают предпочтение голой почве? Только потому, что так грядки и прочие посадки выглядят чуть аккуратнее, или потому, что в таком виде они свидетельствуют о большем трудолюбии их хозяев?

Честно говоря, ответа на данный вопрос я не знаю и никогда «живьем» не видела ни одного садовода или огородника, который бы мульчировал свой сад и огород.

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

Я, разумеется, верю, что такое в принципе бывает, но, по всей видимости, и сейчас к мульчированию прибегает скромное меньшинство владельцев шести или более соток, а все остальные стоически выбрасывают и сжигают все то, что вне плана производит их земля, так же как и многие прочие органические отходы. В итоге почва превращается в настоящий камень, а поливать, рыхлить и полоть посадки необходимо почти без остановки. Да и весенняя перекопка гряд при таком подходе становится необходимостью.

Мои соседи по даче исключением не являются и руководствуются принципами большинства. При этом на мои полностью замульчированные грядки и пространство под кустами и деревьями они до сих пор, а это почти двадцать лет, смотрят как на еще одну причуду «странной хозяйки». И по-прежнему не понимают, что если бы я эти самые грядки не замульчировала, то просто бы умерла от усталости прямо тут же, на участке. Почему?

Все очень просто: любая свободная от растений почва очень быстро зарастает сорняками (а их нужно полоть), а незакрытая почва после каждого полива или дождя чуть ли не цементируется (и ее приходится рыхлить). Кроме того, вода с незамульчированных площадей под лучами солнца испаряется очень быстро, а, значит, поливать растения приходится намного чаще. В итоге с весны и до осени наиболее упорные огородники, которых, увы, немного, занимаются поливами, прополками и рыхлением, методично переходя от грядки к грядке, а на все остальные работы у них времени уже не остается.

И за этот каторжный труд они получают весьма скромный урожай, ведь поливы, рыхления и избавление от сорняков – это лишь малая часть во всем перечне дел, которые нужно успеть сделать для получения урожая. Менее стойкие огородники на том или ином этапе борьбу прекращают и постепенно становятся «счастливыми» обладателями участков, затянутых пыреем и мокрицей. К сожалению, подобный исход дел в садоводствах бывает сплошь и рядом.

А ведь все может быть и иначе, если взять на вооружение некоторые приемы по упрощению садово-огородной жизни и, в частности, мульчирование. Поверьте, гораздо проще провести эту, на взгляд большинства, совершенно излишнюю работу, чтобы затем высвободить массу времени на других технологических операциях – прополке, рыхлении, поливе и перекопке. Кроме того, данный прием позволит повысить плодородие почвы и сделает урожаи более весомыми. Иными словами, благодаря мульчированию трудозатраты на садово-огородных работах снизятся, а их эффективность повысится.

Доска объявлений
Продажа котят Продажа щенков Продажа лошадей

Оптимальный материал для мульчирования теплиц —
иголки или листья

Как мульчирование может повысить эффективность садово-огородных работ

Мульчирование – это весьма выгодный с точки зрения снижения трудозатрат и повышения урожайности прием, так как при широком его применении садоводы и огородники существенно упрощают себе жизнь и повышают эффективность своего труда.

1. Значительно сокращается количество необходимых для развития культур поливов и рыхлений, ведь мульча увеличивает способность почвы удерживать воду и позволяет избегать образования почвенной корки, образующейся после поливов.

2. Появляется возможность отказаться от осенней и весенней перекопки почвы (она заменяется рыхлением гряд плоскорезом, что быстрее и менее трудоемко), так как почва под слоем мульчирующего материала остается рыхлой, и перекапывание оказывается уже совершенно излишней и даже вредной (из-за разрушения почвенной структуры и гибели дождевых червей и микроорганизмов) операцией. Более того, отказ от перекопки не только сокращает время на подготовку гряд, но и уменьшает количество сорняков на них, так как семена из нижних слоев почвы уже не могут попадать в верхний почвенный слой.

3. В некоторой степени уменьшается время, затрачиваемое на прополку, но только при условии, что мульчирование производится после тщательной прополки, а слой мульчирующего материала достаточно толстый.

4. При использовании органической мульчи (солома, сено, измельченная кора и другие) заметно повышается плодородие почвы, что позволяет экономить время на подготовке и разбрасывании по участку компоста.

5. Существенно увеличивается урожайность овощных культур, например, по данным польских специалистов, урожайность огурцов в открытом грунте с применением мульчирующей пленки оказывается на 30-50% выше, а томатов – на 20-50% выше, чем на участках без всякого мульчирования.

6. Ускоряется созревание урожая примерно на 5-13 дней.

7. Заметно сокращается общее время, необходимое на содержание сада и огорода.

Пространство под яблонями можно замульчировать
обычным камышом

Как и когда мульчировать почву?

Начинать мульчирование нужно достаточно рано (в начале лета), но только после прогревания почвы (исключение составляет мульчирование черной пленкой), при этом почва должна быть обязательно рыхлой. Если на облюбованных для мульчирования площадях сорняки уже успели вырасти, то их придется предварительно удалить. Затем по подготовленной почве вокруг культурных растений распределяют мульчу слоем 3-5-8 см (во многих случаях, чем слой толще, тем лучше). Однако следует помнить, что слой мульчи должен немного не доходить до стволов или стеблей выращиваемых растений.

Разложенный в начале лета органический мульчирующий материал к осени частично или даже полностью окажется переработанным дождевыми червями и микроорганизмами. Если какие-то фрагменты мульчи, например, кора, требующая гораздо больше времени на перегнивание, остались, то удалять их для помещения в компост (что советуют многие специалисты) чаще всего совершенно излишне.

Разумеется, с гряд, на которые предполагается следующей весной высевать семена (морковь, петрушка, салат), оставшуюся мульчу придется убрать. На всех других участках, занятых кустами, малинником, картофельными и капустными посадками эту операцию проводить совершенно бессмысленно. Например, картофельные площади и участки под капусту и свеклу после уборки нужно будет просто хорошо порыхлить плоскорезом.

При этом часть мульчи окажется частично зарытой в почву, часть останется на поверхности. Наличие таких неперепревших фрагментов мульчи в почве ни в коей мере не помешает провести посадки на следующий год, будет даже лучше, так как почва быстрее прогреется. Что касается кустов и малинника, то тут и вовсе об удалении мульчирующего материала размышлять не стоит, ведь перекапывать почву под данными культурами не требуется – достаточно обычного рыхления оттаявшей почвы весной.

С теплицами и парниками, с учетом нюансов их специфической подготовки, ситуация сложнее: там сначала удаляется верхняя часть грунта, а затем формируются гряды на биотопливе. Тут придется убирать мульчирующий материал вместе с верхним слоем почвы (либо отдельно) и использовать в зависимости от ситуации (то есть имевших места болезней).

Редьку надежнее держать под укрывным материалом

Какая мульча лучше?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Тут нужно исходить из своих нужд и возможностей. Лучше та мульча, которая максимально улучшит почву при минимальном вашем участии в течение лета. Если почва плохая, не обойтись без органики. Если почва богата органикой, годится и неорганический материал.

Я, конечно, догадываюсь, что читатели тут же подумали о том, что эту желанную мульчу взять совершенно негде. Негде – только потому, что вы не задумывались об этом. Если все хорошо обдумать, то, наверное, найдется немало вариантов. Следует только отдавать предпочтение наиболее доступным материалам (по трудоемкости их добывания, цене и т.д.) и активно их использовать. Это могут быть листья, сено, солома, хвоя, листовой опад, лежалые опилки, шелуха семечек, полуперепревший навоз, компост, камыш, кора с ошкуренных деревьев и другие материалы.

Просто всегда нужно иметь в виду необходимость мульчирования и при возможности накапливать соответствующие материалы, а затем распределять их по грядкам, в теплицах, под кустами и деревьями. Даже небольшой (всего в 3 см) слой мульчи и то уже существенно облегчит жизнь.

Правда, следует помнить, что в мульче из свежескошенной травы могут появляться слизни и развиваться гнилостные процессы, поэтому такую мульчу можно применять не для любых культур. К примеру, нельзя мульчировать травой теплолюбивые культуры – огурцы, кабачки, тыквы, перец и помидоры, которые подвержены развитию разнообразных гнилей, а также капусту из-за опасности появления слизней, зато картофель вполне можно, результат будет очень хорошим.

Свежескошенной травой или сеном также хорошо мульчировать почву под кустами и деревьями, однако под деревьями в качестве мульчи сгодится и обычный камыш. Для гряд с морковью, чесноком, луком и другими подобными культурами лучше использовать хвойные иголки или лежалые опилки, для капусты – солому, а почву в парниках и теплицах хорошо мульчировать компостом, соломой и листовым опадом. Впрочем, компост и солома – это вообще идеальные мульчирующие материалы, которые подходят практически во всех случаях.

Мульчирующие материалы и их применение

Органическая мульча Где применять
Торф Может использоваться при мульчировании самых разных участков.
Кора Кора с ошкуренных деревьев хорошо подходит для мульчирования площадей в малинниках, а также почвы под деревьями и кустарниками. Измельченная кора – очень интересное решение для декоративного мульчирования цветников, альпийских горок и пр.
Полуперепревший навоз В совмещении с опилками может использоваться для мульчирования посадок капусты.
Компост Представляет собой идеальное средство для мульчирования гряд с корнеплодами: морковью, свеклой, репой, редькой, петрушкой и т.п.
Солома Является отличным материалом для мульчирования картофеля, капусты, почвы в парниках и теплицах, земляники, почвы под деревьями и кустарниками; применяется в совокупности с азотными удобрениями (например, мочевиной).
Опилки Используется для мульчирования любых площадей, но только в совокупности с азотными удобрениями и в ограниченном количестве.
Скошенная трава, сено Прекрасно подходят для мульчирования картофеля, а также почвы под деревьями и кустарниками.
Хвоя Является хорошим средством для мульчирования гряд с корнеплодами (морковью, свеклой, репой, редькой, петрушкой и т.п.), луком и чесноком, для земляники и ягодных кустарников.
Листовой опад и листья Представляют собой очень хороший материал для мульчирования посадок теплолюбивых культур в теплицах и парниках (помидоров, баклажанов, перца, огурцов, арбузов, дынь), а также тыкв и кабачков.
Камыш Может применяться для мульчирования почвы под деревьями, а в рубленом виде – и под кустарниками.

Что касается неорганической мульчи, то в ряде случаев она тоже может применяться, хотя мульчирование органическими материалами, разумеется, эффективнее. Почему? Дело в том, что неорганическая мульча не повышает плодородия почвы (значит, нужно заранее вносить хорошую дозу перегноя). При ее использовании требуется просчитывать заранее, что и как сажать и где делать отверстия для растений, так как на замульчированные гряды подсадить дополнительные культуры уже проблематично.

Вместе с тем в условиях сурового климата (как, в частности, у нас на Урале) применение неорганической мульчи в виде пленки оказывается эффективным при выращивании теплолюбивых овощных культур, которые высаживаются рассадой на значительном расстоянии друг от друга и не требуют окучивания, например, томатов, огурцов, кабачков, тыкв, фасоли? кукурузы и пр.

Однако в теплицах подобная мульча хороша лишь весной и в начале лета, а при наступлении жары пленку следует убрать во избежание перегрева почвы. Кроме того, имеет смысл использование черного укрывного материала на посадках земляники и в декоративных зонах и зонах отдыха, причем в последнем случае разумно положить укрывной материал на фрагментах почвы, поверх которых насыпаются декоративные материалы (декоративная щепа, декоративный песок и камни и т.п.).

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

54841 Метки: мульча почва

Всё о выращивании перца в теплице

На большей части России, за исключением южных регионов, перец выращивают только в закрытом грунте. Его агротехника имеет ряд особенностей, с которыми следует ознакомиться прежде, чем приступить к посадке и выращиванию.

Почему и зачем выращивают перец в теплице

Ввиду того что у большинства сортов перца от момента появления полных всходов до биологического созревания плодов проходят довольно большие сроки, которые иногда достигают 150 дней, выращивание его в теплице зачастую не имеет альтернативы. Особенно это актуально для регионов с коротким летом и холодным климатом.

Урал и Сибирь

В этих регионах получение полноценного урожая перца возможно только в теплицах или на тёплых грядках под плёночным укрытием. В условиях короткого лета и резкого колебания температур в открытом грунте практически нереально вырастить даже сорта с относительно короткими сроками созревания.

Средняя полоса и Подмосковье

Вырастить перец в открытом грунте этих регионов в принципе возможно, но не в каждый сезон это удаётся. Часто приходится снимать плоды в стадии технической зрелости и лишаться части урожая. Поэтому плёночные или поликарбонатные теплицы здесь для выращивания перца используются повсеместно.

Северные районы России

Остеклённые отапливаемые теплицы — единственно возможный вариант вырастить перец в суровых условиях.

Таблица: преимущества и недостатки выращивания перца в теплице

Преимущества Недостатки
Продление сроков вегетации Относительно большие затраты на строительство теплицы
Получение ранних урожаев Необходимость трудовых и финансовых затрат на содержание теплицы
Нивелирование возможных перепадов температур Довольно сложный и трудоёмкий уход за растениями
Возможность выращивания многолетнего перца в отапливаемых теплицах
Единственный вариант получения качественной рассады в больших количествах

Варианты теплиц

Конструкций теплиц к настоящему времени разработано и испытано довольно много. Все они состоят из двух основных частей: каркаса и покрытия. Каркасы изготавливают из таких материалов:

  • Металлический профиль.

    Металлический профиль — популярный материал для изготовления теплиц

  • Дерево.

    Деревянные конструкции теплицы нуждаются в регулярных противогрибковых обработках

  • Полихлорвиниловые трубы.

    Для изготовления теплицы из ПВХ труб понадобятся специальные фитинги

Покрытия бывают следующие:

  • Плёночные.
  • Поликарбонатные.
  • Стеклянные.

Агротехника перца не зависит от типа каркаса и ограниченно зависит от типа покрытия. Для весенне-летних теплиц экономичнее применять плёночные покрытия, а вот зимние отапливаемые теплицы покрывают стеклом либо поликарбонатом.

Подготовительный этап

Подготовка теплицы к посадке — довольно затратный и трудоёмкий процесс.

Почва

На плодородных грунтах можно обойтись простым внесением удобрений, но чаще приходится делать в теплице высокие либо комбинированные грядки. Для этого:

  1. Роют яму по периметру грядки глубиной 20—30 см. Если грунт под теплицей довольно плодородный, то этот пункт пропускают.
  2. По этому же периметру устанавливают ограждение высотой 20—30 см. Оно может быть изготовлено из досок, плоского либо волнистого шифера, черепицы и т. п.

    В теплицах часто обрудуют высокие грядки

  3. Внутренний объём получившегося резервуара заполняют питательным грунтом. Допустимы различные варианты в зависимости от возможностей огородника, важно лишь то, чтобы почва получилась рыхлой, проницаемой и плодородной. Состав её может быть, например, таким:
    • чернозём (привозной) — 3 части;
    • торф верховой — 1 часть;
    • перегной — 1 часть;
    • песок — 1 часть.
  4. Дополнительно осенью под перекопку вносят суперфосфат (50—60 г/м2) и древесную золу (2—3 л/м2).

Оборудование систем для полива

Полив — важная составляющая часть ухода за перцем. Его можно проводить различными способами, выбор которых зависит от предпочтений и финансовых возможностей огородника.

Традиционный полив

Это самый дешёвый, но и самый трудоёмкий вариант. Для его выполнения после высадки рассады вдоль грядок формируют канавки, которые впоследствии периодически заполняют водой вручную либо из шланга. Этот способ испытан временем и хорошо подходит для полива перца. Единственный его недостаток — образование корки при подсыхании почвы, что требует рыхления её после каждого полива. Поскольку для полива требуется тёплая вода, то с целью её накопления и нагрева в теплице (либо рядом с ней) устанавливают специальные ёмкости.

Капельный полив

Системы капельного орошения позволяют значительно облегчить процедуру полива. Для этого применяют специальные капельные ленты, которые укладывают вдоль рядов растений на расстоянии 10—15 см от стеблей с двух сторон. Вода в них подаётся самотёком (для этого ёмкости должны быть подняты довольно высоко — на 1—1,5 м) либо с помощью насоса. При необходимости в воду для полива добавляют водорастворимые удобрения. При этом способе влага поступает в почву медленно и непосредственно к корням, корка практически не образуется.

Ленты для капельного полива укладывают на грядки сразу же после высадки рассады

Полив сочащимися шлангами

Это инновационная технология, являющаяся разновидностью капельного полива. Её особенность — применение вместо капельной ленты специальных шлангов, изготовленных из пористой резины. При этом капельки влаги выделяются по всей поверхности шланга, создавая непрерывную увлажнённую полосу. Другие достоинства этой технологии:

  • для её функционирования не требуется большого давления воды — она может поступать самотёком даже из низко стоящей ёмкости;

    Вода из сочащегося шланга выделяется по всей его поверхности

  • долговечность шлангов — по окончании сезона их легко свернуть в бухты, они выдерживают при хранении морозы до -30 °C.

Шланги, вёдра, лейки, капельные ленты и сочащиеся шланги — это инструмент для полива. Качество полива зависит от опыта огородника и соблюдения им правил этой процедуры для конкретной культуры. В сезоне 2018 года у меня на даче были посажены 2 грядки с перцем. Так получилось, что они оказались в разных концах участка. Одна из них находилась в зоне капельного полива, а перцы на второй грядке мне приходилось поливать вручную из шланга по канавкам. Поскольку интервалы между поливами, рыхления и мульчирование для обоих грядок были одинаковы, то, как я и ожидал, результат также не отличался — разница была только в трудозатратах и расходе воды (при ручном поливе он был выше).

Устройство опор

Если предполагается выращивать высокорослые сорта перцев, то перед посадкой следует позаботиться об установке опор для их стеблей. С этими целями обычно оборудуют шпалеры либо перекладины со свисающими шнурами.

Перцы высокого роста удобно подвязывать к шпалерам

В Госреестре зарегистрировано немало сортов перца, созданных специально для закрытого грунта. Кратко ознакомим с некоторыми из них.

Таблица: некоторые сорта перца для закрытого грунта

Сорт Сроки созревания, дней Рост, см Урожайность, кг/м2 Масса плодов, г
Бон Аппетит F1 118—120 50 4—5 кг с куста 200
Блонди 110 60—70 12,9—13,6 105—140
Винни Пух 107—111 25—30 1,6—1,8 48
Воловье ухо 70—75 70 3,2 170—200
Здоровье 80—90 140 4,6 50—70
Кудесник 101—110 Высокорослый 11,1—13,2 145—168

Фотогалерея: сорта перца для теплиц

Плоды перца Бон аппетит имеют кубовидную форму Блонди — продуктивный перец из Голландии Перцы Винни пух растут на низких, компактных кустах У перца Воловье ухо крупные толстостенные плоды Здорове — высокорослый сорт перца для теплиц

В теплице для перца создаётся оптимальный микроклимат, способствующий нормальному развитию и росту растений. При этом посадку перца осуществляют исключительно рассадным методом. В источниках и отзывах огородников не найдено упоминаний о посеве перца в грунт семенами, кроме случаев выращивания рассады.

Видео: о выращивании перца в теплице

Выращивание рассады

Часто рассаду перца выращивают в комнатных условиях, но если нужно получить большое количество рассады (например, для продажи), то продуктивнее это будет в зимней отапливаемой теплице.

Опытные огородники приобретают семена только надёжных и проверенных производителей. Если постоянно выращиваются перцы одних и тех же сортов (не гибридных), то лучше заготавливать семена самостоятельно — в этом случае результат всегда будет предсказуемым.

Семена перца собирают из полностью вызревших плодов

Семена, приобретённые в магазине, зачастую уже прошли предпосевную обработку на производстве. Об этом обязательно есть информация на упаковке и такие семена отличаются наличием дражирующей оболочки яркого цвета. В этом случае дополнительная предпосевная обработка не требуется.

Другие семена, в том числе и собранные самостоятельно, следует подготовить к посадке, проведя несколько несложных мероприятий:

  1. Калибровка. На 20—30 минут помещают семена в слегка подсоленную воду, после чего всплывшие выбрасывают, а опустившиеся на дно применяют для посева.
  2. Обеззараживание. С целью профилактики болезней, опускают семена на 15—20 минут в слабо-розовый раствор марганцовки, после чего промывают.

    С целью профилактики болезней, семена опускают на 15—20 минут в слабо-розовый раствор марганцовки

  3. Закаливание. Для повышения холодоустойчивости завёрнутые во влажную салфетку семена помещают на 2—3 дня в холодильник.

    Для повышения холодоустойчивости завёрнутые во влажную салфетку семена помещают на 2—3 дня в холодильник

  4. Проращивание. Раскладывают семена на хорошо увлажнённую салфетку, которую на блюдце помещают в пакет. Блюдце ставят в тёплое место, например, на батарею отопления. Через 7—10 дней обычно семена проклёвываются, после чего их тут же высеивают.

    Через 7—10 дней после замачивания обычно семена проклёвываются, после чего их тут же высеивают

Посев

Обычно семена перца на рассаду сеют в первой половине февраля. Поскольку перцы не любят пересадок, плохо переносят пикирование и любое травмирование корней, то правильно будет семена сразу же высаживать в отдельные ёмкости. Лучше всего для этого подходят пластиковые либо торфяные стаканы объёмом 300 мл, заполненные питательной смесью, либо торфяные таблетки диаметром 72 мм. Семена при этом заглубляют на 1—2 см. До появления всходов ёмкости следует укрывать плёнкой либо стеклом для создания парникового эффекта. При этом ежедневно проветривают посадки и увлажняют почву из пульверизатора. Воду для этих целей следует применять дождевую, талую, бутилированную либо отстоянную.

Поскольку перцы не любят пересадок, то правильно будет семена сразу же высаживать в отдельные ёмкости либо торфяные таблетки

После появления всходов рассаду помещают в хорошо освещённое место, например, на подоконник с южной стороны. При недостатке света следует применять осветительные приборы для создания светового дня продолжительностью 14 часов. Обычно с этой целью используют лампы дневного света либо светодиодные фитолампы, которые дают свет необходимого растениям спектра.

До момента пересадки в грунт рассаду регулярно поливают под корень, не давая почве пересыхать, но и не допуская её закисания. После образования двух настоящих листочков растения подкармливают органическими удобрениями, например, гуматом калия под корень. А также посыпают почву просеянной древесной золой, что является не только калийной подкормкой, но и профилактикой грибковых заболеваний. Через 2—3 недели подкормку повторяют.

Гумат калия — это отличное удобрение для рассады

Пересадка рассады в теплицу

Оптимальный возраст рассады для пересадки в грунт находится в пределах 60—80 дней, при этом у растений должно быть по 5—8 настоящих листьев.

Сроки

В неотапливаемые теплицы можно высаживать перцы при достижении температуры воздуха в ней не ниже +12 °C, в средней полосе это обычно приходится на конец апреля — начало мая.

Схема

Для посадки перца в теплице применяют несколько способов:

  • На грядке шириной 100 см располагают растения в 2 ряда, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга и 25 см от границ грядки. Интервал между кустами в ряду — 20—35 см в зависимости от сорта. Этот способ называют ленточным двухстрочным.

    Схема посадки перца в теплицу должна быть адаптирована под её размеры

  • Для квадратно-гнездового способа на такой же грядке ряды и кусты в ряду располагают с интервалом, равным 60 см. При этом применяют так называемую парную посадку, когда в каждую лунку высаживают по 2 корня.
  • Располагая растения в шахматном порядке можно загустить посадки до схемы 30х30 и даже 20х20 см.
  • Возможны и другие схемы на усмотрение огородника.

Оптимальной плотностью посадки считают 8 растений на 1 м2. Но иногда с целью увеличения урожайности с единицы площади применяют загущённые посадки, уплотняя их до 14 кустов на 1 м2. Ввиду ухудшения освещённости растений при этом увеличиваются сроки созревания плодов, но за это время они вырастают до более крупных размеров, увеличиваются их размеры и толщина стенок. А также в этом случае растениям понадобится дополнительное питание. Не следует забывать и о возрастающих рисках грибковых заболеваний. Применение этого способа не рекомендуется для начинающих огородников.

Парная посадка

Посадку по 2 корня в одну лунку применяют для низкорослых и среднерослых сортов. Такой способ позволяет обходиться без подвязки стеблей к опорам, так как соседние растения при этом поддерживают друг друга.

Совместимость с другими культурами

Лучших результатов можно достичь, выращивая каждую культуру в отдельной теплице, так как в этом случае можно обеспечить им наиболее подходящие условия. Но на приусадебных и садовых участках приходится комбинировать посадки в силу понятных причин. Вообще, перцы прекрасно уживаются на одной территории с томатами и баклажанами, условия содержания которых сходны. Не стоит сажать перцы в теплицы, основная культура которых огурцы, так как последние требую большей влажности. И также нельзя выращивать вместе острые и сладкие сорта перцев, так как, переопылившись, сладкие перцы приобретут горечь. Полезно высаживать по периметру грядок некоторые пряные травы:

  • Базилик — своим ароматом отпугивает тлю и белокрылку.
  • Майоран отпугивает вредителей и привлекает пчёл.
  • Любисток ускоряет рост окружающих его овощей, повышает иммунитет.
  • Лук способствует обеззараживанию почвы.

Как и любое растение в теплице, перец требует постоянного внимания и ухода.

Полив и мульчирование

Поддержание оптимальной влажности почвы. Для её контроля необязательно приобретать дорогостоящие приборы, вполне достаточно следить за тем, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, а также, чтобы почва не закисала. Обычно интервал между поливами составляет 2—3 дня, но в сильную жару могут понадобиться и ежедневные поливы. С целью сокращения общего числа поливов и рыхлений почву мульчируют с помощью подручных материалов:

  • солома;
  • сено;
  • торф;
  • шелуха подсолнечника;
  • компост и др.

Перепревая, мульча дополнительно обогащает почву питательными веществами.

Подкормки

Подкармливать перцы начинают через 2—3 недели после высадки рассады в теплицу. При этом удобрения вносят в жидком виде — так они максимально быстро усваиваются. Растениям в первое время нужны усиленные азотные подкормки, способствующие быстрому накоплению зелёной массы и росту стеблей. Лучшим азотным удобрением считают настой коровяка или куриного помёта, которые нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого выбранный компонент загружают в бочку (её лучше расположить за пределами теплицы в солнечном месте) и заливают водой. Через 5—7 дней брожения процеженный концентрат применяют для удобрения перцев, разбавляя его водой в 5 раз (куриный помёт — в 10 раз). На каждый куст выливают по 1 литру удобрения. По истечении 7—10 дней следует подкормить перцы калием, который можно внести в виде настоя древесной золы (3 л на ведро воды настаивают 2–3 дня) по норме 1 л на куст.

Настой коровяка — природное азотное удобрение

Если нет возможности самостоятельно готовить удобрения, то можно использовать мочевину (20—30 г/л) и монофосфат калия (10—20 г/л), предварительно растворяя их в воде (удобно добавлять их в бочку для капельного полива). В дальнейшем указанные подкормки проводят с интервалом 2 недели, чередуя органические и калийные.

Формирование, подвязка и пасынкование

Низкорослые сорта перца, как правило, в таких процедурах не нуждаются, хотя и у них рекомендуется удалять листья и пасынки до первой развилки. Все остальные перцы формируют обычно в 2 стебля, при этом удаляют пасынки, растущие внутрь кроны. При необходимости стебли подвязывают к заранее установленным опорам.

Перец лучше формировать в 2 стебля

Видео: формировка перца

Освещение

В весенне-летних теплицах перцы можно выращивать без дополнительного освещения. Если же предполагаются осенний либо продлённый обороты, то потребуется установка системы досвечивания. Для нормального роста и развития перцев им нужен световой день продолжительностью 12—14 часов так же, как это было указано для рассады.

Проветривание теплиц

Периодически теплицы следует открывать для проветривания. Обязательно это делают в следующих случаях:

  • В теплице слишком высокая температура (выше + 28 °C).
  • Влажность воздуха превышает 80—85%.
  • После обработок химическими препаратами.

Болезни и вредители, характерные при выращивании перца в теплице

Тепличные перцы подвержены некоторым заболеваниям и нападению вредителей. В качестве профилактики за несколько дней до посадки почву на грядках обрабатывают Фармайодом, растворяя 10 мл препарата в 10 л воды. Норма расхода на обработку — 2 л/м2. Этот препарат убивает все почвенные бактерии, в том числе и полезные. Поэтому через 3—5 дней после обработки почву поливают растворами препаратов Сияние либо Байкал ЭМ1 для восстановления микрофлоры.

Препарат Байкал ЭМ1 позволяет быстро восстановить микрофлору почвы после обработок

Для профилактики грибковых болезней на самих растениях применяют биофунгицид Фитоспорин М, которым можно опрыскивать перцы неограниченное количество раз с интервалом 2 недели.

Таблица: вероятные вредители и болезни перцев в теплицах

Болезнь/вредитель Признаки Препараты для лечения/борьбы
Чёрная ножка Загнивание стебля у основания, усыхание куста Фармайод, марганцовка (обработка почвы)
Серая гниль Мокрые бурые пятна на нижней части стебля Фундазол, Скор, Превикур и др.
Фитофтороз Появление коричневых пятен на листьях и плодах, затем листья скручиваются и усыхают Квадрис, Гамаир, Фитоспорин М и др.
Кладоспориоз
  • бурые пятна с внешней стороны листьев, сопровождающиеся серым налётом;
  • загнивание стебля и плодов.
Заслон, Барьер
Тля Мелкие чёрные насекомые на нижней стороне листьев Фитоверм, Фитолавин, Искра Био
Паутинный клещ Мелкие жёлтые точки на листьях
Колорадский жук Личинки и жуки на листьях, дырки на листьях Децис, Командор

Ошибки при выращивании перца в теплице

Начинающие огородники могут допускать ошибки при выращивании перца в теплице, которые зачастую приводят к неприятным последствиям.

Перепады температур

Резкие колебания дневных и ночных температур сдерживают рост перцев и могут вызывать вершинную гниль плодов.

Повышенная влажность

Избыток влаги провоцирует различные грибковые заболевания, такие как:

  • чёрная ножка;
  • различные гнили;
  • фитофтороз.

Загущённые посадки

Превышение норм высадки растений на единицу площади приводит к дефициту питания, повышенной влажности и сырости, ухудшению освещённости, что, в свою очередь, становится причиной возникновения грибковых заболеваний, хлороза, ухудшения качества плодов.

Несбалансированное питание

Дефицит или избыток различных питательных элементов одинаково вредны для растений. Поэтому следует соблюдать установленные нормы их внесения. Новичку проще применять комплексные удобрения, содержащие все необходимые элементы в нужных для перца количествах.

Комплексное удобрение для перцев содержит все необходимые элементы в сбалансированных количествах

Перцы не краснеют

Причин этому может быть несколько:

  • Высажены перцы слишком поздних сроков созревания, которые не успевают поспеть в конкретном регионе.
  • Недостаточная освещённость.
  • Низкая температура воздуха в теплице.
  • Дефицит калия.
  • Избыток азота.

Отзывы огородников, выращивающих перцы в теплице

Таня, я в прошлом году сажала перцы в теплицу с помидорками, только не в ноги к ним, а отдельным участком с торца теплицы. С одного входа в теплицу росли помидорки, с другого перцы. В этом году повторю также, только перцы посажу поплотнее. Что странно, опыта по перцам у меня не было, в прошлом году первый раз высаживала, на форуме инфу собирала, но перец начали собирать цветным с июля. Даже крупноплоды Джемини собирала исключительно в биологической спелости. Я думала это норма, у всех так. Хотела на этот год в ОГ высадить, по методике, как у Редько описано, но прочитав в этой теме, что в Средней полосе перцы в принципе не вызревают в ОГ, решила не рисковать и посадить как в прошлом году в теплицу. Да, кстати, помидорки тоже не заметили нежелательного соседа.

Хочу ещё высказать своё мнение по поводу январского посева сладких перцев. Всё-таки январский посев сладкого перца хорош только в том случае, если вы можете создать определённые условия для нормального роста и развития этого перца, а в конце апреля есть возможность высадить эти растения в теплицу. Если такой возможности нет, то получится просто переросшая рассада и раннего урожая она, скорее всего, не даст.

Хочу поделиться с форумчанами своими наблюдениями, как лучше выращивать перец и что означают те или иные признаки. Например, если на растении долго нет бутонов, когда вы высадили его в теплицу или в открытый грунт, значит, вы внесли в почву слишком много азотных удобрений. Кстати, не подкармливайте перец навозом, вообще — он ему противопоказан! Если перец зацвёл в теплице, но не образовал завязей, опыление мешает слишком высокая влажность и слишком высокая температура. Выход из ситуации — опрыскивайте препаратами «Завязь» или «Бутон» в первой половине дня. Уменьшите полив и хорошо проветривайте. Если начали осыпаться цветки или завязи, то, скорее всего, пересохла почва. Перец не выносит пересыхания корней и резкого перепада дневных и ночных температур. Вот ещё рекомендация как лучше выращивать перец — я никогда не поливаю его холодной водой и вам не советую. На перец часто нападает плодовая гниль и плоды загнивают там, где крепится плодоножка, а потом опадают. Чтобы избежать этого опрыскайте «Цирконом».

Выращивание перца в теплице требует значительных финансовых и трудовых затрат, а также определённых знаний и навыков. Но зачастую это единственный способ получить хороший урожай плодов теплолюбивой культуры в регионах с нестабильными погодными условиями.

  • Пётр Владимирович Садовников

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *